Uma Biografia

O Rapaz que Desenhava Vestidos na Argélia

Muito antes de o seu nome ficar associado à alta-costura parisiense, Yves Saint Laurent era uma criança que criava pequenos mundos seus. Nasceu a 1 de agosto de 1936, em Orão, na Argélia francesa, e cresceu numa família confortável de classe média, como o mais velho de três filhos. A sua infância foi moldada pela sociedade colonial francesa, mas também pelas cores, paisagens e tradições do Norte de África.

Não se interessava particularmente pelas atividades que, naquela época, eram esperadas dos rapazes. Enquanto os outros eram incentivados a praticar desporto e a participar em atividades ao ar livre, Saint Laurent passava o tempo a desenhar, a criar figurinos e a inventar personagens imaginárias. A roupa tornou-se parte das histórias que criava.

Mais tarde, familiares recordaram os seus espetáculos de marionetas, nos quais os trajes pareciam muitas vezes receber tanta atenção como as próprias atuações. Desenhava cuidadosamente o que as personagens vestiam antes de pensar nos pormenores da história. Mesmo nessa fase inicial, já pensava na roupa como parte de uma personagem, e não simplesmente como algo para vestir.

A Argélia continuou a fazer parte do imaginário de Saint Laurent muito depois de se mudar para França. Anos mais tarde, coleções inspiradas em Marrocos e no Norte de África apresentariam cores vibrantes, decoração geométrica e silhuetas fluidas.

Saint Laurent também se sentia atraído pela pintura, pela literatura e pelo teatro. Admirava artistas como Picasso e Matisse e ficou fascinado pelo design de figurinos. Para ele, a moda pertencia ao lado de outras formas criativas, em vez de existir separadamente delas.

Aos dezassete anos, deixou a Argélia e partiu para Paris para estudar na Chambre Syndicale de la Haute Couture. A mudança colocou-o no centro do mundo da moda, mas também entre designers que tinham passado décadas a construir as suas reputações. A concorrência era intensa, e muitos estudantes talentosos nunca conseguiram estabelecer uma carreira na alta-costura.

O Aprendiz que Herdou o Império de Dior

Uma única oportunidade mudou o rumo da vida de Saint Laurent. Os seus esboços chegaram a Michel de Brunhoff, editor da Vogue francesa, que reconheceu o seu talento e o apresentou a Christian Dior.

Dior contratou-o como assistente em 1955. Saint Laurent entrou num mundo construído sobre a precisão e a tradição. Dior ensinou-lhe como funcionava a alta-costura, desde a construção das peças até à disciplina exigida no atelier. Mais tarde, os funcionários recordaram o jovem e silencioso assistente, que observava as provas muito mais do que falava. Absorvia tudo à sua volta.

Christian Dior e Yves Saint Laurent

É impossível saber se Dior se apercebeu de quão diferentes viriam a ser as ideias do seu assistente.

Dior parece ter confiado no seu discernimento com uma rapidez invulgar.

A oportunidade de demonstrar essa compreensão surgiu mais cedo do que alguém esperava.

O Diretor da Dior com Vinte e Um Anos

A morte de Christian Dior, em 1957, criou uma crise numa das casas de moda mais poderosas do mundo. O problema não era apenas encontrar um designer talentoso. O nome Dior tornara-se um símbolo global, e quem o substituísse teria de proteger uma reputação construída ao longo de anos.

A decisão de nomear Yves Saint Laurent, de vinte e um anos, surpreendeu muitas pessoas.

De repente, um jovem assistente reservado, que só recentemente tinha entrado na indústria da moda, era responsável por dar continuidade ao legado da Dior. Compradores, jornalistas e clientes observavam atentamente. A sua primeira colecção não seria simplesmente avaliada como o trabalho de um novo designer; seria comparada directamente com um dos nomes mais famosos da história da moda.

Mais tarde, Saint Laurent descreveu a pressão desses meses. Cada design carregava o peso das expectativas. A pergunta que o rodeava era simples: poderia a Dior existir sem Dior?

A resposta chegou com a de 1958

Christian Dior e Yves Saint Laurent

A Colecção Trapeze abriu com vestidos que se moviam de forma diferente do famoso New Look da Dior. Em vez de cinturas bem definidas, as silhuetas afastavam-se do corpo. Os jornalistas observavam atentamente. Os compradores começaram a fazer encomendas quase de imediato. Em poucos dias, os jornais chamavam a Saint Laurent o jovem que tinha salvado a Dior.

Vestido Trapeze de Laurent

Por trás do sucesso, porém, havia uma tensão pessoal considerável. Saint Laurent era naturalmente tímido, e a sua fama repentina deixou pouco espaço para uma vida privada. Mais tarde, os amigos descrevê-lo-iam como cada vez mais reservado, apesar do seu sucesso público.

Em 1960, o serviço militar durante a Guerra da Argélia interrompeu a sua carreira. A experiência foi profundamente prejudicial e, depois de regressar do serviço militar na sequência de dificuldades psicológicas, descobriu que a Dior o tinha substituído.

A batalha legal que se seguiu recebeu quase tanta atenção como o próprio despedimento. No espaço de um ano, ele e Pierre Bergé estavam a planear uma nova casa de moda.

A nova casa de moda deu-lhe controlo criativo total.

A sua primeira colecção, em 1962, confirmou que a sua reputação não dependia apenas do nome Dior. Tornara-se um designer por direito próprio.

A moda que reflectia um mundo em mudança

A década de 1960 trouxe mudanças que se estenderam muito para além do vestuário. O papel das mulheres estava a mudar, mais mulheres estavam a entrar no mundo profissional e as ideias tradicionais sobre a aparência estavam a ser questionadas.

Saint Laurent não criou essas mudanças, mas compreendeu a direcção em que a sociedade estava a avançar. As suas roupas pareciam muitas vezes responder a um sentimento que já se estava a desenvolver.

O Vestido Mondrian, de 1965, foi um exemplo.

Inspirado pelo artista neerlandês Piet Mondrian, o vestido traduziu a pintura moderna para a moda através de blocos de cor e formas geométricas. Contestou a ideia de que a arte pertencia às galerias, enquanto a moda pertencia apenas ao corpo. O vestido tornou-se um dos designs definidores da década.

Le Smoking, lançado em 1966, suscitou uma reacção muito mais forte.

Um smoking para mulheres parecia surpreendentemente radical em 1966. Alguns restaurantes recusavam a entrada a mulheres que usavam calças, e as fotografias de Le Smoking suscitavam discussões, além de admiração.

Saint Laurent não apresentou publicamente o design como uma declaração política. Outros trataram rapidamente de o fazer por ele.

Saint Laurent continuou a explorar esta ideia através de designs de inspiração militar, incluindo o Casaco Safari, bem como de casacos e calças de alfaiataria para mulheres. Estas peças ajudaram a normalizar vestuário que anteriormente estava sobretudo associado aos homens.

Casaco Safari de Saint Laurent

O lançamento da Rive Gauche, em 1966, revelou outro lado da sua carreira. Compreendia que a moda estava a mudar tanto a nível comercial como criativo. Foi uma das primeiras grandes casas de alta-costura a abraçar o pronto-a-vestir a essa escala.

O Mundo por Detrás da Roupa

As ideias chegavam a Saint Laurent de muitas direções. Colecionava arte, estudava vestuário histórico e procurava inspiração para além da Europa.

Marraquexe tornou-se um dos lugares a que Saint Laurent regressava repetidamente. Anos mais tarde, ele e Pierre Bergé compraram o Jardin Majorelle, e os amigos recordavam-no a passar longos períodos ali, afastado de Paris.

As cores de Marrocos encontraram o seu caminho para coleções posteriores, mas a cidade também oferecia algo menos visível: distância das exigências do calendário da moda.

Reputação, Sucesso e Contradição

Nas fases mais avançadas da sua carreira, Saint Laurent tornara-se um dos designers que definiram o século XX. As suas peças de vestuário eram expostas em museus, e peças como Le Smoking e o Vestido Mondrian tornaram-se símbolos reconhecidos da moda moderna.

No final da sua carreira, o trabalho de Saint Laurent era apresentado em exposições de museus de todo o mundo. Le Smoking e o Vestido Mondrian já faziam parte da história da moda.

Apesar da sua reputação, teve dificuldades em lidar com as exigências de gerir uma casa de moda internacional e passou longos períodos afastado da atenção pública.

Últimos Anos e Morte

Após quase cinco décadas na moda, Saint Laurent reformou-se em 2002. Nessa altura, a sua influência estava firmemente estabelecida, embora os seus últimos anos tenham sido marcados por um afastamento crescente da vida pública e por dificuldades pessoais.

Morreu de cancro cerebral a 1 de junho de 2008, em sua casa, em Paris, aos 71 anos.

O seu funeral realizou-se na Église Saint-Roch, e as suas cinzas foram espalhadas no Jardim Majorelle, em Marraquexe, um lugar que permanecera estreitamente ligado à sua imaginação e ao seu trabalho.

Conclusão

É fácil recordar Yves Saint Laurent através de designs individuais: as linhas marcadas de Le Smoking, as cores do Vestido Mondrian ou a confiança descontraída da sua alfaiataria.

Yves Saint Laurent deixou para trás muito mais do que uma coleção de peças de vestuário famosas. O seu trabalho reuniu influências da arte, do teatro, da história e da vida quotidiana, enquanto coleções como Le Smoking e o Vestido Mondrian continuam a ser estudadas e expostas décadas mais tarde. Poucos designers tiveram uma influência comparável na evolução da moda moderna.