En biografi

Gutten som tegnet kjoler i Algerie

Lenge før navnet hans ble knyttet til parisisk haute couture, var Yves Saint Laurent et barn som skapte små verdener for seg selv. Han ble født 1. august 1936 i Oran i Fransk Algerie og vokste opp i en velstående middelklassefamilie som den eldste av tre barn. Barndommen hans var preget av det franske kolonisamfunnet, men også av Nord-Afrikas farger, landskap og tradisjoner.

Han var ikke spesielt interessert i aktivitetene som ble forventet av gutter på den tiden. Mens andre ble oppmuntret til sport og friluftsaktiviteter, brukte Saint Laurent tiden på å tegne, designe kostymer og finne på fantasifigurer. Klær ble en del av historiene han skapte.

Familiemedlemmer husket senere dukketeaterforestillingene hans, der kostymene ofte så ut til å få like mye oppmerksomhet som selve forestillingene. Han utformet nøye det figurene skulle ha på seg før han tenkte på detaljene i historien. Allerede på dette tidlige stadiet tenkte han på klær som en del av en figur, ikke bare som noe man tok på seg.

Algerie forble en del av Saint Laurents forestillingsverden lenge etter at han flyttet til Frankrike. Mange år senere skulle kolleksjoner inspirert av Marokko og Nord-Afrika preges av sterke farger, geometriske dekorasjoner og ledige silhuetter.

Saint Laurent var også tiltrukket av malerkunst, litteratur og teater. Han beundret kunstnere som Picasso og Matisse og ble fascinert av kostymedesign. I hans øyne hørte mote hjemme sammen med andre kreative uttrykksformer, i stedet for å eksistere adskilt fra dem.

Som syttenåring forlot han Algerie for å studere ved Chambre Syndicale de la Haute Couture. Flyttingen plasserte ham i sentrum av moteverdenen, men også blant designere som hadde brukt flere tiår på å bygge opp omdømmet sitt. Konkurransen var hard, og mange talentfulle studenter etablerte aldri karrierer innen haute couture.

Lærlingen som arvet Diors imperium

En enkelt mulighet endret retningen på Saint Laurents liv. Skissene hans nådde Michel de Brunhoff, redaktøren for franske Vogue, som anerkjente talentet hans og introduserte ham for Christian Dior.

Dior ansatte ham som assistent i 1955. Saint Laurent trådte inn i en verden bygget på presisjon og tradisjon. Dior lærte ham hvordan haute couture fungerte, fra konstruksjonen av plagg til disiplinen som krevdes på arbeidsrommet. Ansatte husket senere den stille unge assistenten, som fulgte med på prøvinger langt mer enn han snakket. Han sugde til seg alt rundt seg.

Christian Dior og Yves Saint Laurent

Det er umulig å vite om Dior forsto hvor annerledes assistentens ideer kom til å bli.

Dior ser ut til å ha fått uvanlig rask tillit til dømmekraften hans.

Muligheten til å bevise denne forståelsen kom tidligere enn noen hadde ventet.

Den tjueen år gamle direktøren for Dior

Christian Diors død i 1957 utløste en krise for et av verdens mektigste motehus. Problemet var ikke bare å finne en talentfull designer. Diors navn hadde blitt et globalt symbol, og den som erstattet ham, måtte beskytte et omdømme som var bygget opp gjennom mange år.

Beslutningen om å utnevne den tjueen år gamle Yves Saint Laurent overrasket mange.

Plutselig var en stille, ung assistent som nylig hadde begynt i moteindustrien, ansvarlig for å videreføre Diors arv. Kjøpere, journalister og kunder fulgte nøye med. Hans første kolleksjon skulle ikke bare vurderes som arbeidet til en ny designer; den ville bli sammenlignet direkte med et av de mest berømte navnene i motehistorien.

Saint Laurent beskrev senere presset han opplevde i disse månedene. Hvert design bar forventningenes tyngde. Spørsmålet rundt ham var enkelt: Kunne Dior eksistere uten Dior?

Svaret kom med 1958

Christian Dior og Yves Saint Laurent

Trapeze-kolleksjonen åpnet med kjoler som beveget seg annerledes enn Diors berømte New Look. I stedet for stramt definerte midjer hang silhuettene løst fra kroppen. Journalistene fulgte nøye med. Kjøperne begynte nesten umiddelbart å legge inn bestillinger. I løpet av få dager omtalte avisene Saint Laurent som den unge mannen som hadde reddet Dior.

Laurent Trapeze-kjolen

Bak suksessen lå det imidlertid betydelig personlig belastning. Saint Laurent var naturlig sjenert, og den plutselige berømmelsen ga lite rom for et privatliv. Venner beskrev ham senere som stadig mer tilbaketrukket, til tross for den offentlige suksessen.

I 1960 avbrøt militærtjeneste under Algerie-krigen karrieren hans. Opplevelsen var dypt skadelig, og da han kom tilbake etter tjenesten, etter å ha hatt psykiske problemer, oppdaget han at Dior hadde erstattet ham.

Den påfølgende rettsstriden fikk nesten like mye oppmerksomhet som selve avskjedigelsen. I løpet av et år planla han og Pierre Bergé et nytt motehus.

Det nye motehuset ga ham full kreativ kontroll.

Hans første kolleksjon i 1962 bekreftet at ryktet hans ikke bare hadde vært avhengig av Dior-navnet. Han hadde blitt designer på egne meritter.

Mote som speilet en verden i endring

1960-tallet førte med seg endringer som rakte langt utover klær. Kvinners roller var i endring, flere kvinner begynte i yrker utenfor hjemmet, og tradisjonelle oppfatninger om utseende ble satt spørsmålstegn ved.

Saint Laurent skapte ikke disse endringene, men han forsto hvilken retning samfunnet beveget seg i. Klærne hans syntes ofte å svare på en følelse som allerede var i ferd med å utvikle seg.

Mondrian-kjolen fra 1965 var ett eksempel.

Kjolen var inspirert av den nederlandske kunstneren Piet Mondrian og overførte moderne malerkunst til mote gjennom fargeblokker og geometriske former. Den utfordret forestillingen om at kunst hørte hjemme i gallerier, mens mote bare hørte hjemme på kroppen. Kjolen ble et av tiårets mest karakteristiske design.

Le Smoking, lansert i 1966, utløste en langt sterkere reaksjon.

En smoking for kvinner virket overraskende radikal i 1966. Enkelte restauranter nektet kvinner i bukser adgang, og fotografier av Le Smoking vakte både diskusjon og beundring.

Saint Laurent presenterte ikke offentlig designet som et politisk budskap. Andre gjorde raskt det for ham.

Saint Laurent fortsatte å utforske denne ideen gjennom militærinspirerte design, blant annet safarijakken, samt skreddersydde jakker og bukser for kvinner. Disse plaggene bidro til å normalisere klær som tidligere hovedsakelig hadde vært forbundet med menn.

Saint Laurent-safarijakke

Lanseringen av Rive Gauche i 1966 viste en annen side av karrieren hans. Han forsto at moten var i ferd med å endre seg, både kommersielt og kreativt. Det var et av de første store motehusene som tok konfeksjon i bruk i så stor skala.

Verdenen bak klærne

Ideene kom til Saint Laurent fra mange hold. Han samlet på kunst, studerte historiske klær og søkte inspirasjon utenfor Europa.

Marrakesh ble et av stedene Saint Laurent stadig vendte tilbake til. Han og Pierre Bergé kjøpte Jardin Majorelle flere år senere, og venner husket at han tilbrakte lange perioder der, borte fra Paris.

Marokkos farger fant veien inn i senere kolleksjoner, men byen ga ham også noe mindre synlig: avstand fra kravene i motekalenderen.

Omdømme, suksess og motsetninger

I de senere delene av karrieren hadde Saint Laurent blitt en av det tjuende århundrets mest toneangivende designere. Klærne hans ble vist på museer, og plagg som Le Smoking og Mondrian-kjolen ble anerkjente symboler på moderne mote.

Mot slutten av karrieren ble Saint Laurents arbeid vist på museumsutstillinger over hele verden. Le Smoking og Mondrian-kjolen hadde blitt en del av motehistorien.

Til tross for ryktet sitt hadde han vansker med kravene det innebar å drive et internasjonalt motehus, og tilbrakte lange perioder borte fra offentlighetens søkelys.

De siste årene og dødsfallet

Etter nesten fem tiår i moteverdenen trakk Saint Laurent seg tilbake i 2002. Da var innflytelsen hans godt etablert, selv om de senere årene var preget av økende tilbaketrekning fra offentligheten og personlige vanskeligheter.

Han døde av hjernekreft 1. juni 2008 hjemme i Paris, 71 år gammel.

Begravelsen hans ble holdt i Église Saint-Roch, og asken hans ble spredt i Majorelle-hagen i Marrakesh, et sted som hadde vært nært knyttet til fantasien og arbeidet hans.

Konklusjon

Det er lett å huske Yves Saint Laurent gjennom enkeltstående design: de skarpe linjene i Le Smoking, fargene i Mondrian-kjolen eller den avslappede selvsikkerheten i skredderarbeidet hans.

Yves Saint Laurent etterlot seg langt mer enn en samling berømte plagg. Arbeidet hans samlet innflytelser fra kunst, teater, historie og hverdagsliv, mens kolleksjoner som Le Smoking og Mondrian-kjolen fortsatt studeres og stilles ut flere tiår senere. Få designere har hatt en tilsvarende innflytelse på utviklingen av moderne mote.