En biografi

En gutt som tegnet kjoler i Algerie

Lenge før navnet hans ble forbundet med parisisk haute couture, var Yves Saint Laurent et barn som skapte små verdener på egen hånd. Han ble født 1. august 1936 i Oran i Fransk Algerie og vokste opp i en velstående middelklassefamilie som eldst av tre barn. Barndommen hans var preget av det franske kolonialsamfunnet, men også av fargene, landskapene og tradisjonene i Nord-Afrika.

Han var ikke spesielt interessert i aktivitetene som gutter ble forventet å drive med på den tiden. Mens andre ble oppmuntret til å drive med idrett og friluftsaktiviteter, brukte Saint Laurent tiden på å tegne, designe kostymer og finne opp fantasifigurer. Klær ble en del av historiene han skapte.

Familiemedlemmer husket senere dukketeaterforestillingene hans, der kostymene ofte så ut til å få like mye oppmerksomhet som selve forestillingene. Han utformet nøye klærne til figurene før han tenkte på detaljene i historien. Selv på dette tidlige stadiet så han på klær som en del av en figur, ikke bare som noe man hadde på seg.

Algerie forble en del av Saint Laurents forestillingsverden lenge etter at han flyttet til Frankrike. Flere år senere skulle kolleksjoner inspirert av Marokko og Nord-Afrika være preget av sterke farger, geometriske dekorasjoner og ledige silhuetter.

Saint Laurent var også tiltrukket av malerkunst, litteratur og teater. Han beundret kunstnere som Picasso og Matisse og ble fascinert av kostymedesign. I hans øyne hørte mote hjemme sammen med andre kreative uttrykksformer, snarere enn å stå atskilt fra dem.

Som syttenåring reiste han fra Algerie til Paris for å studere ved Chambre Syndicale de la Haute Couture. Flyttingen plasserte ham i sentrum av moteverdenen, men også blant designere som hadde brukt flere tiår på å bygge opp ryktet sitt. Konkurransen var hard, og mange talentfulle studenter fikk aldri etablert karrierer innen haute couture.

Lærlingen som arvet Diors imperium

Én mulighet endret retningen på Saint Laurents liv. Skissene hans nådde Michel de Brunhoff, redaktør for franske Vogue, som så talentet hans og introduserte ham for Christian Dior.

Dior ansatte ham som assistent i 1955. Saint Laurent trådte inn i en verden bygget på presisjon og tradisjon. Dior lærte ham hvordan haute couture fungerte, fra konstruksjonen av plagg til disiplinen som krevdes på systuen. Ansatte husket senere den stille, unge assistenten som så langt mer på tilpasningene enn han snakket. Han sugde til seg alt rundt seg.

Christian Dior og Yves Saint Laurent

Det er umulig å vite om Dior innså hvor annerledes assistentens ideer ville bli.

Dior ser ut til å ha stolt på dømmekraften hans uvanlig raskt.

Muligheten til å bevise denne forståelsen kom tidligere enn noen hadde ventet.

Den 21 år gamle Dior-sjefen

Christian Diors død i 1957 skapte en krise for et av verdens mektigste motehus. Problemet var ikke bare å finne en talentfull designer. Diors navn hadde blitt et globalt symbol, og den som erstattet ham, måtte beskytte et omdømme som var bygget opp over mange år.

Beslutningen om å utnevne den 21 år gamle Yves Saint Laurent overrasket mange.

Plutselig hadde en stille, ung assistent som nylig hadde kommet inn i moteindustrien, ansvaret for å videreføre Diors arv. Kjøpere, journalister og kunder fulgte nøye med. Den første kolleksjonen hans ville ikke bare bli vurdert som arbeidet til en ny designer; den ville bli sammenlignet direkte med et av de mest berømte navnene i motehistorien.

Saint Laurent beskrev senere presset i disse månedene. Hvert design bar tyngden av forventningene. Spørsmålet rundt ham var enkelt: Kunne Dior eksistere uten Dior?

Svaret kom med 1958

Christian Dior og Yves Saint Laurent

Trapeze-kolleksjonen åpnet med kjoler som beveget seg annerledes enn Diors berømte New Look. I stedet for stramt markerte midjer hang silhuettene fritt fra kroppen. Journalistene fulgte nøye med. Kjøperne begynte nesten umiddelbart å legge inn bestillinger. I løpet av få dager kalte avisene Saint Laurent den unge mannen som hadde reddet Dior.

Laurents Trapeze-kjole

Bak suksessen lå det imidlertid betydelige personlige belastninger. Saint Laurent var naturlig sjenert, og den plutselige berømmelsen ga ham lite rom for et privatliv. Venner beskrev ham senere som stadig mer tilbaketrukket, til tross for suksessen i offentligheten.

I 1960 ble karrieren hans avbrutt av militærtjeneste under Algeriekrigen. Opplevelsen var dypt skadelig, og etter at han kom tilbake fra tjenesten etter psykiske vansker, oppdaget han at Dior hadde erstattet ham.

Den juridiske kampen som fulgte, fikk nesten like mye oppmerksomhet som selve oppsigelsen. Innen et år planla han og Pierre Bergé et nytt motehus.

Det nye motehuset ga ham full kreativ kontroll.

Den første kolleksjonen hans i 1962 bekreftet at ryktet hans ikke bare skyldtes Dior-navnet. Han hadde blitt designer på egne premisser.

Mote som gjenspeilte en verden i endring

1960-årene førte med seg endringer som strakte seg langt utover klær. Rollene til Kvinner var i endring, flere kvinner begynte å arbeide i profesjonelle miljøer, og tradisjonelle oppfatninger om utseende ble utfordret.

Saint Laurent skapte ikke disse endringene, men han forsto hvilken retning samfunnet beveget seg i. Klærne hans så ofte ut til å svare på en følelse som allerede var i ferd med å vokse fram.

Mondrian-kjolen fra 1965 var ett eksempel.

Inspirert av den nederlandske kunstneren Piet Mondrian omsatte kjolen moderne malerkunst til mote gjennom fargeblokker og geometriske former. Den utfordret ideen om at kunst hørte hjemme i gallerier, mens mote bare hørte hjemme på kroppen. Kjolen ble et av tiårets mest karakteristiske design.

Le Smoking, lansert i 1966, vakte en langt sterkere reaksjon.

En smoking for kvinner virket overraskende radikal i 1966. Noen restauranter nektet kvinner med bukser adgang, og fotografier av Le Smoking vakte både debatt og beundring.

Saint Laurent presenterte ikke offentlig designet som et politisk utsagn. Andre gjorde raskt det for ham.

Saint Laurent fortsatte å utforske denne ideen gjennom militærinspirerte design, blant annet safarijakken, samt skreddersydde jakker og bukser for kvinner. Disse plaggene bidro til å normalisere klær som tidligere hovedsakelig hadde vært forbundet med menn.

Saint Laurents safarijakke

Lanseringen av Rive Gauche i 1966 viste en annen side av karrieren hans. Han forsto at mote var i ferd med å endre seg både kommersielt og kreativt. Det var et av de første store couturehusene som satset på konfeksjonsklær i denne skalaen.

Verden bak klærne

Saint Laurent hentet ideer fra mange hold. Han samlet på kunst, studerte historiske klær og søkte inspirasjon utenfor Europa.

Marrakesh ble et av stedene Saint Laurent vendte tilbake til gang på gang. Han og Pierre Bergé kjøpte Jardin Majorelle flere år senere, og venner husket at han tilbrakte lange perioder der, borte fra Paris.

Marokkos farger fant veien inn i senere kolleksjoner, men byen ga også noe mindre synlig: avstand fra kravene i motekalenderen.

Omdømme, suksess og motsetninger

I de senere fasene av karrieren hadde Saint Laurent blitt en av det tjuende århundrets mest toneangivende designere. Klærne hans ble vist på museer, og plagg som Le Smoking og Mondrian-kjolen ble anerkjente symboler på moderne mote.

Mot slutten av karrieren ble arbeidet til Saint Laurent vist på museumsutstillinger verden over. Le Smoking og Mondrian-kjolen hadde blitt en del av motehistorien.

Til tross for ryktet sitt slet han med kravene ved å drive et internasjonalt motehus og tilbrakte lange perioder utenfor offentlighetens søkelys.

Siste år og død

Etter nesten fem tiår i motebransjen trakk Saint Laurent seg tilbake i 2002. Da var innflytelsen hans godt etablert, selv om de senere årene hans var preget av at han trakk seg stadig mer tilbake fra offentligheten og av personlige vanskeligheter.

Han døde av hjernekreft 1. juni 2008 i hjemmet sitt i Paris, 71 år gammel.

Begravelsen hans ble holdt i Église Saint-Roch, og asken hans ble spredt i Jardin Majorelle i Marrakesh, et sted som hadde forblitt nært knyttet til fantasien og arbeidet hans.

Konklusjon

Det er lett å huske Yves Saint Laurent gjennom enkeltplagg: de skarpe linjene i Le Smoking, fargene i Mondrian-kjolen eller den avslappede selvsikkerheten i skredderarbeidet hans.

Yves Saint Laurent etterlot seg langt mer enn en samling berømte plagg. Arbeidet hans forente påvirkninger fra kunst, teater, historie og hverdagsliv, mens kolleksjoner som Le Smoking og Mondrian-kjolen fortsatt studeres og stilles ut flere tiår senere. Få designere har hatt en tilsvarende innflytelse på retningen til moderne mote.