Yves Saint Laurent: En biografi

En gutt som tegnet kjoler i Algerie

Lenge før navnet hans ble knyttet til parisisk haute couture, var Yves Saint Laurent et barn som skapte små verdener for seg selv. Født 1. august 1936 i Oran, franske Algerie, vokste han opp i en komfortabel middelklassefamilie som eldste av tre barn. Barndommen hans ble formet av det franske kolonialsamfunnet, men også av fargene, landskapene og tradisjonene i Nord-Afrika.

Han var ikke spesielt interessert i de aktivitetene som gutter forventes å drive med på den tiden. Mens andre ble oppmuntret til sport og utendørsaktiviteter, brukte Saint Laurent tiden på å tegne, designe kostymer og finne på oppdiktede karakterer. Klær ble en del av historiene han skapte.

Familie husket senere hans dukketeater, hvor kostymene ofte fikk like mye oppmerksomhet som forestillingene selv. Han designet nøye hva karakterene skulle ha på seg før han vurderte detaljene i historien. Allerede på dette tidlige stadiet tenkte han på klær som en del av en karakter, ikke bare noe man hadde på seg.

Algerie forble en del av Saint Laurents fantasi lenge etter at han flyttet til Frankrike. År senere ville kolleksjoner inspirert av Marokko og Nord-Afrika preges av sterke farger, geometrisk dekorasjon og flytende silhuetter.

Saint Laurent ble også tiltrukket av maleri, litteratur og teater. Han beundret kunstnere som Picasso og Matisse og ble fascinert av kostymedesign. Mote, mente han, hørte hjemme sammen med andre kreative uttrykksformer, ikke adskilt fra dem.

Som syttenåring forlot han Algerie for Paris for å studere ved Chambre Syndicale de la Haute Couture. Flyttingen plasserte ham i sentrum av motebransjen, men også blant designere som hadde brukt tiår på å bygge sine rykter. Konkurransen var hard, og mange talentfulle studenter etablerte aldri karrierer innen haute couture.

Lærlingen som arvet Diors imperium

En enkelt mulighet endret retningen på Saint Laurents liv. Skissene hans nådde Michel de Brunhoff, redaktør for franske Vogue, som gjenkjente hans talent og introduserte ham for Christian Dior.

Dior ansatte ham som assistent i 1955. Saint Laurent trådte inn i en verden bygget på presisjon og tradisjon. Dior lærte ham hvordan haute couture fungerte, fra konstruksjon av plagg til disiplinen som krevdes i verkstedet. Ansatte husket senere den stille unge assistenten som så på prøvinger langt mer enn han snakket. Han sugde til seg alt rundt seg.

Christian Dior og Yves Saint Laurent

Om Dior innså hvor annerledes assistentens ideer ville bli, er umulig å vite.

Det ser ut til at Dior stolte på hans vurdering uvanlig raskt.

Muligheten til å bevise denne forståelsen kom tidligere enn noen hadde forventet.

Den tjueen år gamle direktøren for Dior

Christian Diors død i 1957 skapte en krise for et av verdens mest innflytelsesrike moteselskaper. Problemet var ikke bare å finne en talentfull designer. Diors navn hadde blitt et globalt symbol, og den som erstattet ham måtte beskytte et rykte bygget opp gjennom mange år.

Beslutningen om å utnevne tjueen år gamle Yves Saint Laurent overrasket mange.

Plutselig var en stille ung assistent som nylig hadde kommet inn i motebransjen ansvarlig for å videreføre Diors arv. Kjøpere, journalister og kunder fulgte nøye med. Hans første kolleksjon ville ikke bare bli vurdert som arbeidet til en ny designer; den ville bli sammenlignet direkte med et av de mest kjente navnene i motehistorien.

Saint Laurent beskrev senere presset i de månedene. Hvert design bar vekten av forventning. Spørsmålet rundt ham var enkelt: kunne Dior eksistere uten Dior?

Svaret kom med 1958

Christian Dior og Yves Saint Laurent

Trapeze-kolleksjonen åpnet med kjoler som beveget seg annerledes enn Diors berømte New Look. I stedet for stramt definerte midjer hang silhuettene løst fra kroppen. Journalister fulgte nøye med. Kjøpere begynte å legge inn bestillinger nesten umiddelbart. Innen få dager kalte avisene Saint Laurent for den unge mannen som hadde reddet Dior.

Laurent Trapeze-kjole

Bak suksessen var det imidlertid betydelig personlig belastning. Saint Laurent var naturlig sjenert, og hans plutselige berømmelse etterlot lite rom for privatliv. Venner beskrev ham senere som stadig mer tilbaketrukket til tross for hans offentlige suksess.

I 1960 avbrøt militærtjeneste under Algerie-krigen karrieren hans. Opplevelsen var dypt skadelig, og etter å ha kommet tilbake fra tjenesten med psykiske vansker, oppdaget han at Dior hadde erstattet ham.

Den påfølgende rettslige kampen fikk nesten like mye oppmerksomhet som selve avskjeden. Innen et år planla han og Pierre Bergé et nytt motemerke.

Det nye motemerket ga ham full kreativ kontroll.

Hans første kolleksjon i 1962 bekreftet at ryktet hans ikke bare hadde vært avhengig av Dior-navnet. Han hadde blitt en designer i egen rett.

Mote som reflekterte en verden i endring

1960-tallet brakte endringer som nådde langt utover klær. Kvinners roller var i endring, flere kvinner gikk inn i profesjonelle miljøer, og tradisjonelle ideer om utseende ble stilt spørsmål ved.

Saint Laurent skapte ikke disse endringene, men han forsto hvilken retning samfunnet beveget seg i. Klærne hans virket ofte som et svar på en følelse som allerede utviklet seg.

Mondrian-kjolen i 1965 var ett eksempel.

Inspirert av den nederlandske kunstneren Piet Mondrian, oversatte kjolen moderne maleri til mote gjennom fargeblokker og geometriske former. Den utfordret ideen om at kunst hørte hjemme i gallerier, mens mote bare hørte hjemme på kroppen. Kjolen ble en av tiårets definerende design.

Le Smoking, introdusert i 1966, skapte en mye sterkere reaksjon.

En smoking for kvinner hørtes overraskende radikal ut i 1966. Noen restauranter nektet kvinner med bukser adgang, og fotografier av Le Smoking skapte både diskusjoner og beundring.

Saint Laurent presenterte ikke designet offentlig som en politisk uttalelse. Andre gjorde det raskt for ham.

Saint Laurent fortsatte å utforske denne ideen gjennom militærinspirerte design, inkludert Safari-jakken, samt skreddersydde jakker og bukser for kvinner. Disse plaggene bidro til å normalisere klær som tidligere hovedsakelig hadde vært assosiert med menn.

Saint Laurent Safari-jakke

Lanseringen av Rive Gauche i 1966 viste en annen side av karrieren hans. Han forsto at mote endret seg både kommersielt og kreativt. Det var et av de første store haute couture-husene som omfavnet prêt-à-porter i så stor skala.

Verden bak klærne

Ideer kom til Saint Laurent fra mange retninger. Han samlet kunst, studerte historiske klær og søkte inspirasjon utenfor Europa.

Marrakesh ble et av stedene Saint Laurent vendte tilbake til gjentatte ganger. Han og Pierre Bergé kjøpte Jardin Majorelle flere år senere, og venner husket ham som tilbrakte lange perioder der borte fra Paris.

Fargene fra Marokko fant veien inn i senere kolleksjoner, men byen tilbød også noe mindre synlig: avstand fra kravene i motekalenderen.

Rykte, suksess og motsetninger

I de senere stadiene av karrieren hadde Saint Laurent blitt en av de definerende designerne i det tjuende århundre. Hans klær ble vist i museer, og plagg som Le Smoking og Mondrian-kjolen ble anerkjente symboler på moderne mote.

Mot slutten av karrieren hans ble Saint Laurents arbeid vist i museumsutstillinger over hele verden. Le Smoking og Mondrian-kjolen hadde blitt en del av motehistorien.

Til tross for sitt rykte slet han med kravene ved å drive et internasjonalt moteselskap og tilbrakte lange perioder borte fra offentlig oppmerksomhet.

Siste år og død

Etter nesten fem tiår i mote trakk Saint Laurent seg tilbake i 2002. På det tidspunktet var hans innflytelse godt etablert, selv om hans senere år var preget av økende tilbaketrekning fra offentligheten og personlige vanskeligheter.

Han døde av hjernesvulst 1. juni 2008 i sitt hjem i Paris, 71 år gammel.

Begravelsen hans ble holdt i Église Saint-Roch, og asken hans ble spredt i Majorelle-hagen i Marrakesh, et sted som hadde forblitt nært knyttet til hans fantasi og arbeid.

Konklusjon

Det er lett å huske Yves Saint Laurent gjennom individuelle design: de skarpe linjene i Le Smoking, fargene i Mondrian-kjolen, eller den avslappede selvtilliten i hans skreddersøm.

Yves Saint Laurent etterlot seg langt mer enn bare en samling kjente plagg. Hans arbeid samlet innflytelser fra kunst, teater, historie og hverdagsliv, mens kolleksjoner som Le Smoking og Mondrian-kjolen fortsatt studeres og stilles ut flere tiår senere. Få designere har hatt en tilsvarende innflytelse på retningen for moderne mote.