Una biografía

El niño que dibujaba vestidos en Argelia

Mucho antes de que su nombre se asociara con la alta costura parisina, Yves Saint Laurent era un niño que creaba pequeños mundos propios. Nació el 1 de agosto de 1936 en Orán, en la Argelia francesa, y creció en una cómoda familia de clase media como el mayor de tres hijos. Su infancia estuvo marcada por la sociedad colonial francesa, pero también por los colores, paisajes y tradiciones del norte de África.

No le interesaban especialmente las actividades que se esperaban de los chicos de aquella época. Mientras a otros se les animaba a practicar deportes y realizar actividades al aire libre, Saint Laurent pasaba el tiempo dibujando, diseñando vestuarios e inventando personajes imaginarios. La ropa se convirtió en parte de las historias que creaba.

Más tarde, sus familiares recordaban sus espectáculos de marionetas, cuyos vestuarios a menudo parecían recibir tanta atención como las propias representaciones. Diseñaba cuidadosamente lo que llevarían los personajes antes de considerar los detalles de la historia. Incluso en esa primera etapa, pensaba en la ropa como parte del personaje y no simplemente como algo que ponerse.

Argelia siguió formando parte de la imaginación de Saint Laurent mucho después de que se mudara a Francia. Años más tarde, las colecciones inspiradas en Marruecos y el norte de África presentarían colores intensos, decoración geométrica y siluetas fluidas.

Saint Laurent también se sentía atraído por la pintura, la literatura y el teatro. Admiraba a artistas como Picasso y Matisse, y se fascinó por el diseño de vestuario. En su opinión, la moda pertenecía junto a otras formas creativas, en lugar de existir separada de ellas.

A los diecisiete años, dejó Argelia para ir a París a estudiar en la Chambre Syndicale de la Haute Couture. El traslado lo situó en el centro del mundo de la moda, pero también entre diseñadores que llevaban décadas construyendo su reputación. La competencia era intensa y muchos estudiantes talentosos nunca lograban desarrollar una carrera en la alta costura.

El aprendiz que heredó el imperio de Dior

Una sola oportunidad cambió el rumbo de la vida de Saint Laurent. Sus bocetos llegaron a Michel de Brunhoff, editor de Vogue Francia, quien reconoció su talento y lo presentó a Christian Dior.

Dior lo contrató como asistente en 1955. Saint Laurent entró en un mundo construido sobre la precisión y la tradición. Dior le enseñó cómo funcionaba la alta costura, desde la confección de las prendas hasta la disciplina necesaria en el taller. Más tarde, el personal recordaba al joven y silencioso asistente observando las pruebas mucho más de lo que hablaba. Absorbía todo lo que lo rodeaba.

Christian Dior y Yves Saint Laurent

Es imposible saber si Dior se dio cuenta de hasta qué punto llegarían a diferenciarse las ideas de su asistente.

Dior parece haber confiado en su criterio con una rapidez inusual.

La oportunidad de demostrar que comprendía esto llegó antes de lo que nadie esperaba.

El director de Dior de veintiún años

La muerte de Christian Dior en 1957 provocó una crisis para una de las casas de moda más poderosas del mundo. El problema no era solo encontrar a un diseñador talentoso. El nombre de Dior se había convertido en un símbolo mundial, y quien lo reemplazara tenía que proteger una reputación construida a lo largo de los años.

La decisión de nombrar a Yves Saint Laurent, de veintiún años, sorprendió a muchas personas.

De repente, un joven y discreto asistente que acababa de entrar en la industria de la moda era responsable de continuar el legado de Dior. Compradores, periodistas y clientes observaban atentamente. Su primera colección no se juzgaría simplemente como el trabajo de un diseñador nuevo; se compararía directamente con uno de los nombres más famosos de la historia de la moda.

Más tarde, Saint Laurent describió la presión de aquellos meses. Cada diseño soportaba el peso de las expectativas. La pregunta que lo rodeaba era sencilla: ¿podía existir Dior sin Dior?

La respuesta llegó con la de 1958

Christian Dior y Yves Saint Laurent

La colección Trapeze comenzó con vestidos que se movían de manera diferente al famoso New Look de Dior. En lugar de cinturas muy definidas, las siluetas se separaban del cuerpo y caían con holgura. Los periodistas observaban atentamente. Los compradores comenzaron a hacer pedidos casi de inmediato. En cuestión de días, los periódicos llamaban a Saint Laurent el joven que había salvado a Dior.

Vestido Trapeze de Laurent

Sin embargo, detrás del éxito había una considerable tensión personal. Saint Laurent era naturalmente tímido, y su fama repentina dejó poco espacio para una vida privada. Más tarde, sus amigos lo describieron como cada vez más retraído a pesar de su éxito público.

En 1960, el servicio militar durante la guerra de Argelia interrumpió su carrera. La experiencia fue profundamente perjudicial y, tras regresar del servicio debido a problemas psicológicos, descubrió que Dior lo había sustituido.

La batalla legal que siguió recibió casi tanta atención como el despido mismo. En el plazo de un año, él y Pierre Bergé estaban planeando una nueva casa de moda.

La nueva casa de moda le otorgó un control creativo total.

Su primera colección en 1962 confirmó que su reputación no había dependido únicamente del nombre Dior. Se había convertido en diseñador por derecho propio.

La moda que reflejaba un mundo cambiante

La década de 1960 trajo cambios que fueron mucho más allá de la ropa. El papel de la mujer estaba cambiando, cada vez más mujeres se incorporaban al mundo profesional y se cuestionaban las ideas tradicionales sobre la apariencia.

Saint Laurent no creó esos cambios, pero comprendió la dirección en la que avanzaba la sociedad. Su ropa a menudo parecía responder a una sensación que ya estaba desarrollándose.

El vestido Mondrian de 1965 fue un ejemplo.

Inspirado en el artista neerlandés Piet Mondrian, el vestido trasladó la pintura moderna a la moda mediante bloques de color y formas geométricas. Cuestionó la idea de que el arte pertenecía a las galerías, mientras que la moda pertenecía únicamente al cuerpo. El vestido se convirtió en uno de los diseños emblemáticos de la década.

Le Smoking, presentado en 1966, provocó una reacción mucho más fuerte.

Un esmoquin para mujer sonaba sorprendentemente radical en 1966. Algunos restaurantes se negaban a admitir a mujeres que llevaran pantalones, y las fotografías de Le Smoking suscitaron discusiones además de admiración.

Saint Laurent no presentó públicamente el diseño como una declaración política. Otros lo hicieron rápidamente por él.

Saint Laurent siguió explorando esta idea mediante diseños inspirados en la ropa militar, incluida la chaqueta Safari, además de chaquetas y pantalones sastre para mujer. Estas prendas ayudaron a normalizar la ropa que anteriormente se asociaba principalmente con los hombres.

Chaqueta Safari de Saint Laurent

El lanzamiento de Rive Gauche en 1966 reveló otro aspecto de su carrera. Entendió que la moda estaba cambiando tanto comercial como creativamente. Fue una de las primeras grandes casas de alta costura en adoptar el prêt-à-porter a esa escala.

El mundo detrás de las prendas

Las ideas llegaban a Saint Laurent desde muchas direcciones. Coleccionaba arte, estudiaba la vestimenta histórica y buscaba inspiración más allá de Europa.

Marrakech se convirtió en uno de los lugares a los que Saint Laurent regresaba repetidamente. Años después, él y Pierre Bergé compraron el Jardín Majorelle, y sus amigos recordaban que pasaba allí largos periodos, lejos de París.

Los colores de Marruecos llegaron a sus colecciones posteriores, pero la ciudad también le ofreció algo menos visible: distancia de las exigencias del calendario de la moda.

Reputación, éxito y contradicción

En las últimas etapas de su carrera, Saint Laurent se había convertido en uno de los diseñadores definitorios del siglo XX. Sus prendas aparecían en museos, y piezas como Le Smoking y el vestido Mondrian se convirtieron en símbolos reconocidos de la moda moderna.

Al final de su carrera, la obra de Saint Laurent aparecía en exposiciones de museos de todo el mundo. Le Smoking y el vestido Mondrian ya formaban parte de la historia de la moda.

A pesar de su reputación, tuvo dificultades para hacer frente a las exigencias de dirigir una casa de moda internacional y pasó largos periodos alejado de la atención pública.

Últimos años y muerte

Después de casi cinco décadas en la moda, Saint Laurent se retiró en 2002. Para entonces, su influencia estaba firmemente establecida, aunque sus últimos años estuvieron marcados por un creciente alejamiento de la vida pública y por dificultades personales.

Murió de cáncer cerebral el 1 de junio de 2008, en su casa de París, a los 71 años.

Su funeral se celebró en la Église Saint-Roch y sus cenizas fueron esparcidas en el Jardín Majorelle de Marrakech, un lugar que había permanecido estrechamente ligado a su imaginación y su trabajo.

Conclusión

Es fácil recordar a Yves Saint Laurent a través de diseños individuales: las líneas marcadas de Le Smoking, los colores del vestido Mondrian o la confianza relajada de su sastrería.

Yves Saint Laurent dejó mucho más que una colección de prendas famosas. Su obra reunió influencias del arte, el teatro, la historia y la vida cotidiana, mientras que colecciones como Le Smoking y el vestido Mondrian siguen estudiándose y exhibiéndose décadas después. Pocos diseñadores han ejercido una influencia comparable en el rumbo de la moda moderna.