En biografi

Drengen, der tegnede kjoler i Algeriet

Længe før hans navn blev forbundet med parisisk haute couture, var Yves Saint Laurent et barn, der skabte små verdener for sig selv. Han blev født den 1. august 1936 i Oran i det franske Algeriet og voksede op i en velstående middelklassefamilie som den ældste af tre børn. Hans barndom var præget af det franske kolonisamfund, men også af Nordafrikas farver, landskaber og traditioner.

Han var ikke særlig interesseret i de aktiviteter, der blev forventet af drenge på det tidspunkt. Mens andre blev opmuntret til sport og udendørsaktiviteter, brugte Saint Laurent sin tid på at tegne, designe kostumer og opfinde fantasifigurer. Tøj blev en del af de historier, han skabte.

Familiemedlemmer huskede senere hans dukketeaterforestillinger, hvor kostumerne ofte syntes at få lige så meget opmærksomhed som selve forestillingerne. Han designede omhyggeligt, hvad figurerne skulle have på, før han overvejede detaljerne i historien. Selv på dette tidlige tidspunkt tænkte han på tøj som en del af en figur og ikke blot som noget, man tager på.

Algeriet forblev en del af Saint Laurents fantasi, længe efter at han var flyttet til Frankrig. År senere ville kollektioner inspireret af Marokko og Nordafrika være præget af levende farver, geometriske dekorationer og flydende silhuetter.

Saint Laurent var også tiltrukket af malerkunst, litteratur og teater. Han beundrede kunstnere som Picasso og Matisse og blev fascineret af kostumedesign. I hans øjne hørte mode sammen med andre kreative udtryksformer i stedet for at eksistere adskilt fra dem.

Som 17-årig forlod han Algeriet for at studere ved Chambre Syndicale de la Haute Couture. Flytningen placerede ham i centrum af modeverdenen, men også blandt designere, der havde brugt årtier på at opbygge deres omdømme. Konkurrencen var intens, og mange talentfulde studerende fik aldrig en karriere inden for haute couture.

Lærlingen, der arvede Diors imperium

En enkelt mulighed ændrede retningen for Saint Laurents liv. Hans skitser nåede frem til Michel de Brunhoff, redaktør for franske Vogue, som genkendte hans talent og introducerede ham for Christian Dior.

Dior ansatte ham som assistent i 1955. Saint Laurent trådte ind i en verden bygget på præcision og tradition. Dior lærte ham, hvordan haute couture fungerede, fra konstruktionen af tøjet til den disciplin, der krævedes på syværkstedet. Medarbejdere huskede senere den stille, unge assistent, som så langt mere, end han talte, under prøvningerne. Han sugede alt til sig omkring sig.

Christian Dior og Yves Saint Laurent

Om Dior indså, hvor anderledes hans assistents idéer ville blive, er umuligt at vide.

Dior synes at have fået usædvanligt hurtigt tillid til hans dømmekraft.

Muligheden for at bevise denne forståelse opstod tidligere, end nogen havde forventet.

Den 21-årige direktør for Dior

Christian Diors død i 1957 skabte en krise for et af verdens mest magtfulde modehuse. Problemet handlede ikke kun om at finde en talentfuld designer. Diors navn var blevet et globalt symbol, og den, der skulle afløse ham, måtte beskytte et omdømme, der var opbygget gennem mange år.

Beslutningen om at udnævne den 21-årige Yves Saint Laurent overraskede mange.

Pludselig var en stille, ung assistent, der først for nylig var trådt ind i modebranchen, ansvarlig for at videreføre Diors arv. Købere, journalister og kunder fulgte nøje med. Hans første kollektion ville ikke blot blive bedømt som en ny designers arbejde; den ville blive sammenlignet direkte med et af de mest berømte navne i modehistorien.

Saint Laurent beskrev senere presset i disse måneder. Hvert design bar forventningernes vægt. Spørgsmålet omkring ham var enkelt: Kunne Dior eksistere uden Dior?

Svaret kom med 1958

Christian Dior og Yves Saint Laurent

Trapeze-kollektionen åbnede med kjoler, der bevægede sig anderledes end Diors berømte New Look. I stedet for skarpt markerede taljer hang silhuetterne løst væk fra kroppen. Journalisterne fulgte nøje med. Køberne begyndte næsten straks at afgive ordrer. Inden for få dage kaldte aviserne Saint Laurent for den unge mand, der havde reddet Dior.

Laurent Trapeze-kjolen

Bag succesen var der imidlertid betydelige personlige belastninger. Saint Laurent var naturligt genert, og hans pludselige berømmelse efterlod kun lidt plads til et privatliv. Venner beskrev ham senere som stadig mere indadvendt trods hans offentlige succes.

I 1960 afbrød militærtjeneste under Algerietkrigen hans karriere. Oplevelsen var dybt skadelig, og efter at være vendt hjem fra tjenesten efter psykiske vanskeligheder opdagede han, at Dior havde erstattet ham.

Den efterfølgende juridiske strid fik næsten lige så meget opmærksomhed som selve afskedigelsen. Inden for et år planlagde han og Pierre Bergé et nyt modehus.

Det nye modehus gav ham fuld kreativ kontrol.

Hans første kollektion i 1962 bekræftede, at hans ry ikke udelukkende havde været afhængigt af Dior-navnet. Han var blevet designer i egen ret.

Mode, der afspejlede en verden i forandring

1960'erne medførte forandringer, der rakte langt ud over beklædning. Kvinders roller var under forandring, flere kvinder trådte ind i professionelle miljøer, og traditionelle forestillinger om udseende blev udfordret.

Saint Laurent skabte ikke disse forandringer, men han forstod, hvilken retning samfundet bevægede sig i. Hans tøj syntes ofte at reagere på en følelse, der allerede var under udvikling.

Mondrian-kjolen fra 1965 var et eksempel.

Inspireret af den hollandske kunstner Piet Mondrian omsatte kjolen moderne malerkunst til mode gennem farveblokke og geometriske former. Den udfordrede forestillingen om, at kunst hørte hjemme i gallerier, mens mode kun hørte hjemme på kroppen. Kjolen blev et af årtiets mest definerende designs.

Le Smoking, der blev introduceret i 1966, skabte en langt stærkere reaktion.

En smoking til kvinder lød overraskende radikal i 1966. Nogle restauranter nægtede kvinder adgang, hvis de bar bukser, og fotografier af Le Smoking tiltrak både diskussion og beundring.

Saint Laurent præsenterede ikke offentligt designet som et politisk udsagn. Andre gjorde hurtigt det for ham.

Saint Laurent fortsatte med at udforske denne idé gennem militærinspirerede designs, herunder safarijakken, samt skræddersyede jakker og bukser til kvinder. Disse stykker var med til at normalisere tøj, der tidligere hovedsageligt var blevet forbundet med mænd.

Saint Laurent-safarijakke

Lanceringen af Rive Gauche i 1966 viste en anden side af hans karriere. Han forstod, at moden ændrede sig både kommercielt og kreativt. Det var et af de første store couturehuse, der i den skala tog prêt-à-porter til sig.

Verdenen bag tøjet

Ideerne kom til Saint Laurent fra mange retninger. Han samlede på kunst, studerede historisk tøj og søgte inspiration uden for Europa.

Marrakesh blev et af de steder, Saint Laurent gentagne gange vendte tilbage til. Han og Pierre Bergé købte Jardin Majorelle flere år senere, og venner huskede, at han tilbragte lange perioder der, væk fra Paris.

Marokkos farver fandt vej til senere kollektioner, men byen tilbød også noget mindre synligt: afstand til modekalenderens krav.

Omdømme, succes og modsætninger

I den senere del af sin karriere var Saint Laurent blevet en af det 20. århundredes mest toneangivende designere. Hans tøj blev udstillet på museer, og stykker som Le Smoking og Mondrian-kjolen blev anerkendte symboler på moderne mode.

Mod slutningen af sin karriere blev Saint Laurents arbejde vist på museumsudstillinger over hele verden. Le Smoking og Mondrian-kjolen var blevet en del af modehistorien.

Trods sit ry havde han svært ved at håndtere kravene ved at lede et internationalt modehus og tilbragte lange perioder uden for offentlighedens søgelys.

De sidste år og dødsfaldet

Efter næsten fem årtier i modebranchen trak Saint Laurent sig tilbage i 2002. På det tidspunkt var hans indflydelse solidt etableret, selv om hans senere år var præget af en stadig større tilbagetrækning fra det offentlige liv og personlige vanskeligheder.

Han døde af hjernekræft den 1. juni 2008 i sit hjem i Paris, 71 år gammel.

Hans begravelse blev holdt i Église Saint-Roch, og hans aske blev spredt i Majorelle-haven i Marrakesh, et sted der forblev tæt forbundet med hans fantasi og arbejde.

Konklusion

Det er nemt at huske Yves Saint Laurent gennem enkelte designs: de skarpe linjer i Le Smoking, farverne i Mondrian-kjolen eller den afslappede selvsikkerhed i hans skræddersyede tøj.

Yves Saint Laurent efterlod sig langt mere end en samling berømte klædningsstykker. Hans arbejde samlede indflydelser fra kunst, teater, historie og hverdagsliv, mens kollektioner som Le Smoking og Mondrian-kjolen fortsat studeres og udstilles årtier senere. Få designere har haft en tilsvarende indflydelse på den moderne modes udvikling.