ファッションデザイナーのA～Z
マリット・アレン
アレンのファッション業界でのキャリアは、1961年にクイーン誌の見習いとして働き始めたことから始まりました。彼女はすぐに同誌の若者向けファッション欄「アバウト20」の編集者兼ライターとなり、そこでは若手デザイナーの才能や革新的な写真を紹介しました。1964年、クイーン誌の編集者ベアトリクス・ミラーが英国版ヴォーグの編集に移ると、彼女はアレンも連れて行きました。ヴォーグでアレンは「ヤング・アイデア」ページを創設し、ジョン・ベイツやフォール・アンド・タフィンなど、次世代を担う革新的な若手デザイナーを引き続き支援しました。アレンのレイアウトも独創的で、1966年6月号にはバットマンのコミックをもとにした特集ページも掲載しました。彼女は時折、自身の記事のモデルを務め、紹介したデザインを着用しました。映画プロデューサーのサンディ・リーバーソンとの1966年の結婚式では、ジョン・ベイツがデザインした、シルバーのビニールで縁取りされた超モダンなミニドレスとコートを着用しました。アレンは1973年までヴォーグに在籍しました。 同年、彼女はセントラル・セント・マーチンズ・アート・カレッジにジャーナリズム学士課程を設立するのにも協力しました。 アレンは2007年11月26日、オーストラリアのシドニーで脳動脈瘤により66歳で亡くなりました
ハーディ・エイミーズ
1945年のハーディ・エイミーズによるウールの衣装 - こちらにはアン・アダムズによる非常によく似たものがあります（ペンネームおよび通信販売ブランド名）
ハーディ・エイミーズは、スタイリッシュで時代を超越した服を作ることで評判を築き、多くの著名人を顧客に迎えました。彼のブランドはロンドンのはるか遠くまで広く知られ、称賛されるようになり、彼はキャリアを通じて数々のファッション賞を受賞しました。
ファッションのトレンドが変化すると、エイミーズは時代に合わせてデザインを調整しました。また、既製服コレクションにも進出し、新たなビジネス機会を模索しました。こうした変化があっても、彼はキャリアを通じて、卓越した職人技によるエレガントで高品質な衣服の制作で知られ続けました。華やかなイブニングドレスのデザインをご覧ください。
1950年、2年後にエリザベス2世となるエリザベス王女が、カナダ訪問のために少量の注文をしたことで、事業の宣伝効果が高まりました。
こうして、彼の世界的な名声を高めた、女王との50年にわたる仕事上の関係が始まりました。彼は1954年に「エリザベス女王は、英国の 女性の服装に対する姿勢の中で、私が最も敬愛するすべてのものを体現している」と記しています。1955年、彼は女王付き公式ドレスメーカーの一人として王室御用達認定を受けました。
ジョルジオ・アルマーニ
ゆったりしていながら贅沢な既製服と、精緻なビーズ刺繍を施したエレガントなイブニングウェアを特徴とするスタイルで、20世紀後半の服装に気軽さと洗練された現代性をもたらしたデザイナー。彼のアンドロジナスなアプローチは、ファッション評論家たちをほとんど失望させませんでした。評論家たちは、ミラノ中心部のヴィア・ボルゴヌオーヴォにある17世紀のパラッツォで毎シーズン開催されたショーに、律儀に姿を現しました。アルマーニの名声は、俳優リチャード・ギアが仕立ての良いアルマーニの服を一着ずつ揃えたクローゼットを持つ粋なオーナー役を演じた、人気映画アメリカン・ジゴロ（1980年）によって高まりました。men向けデザインを幅広くご覧ください。
ローラ・アシュレイ
天然素材に伝統的なヴィクトリア朝風のプリントを施し、家庭用調度品やリネン類、女性用衣料を制作したことで知られるイギリス人デザイナー。バーナード・アシュリーが事業の技術面と財務面を担当し、ローラがデザインを手がけました。彼女の作品は、伝統的なイギリスの田園生活の風情を思わせる、花柄やフリル、レースで覆われたような外観で知られていました。1970年代のドレスデザインをご覧ください。
ピエール・バルマン
1945年に自身の名をエレガンスの代名詞とするファッションハウスを設立したフランス人クチュリエ。顧客にはウィンザー公爵夫人、ベルギー王妃、そして1950年代を代表する多くの映画スターが名を連ねました。バルマンのデザインは卓越した品質、とりわけ男性らしさと女性らしさを堂々たるエレガンスで融合させたイブニングウェアに定評がありました。当社で最も売れているスーツデザインをご覧ください。
クリストバル・バレンシアガ
エレガントなボールガウンやその他のクラシックなデザインを手がけたスペイン人のドレスデザイナー。彼のコレクションには、贅沢でエレガントなドレスやスーツが並びました。バレンシアガは、1950年代後半のケープやウエストラインのないゆったりとした服、そして1960年代半ばのレインウェアへのプラスチック使用という流行の普及に貢献しました。
ジェフリー・ビーン
ジェフリー・ビーンは非常に才能豊かなデザイナーでしたが、同時に多くの矛盾を抱えた人物でもありました。1960年代から始まる約40年間、彼はアメリカのファッション界で最も有名な人物の一人でしたが、ファッション界の主流には完全にはなじみませんでした。彼のデザインは洗練され、エレガントで、細部まで丁寧に仕立てられていましたが、ポップカルチャーからも着想を得ていました。彼はシュープリームスのために、きらびやかな羽根飾りのステージ衣装を制作しました。また、最も大胆な試みの一つとして、1967年には、選手番号まで入ったフットボールジャージーに着想を得た床丈のスパンコールドレスをモデルたちに着せ、ランウェイを歩かせました。それは、アメリカンスポーツウェアもハイファッションの世界に属するのだと印象的に示す方法でした。
自宅でのビーンは、古風な南部人らしい物腰で、魅力的かつ礼儀正しく振る舞っていたが、非常に几帳面で頑固な一面もあった。新聞が約束を破り、明らかにされる予定より前にリンダ・バード・ジョンソンのためにビーンがデザインしたウェディングドレスのスケッチを掲載した後、Women's Wear Dailyの発行人ジョン・フェアチャイルドと絶縁したことは有名である。この対立は彼のキャリアに悪影響を及ぼしたが、ビーンは引き下がろうとはしなかった。彼は人々に「ミスター・ビーン」と呼ばれることを好んだが、エリート主義者ではなかった。実際、1980年代後半には、若いダウンタウンの雑誌Paperのスタッフを毎月夕食に招いていた。1960年代のミニドレスデザインのコレクションをご覧ください。
ブラックウェル氏
ブラックウェル氏（本名リチャード・セルザー）は、1960年代から1980年代にかけて活動した影響力のあるアメリカ人ファッションデザイナーで、ドラマチックで演劇的な 女性向けイブニングウェアやレッドカーペット用ドレスで知られていた。ハリウッドのエリートたちのために、華やかで体型を美しく見せる服をデザインし、インクルーシブなプラスサイズ・コレクションをいち早く発表して、広く知られるようになった
ブラックウェル氏は今日、毎年発表する女性セレブの「ワーストドレッサー」リストで有名になった、辛辣で皮肉に富んだファッション評論で最もよく知られている。インターネットによってソーシャルメディアでのインフルエンサー活動が可能になる以前から、彼は「インフルエンサー」だった。
ビル・ブラッス
20世紀後半のアメリカンファッションを特徴づける、リラックスした無駄のないエレガンスの確立に貢献したアメリカ人デザイナー。スポーツウェアを手がけながらも、シンプルなスタイルと贅沢な素材を融合することで、新しいアメリカン・カジュアル・シックの感覚を備えた服を生み出し、その概念を華やかなものにした。代表的なブラッスのデザインには、1966年に白いミンクで仕立てたピーコート、肩にカシミアのセーターを結びつけたストラップレスのグレーのフランネル製デイドレス、そしてシンプルながらシャープなカットのドレスに女性らしいフリルを加えて変身させたもの（彼のシグネチャースタイル）がある
マノロ・ブラニク
シグネチャーラインの高級 女性向け靴で最も知られるスペインのファッションデザイナー。ブラニクはザパタのために靴のデザインを始め、1972年には英国人デザイナーのオジー・クラークのために初のコレクションをデザインした。そこには、緑色のストラップを足首に結び、そこから模造のサクランボを吊り下げたスティレットヒール「チェリー・シュー」など、革新的なデザインが含まれていた。このコレクションは、ツイッギーをはじめとする当時を代表するトップモデルたちが着用して高い評価を受け、ファッション界のエリートたちの注目を集めた。
トム・ブラウン
クラシックなmenのスーツを再解釈したことで知られるアメリカ人デザイナー。2013年の大統領就任式でアメリカ合衆国のファーストレディ、ミシェル・オバマが彼のデザインの一つを着用したことで、ウィメンズウェアでも広く知られるようになりました。彼のトレードマークは、伝統的なネイビーウールやグレーのフランネルを、縮小したプロポーションで仕立てた、完璧なテーラリングのスーツとなりました。彼のデザインは当初ファッション界に衝撃を与えましたが、やがてスリムフィットのメンズウェアのトレンドを先導するようになりました。
サラ・バートン
バートンは、2011年4月、ウェールズ公ウィリアム王子との結婚式でキャサリン・ミドルトンが着用したウェディングドレスのデザイナーであることが明らかになり、国際的な注目を集めました。長袖のドレスはアイボリーとホワイトのサテン・ガザールで作られ、V字型のネックライン、体に沿ったウエスト、約9フィート（2.7メートル）のトレーン、そしてヴィクトリア朝のコルセット風ボディスを備えていました。これはマックイーンのデザインの特徴です。
ボニー・キャシン
ボニー・キャシンは、最も影響力のあるアメリカ人ファッションデザイナーの一人であり、現代の 女性ファッションの形成に大きな役割を果たしました。カリフォルニア州フレズノ生まれで、母親から服の作り方を学び、高校在学中から衣装のデザインを始めました。1933年にニューヨークへ移ると、すぐに成功したキャリアを築き、1937年にはAdler & Adlerのチーフデザイナーになりました。
1942年、彼女はハリウッドに移り、20世紀フォックスの60本以上の映画で衣装をデザインしました。1949年にニューヨークへ戻ると、自身の衣料品・アクセサリーラインを立ち上げました。彼女の目標は、現代の 女性の忙しい生活に合う、スタイリッシュで実用的な服を作ることでした。コートやレインウェアからニットウェア、ランジェリーまで、あらゆるものをデザインしました。
彼女の最も重要な仕事の一つは、1953年にSills & Companyのチーフデザイナーに就任したことです。そこで彼女はレザーの衣服をファッショナブルなものにすることに貢献し、異なる生地や質感を創造的に組み合わせることで知られるようになりました。彼女は日用品から着想を得ることが多く、従来のボタンやジッパーの代わりに、トグル、留め具、ひも、スナップなどの独自のディテールを取り入れました。また、重ね着を提唱した初期のデザイナーの一人でもあり、快適で使いやすいデザインを重視しました。
1962年、キャシンはCoachのハンドバッグのデザインを始めました。彼女は、色鮮やかなレザーバッグ、コーディネートしたアクセサリー、目を引く金具で、ブランド独自のスタイルの確立に貢献しました。彼女は1974年までCoachに在籍しました。
長いキャリアを通じて、キャシンは多くのファッション企業と仕事をし、「ザ・ニッタリー」という自身のニットウェア事業も立ち上げました。1985年に引退するまで、デザインを続けました。その才能と革新性により、コティ賞を5度受賞し、1972年にはコティ殿堂入りを果たしました。今日、彼女はスタイリッシュで実用的、そして実生活のためにデザインされたファッションを生み出した人物として記憶されています。
オレグ・カッシーニ
オレグ・カッシーニのファッション・キャリアは60年以上にわたり、彼をハリウッドのスタジオ・デザイナーから「キャメロット・ルック」の立役者へ、そして現代的なファッション・ライセンスの先駆者へと変貌させました。彼の仕事はアメリカの王族ともいうべき美意識を形づくり、デザイナーがブランドを収益化する方法を恒久的に変えました。1940年代から1950年代のハリウッド時代、カッシーニはパラマウント・ピクチャーズと20世紀フォックスと契約して映画界でアメリカでのキャリアを始め、リタ・ヘイワース、マリリン・モンロー、グレース・ケリーをはじめとする大スターたちのために、色気と洗練を備えた衣装を手がけました。彼の映画衣装は、スターのスクリーン上の個性を邪魔するのではなく引き立てる、端正な仕立てと官能的なシルエットを重視していました。
彼のキャリアが歴史的な頂点に達したのは、キャメロット時代のことでした。1961年、ジャクリーン・ケネディはカッシーニを自身専属の「スタイル長官」に任命しました。彼はその後、ファーストレディのために300着以上の衣装を生み出し、幾何学的なライン、大ぶりのボタン、Aラインのスカート、箱形のジャケットを取り入れました。この協業によってファッション界の中心はパリからワシントンD.C.へと移り、世界中の何百万人もの女性が模倣する、ミニマルで若々しいエレガンスが生まれました。最も象徴的な作品には、1961年の就任式で着用されたスイス・マンダリンカラーのコートや、彼女の有名な幾何学模様のシースドレスが含まれます。
1960年代、1970年代、1980年代へと影響力を拡大する中で、カッシーニはメンズウェアの一大勢力となり、現代的なブランド・ライセンスの真の先駆者となりました。1960年代後半には、襟なしのネールー・ジャケットを欧米のメンズウェアに広め、短期間ながら一大文化現象を巻き起こしました。また、伝統的な企業向けメンズウェアの単調さを打ち破り、男性用ドレスシャツやスーツに深い色合い、幅広のラペル、大胆な質感を取り入れることで「ピーコック革命」を推進しました。大衆市場向けブランディングの力を認識していたカッシーニは、香水やサングラスから旅行かばん、さらにはAMCマタドール・カッシーニ・エディションのような自動車の内装に至るまで、数百もの製品に自らの名を冠しました。このビジネスモデルは、現代のデザイナー・ライフスタイル・ブランドへの道を切り開きました。
フセイン・チャラヤン
自身のデザインやショーに知的なコンセプトと芸術的な要素を取り入れたことで最もよく知られています。身体の動きを制限するデザインを取り入れることも多く、例えばコクーンドレスは、袖のないデザインで、着用者の腕を身体の脇に固定する一方、手を出すためのスリットが設けられていました。
ココ・シャネル
彼女のエレガントでカジュアルなデザインは、ファッションに敏感な女性たちに、19世紀の服装で一般的だったペチコートやコルセットなど、複雑で着心地の悪い衣服を手放すよう促しました。現在ではクラシックとなった彼女の革新的な作品には、シャネルスーツ、キルティングバッグ、コスチュームジュエリー、「リトル・ブラック・ドレス」などがあります。シャネルに影響を受けたスーツのデザインはこちらでご覧いただけます。
リズ・クレイボーン
レイモンド・クラーク
アンドレ・クレージュ
クレージュは1960年代のパリのファッション界で、未来的で若者志向のスタイルによって名声を築きました。彼のコレクションは、バランスの取れた仕立てのよいパンツ、滑らかな「トラペーズ」、つまり台形のラインを持つ、構築的で硬質な服、そして白いミッドカーフブーツと大きなダークグラスをアクセサリーとして合わせた短いスカートを特徴としていました。白は彼のトレードマークとなりました。
オスカー・デ・ラ・レンタ
ヨーロッパのラグジュアリーとアメリカの気軽さを融合させ、約50年にわたるキャリアを通じて、社交界の女性たち、アメリカのファーストレディ、レッドカーペットのセレブリティたちにとって、エレガントな装いの基準を築くことに貢献しました。彼は1960年代後半から1970年代初頭にかけて、ジプシーやロシアに着想を得たコレクションで初めて注目を集めました。それらは、その後数十年にわたる彼の創作を特徴づける国際的で洗練された雰囲気を示唆していました。これらのコレクションは常に明確に現代的でありながら、ロマンティックで女性らしい趣も備えており、アメリカンスポーツウェアとヨーロッパのオートクチュールの双方を基盤とする彼のスタイルを反映していました。
ユベール・ド・ジバンシィ
オートクチュールとプレタポルテのデザイン、特に女優オードリー・ヘプバーンのために手がけた作品で知られています。彼の最初のコレクションは、細部まで完璧に仕上げたセパレーツ、洗練されたコート、エレガントなボールガウンを特徴とし、たちまち国際的な評価を獲得しました。彼のデザインには、独創的なアクセサリー、シルクプリント、刺繍生地が取り入れられていました。人気モデルにちなんで名付けられた彼の「ベッティーナ・ブラウス」は、テーラードシャツをハイファッションに再び取り入れました。
クリスチャン・ディオール
ディオールは革新的なニュー・ルックを発表し、その極端に短くなった裾丈は国際的な論争を巻き起こした。小さな肩、くびれたウエスト、ボリュームのあるスカートを特徴とするこのスタイルは、肩パッド入りの肩と短いスカートが主流だった第二次世界大戦期の服装からの劇的な変化だった。
1947年、フランス人実業家マルセル・ブサックの支援を受け、ディオールは革新的なニュー・ルックを発表した。その極端に短くなった裾丈は、国際的な論争を巻き起こした。小さな肩、くびれたウエスト、ボリュームのあるスカートを特徴とするこのスタイルは、肩パッド入りの肩と短いスカートが主流だった第二次世界大戦期の服装からの劇的な変化だった。
1947年、ディオールはブランドをさらに拡大した。ニューヨークに高級プレタポルテのファッションハウスを開設したのである。新たな機会に乗り出し、ディオール パルファンも立ち上げた。最初の香水は、妹カトリーヌに敬意を表してミス ディオールと名付けられた。成功したブランドの例に漏れず、ディオールはほどなくして自身の名を高級アクセサリーの幅広い商品群にライセンスした。ネクタイ、毛皮、靴下類、ハンドバッグなどである。競争の激しいオートクチュールの世界では、これはブランドの独占性を低下させると考えられた可能性もあるが、ディオールの名を世界中に急速に広める効果があった。
一夜にして起きたニュー・ルックの旋風に続き、10年間にわたる目覚ましい成功が訪れた。1950年代、ディオールはHライン、Aライン、Yラインなど、さまざまな新しいシルエットを発表した。ディオールはパリ・ファッションを世界規模で商業化し、アメリカ人デザイナーに一時的に奪われていた地位をパリのクチュリエたちが取り戻すうえで重要な役割を果たした。
フィアンマ・ディ・サン・ジュリアーノ・フェラガモ
ジャンフランコ・フェレ
マリアーノ・フォルトゥニー
ドレスとテキスタイルのデザインで最もよく知られるファッションデザイナー。フォルトゥニーのドレスデザインは、チュニックやペプロスなど古代ギリシャの衣服に着想を得たものが多く、富裕層の間で非常に人気を博した。彼がデザインしたシルクのドレスは、繊細な色使いと、着用者に与えた動きやすさで特に注目された。中には仕立てがシンプルなものもあったが、同様のデザインで、首元から裾まで何百もの細かなプリーツを施したものもあった。フォルトゥニーは、綿やベルベットを用いた数多くのテキスタイルデザインの着想を世界各地のさまざまな文化から得ており、それらは豊かで官能的な色彩を特徴としている。
ジョン・ガリアーノ
クリスチャン・ディオール、ジバンシィ、メゾン マルジェラなどのファッションハウスでプレタポルテとオートクチュールのコレクションを手がけたことで知られる。ガリアーノは、豪華なバッスル風のボールガウン、リボンをあしらったドレス、ベルト付きスーツを特徴とする初のクチュールコレクションを発表し、1995年には3度目、2年連続でブリティッシュ・デザイナー・オブ・ザ・イヤーに選ばれた。
ジャン＝ポール・ゴルチエ
ゴルチエはアンドロジニーを称賛し、ストリートスタイルとオートクチュールを融合させ、一見相反する文化的シンボルを組み合わせた。キャリアを通じて、社会的カテゴリーを再定義するだけでなく、ファッションがそれらを区別し、同時に曖昧にする役割にも注目を集めようと努めた。ゴルチエは、スタイルの一貫性でも特に知られていた。初期には暗い色、特に赤、茶、ネイビーブルー、濃い紫、黒を好んだが、後にはサーモン、ブロンズ、ベージュ、ターコイズを加えて色調を明るくした。コレクションの典型的な要素には、肩幅の広いジャケット、質感のある、または柄入りのストッキング、あらゆる種類のトレンチコート、ゆったりしたパンツ、流れるようなスカート、そして彼のスタイルのシグネチャーとなった横縞のセーラーシャツなどが含まれていた。
ルディ・ゲルンライヒ
1960年代のオーストリア生まれのアメリカ人アヴァンギャルドファッションデザイナー。ゲルンライヒは、女性向けの締め付けのない現代的な衣服の開発に関心を持つようになった。彼の革新的なデザインは、当時主流だったパリのファッションハウスの保守的なスタイルに代わるものとして意図されていた。1964年には、世界的な悪評をもたらしたトップレス水着「モノキニ」をデザインした。ユニセックスなルック、目立たない下着、透明なトップス、ミニスカート、ニットのタンクスーツ、鮮やかな色のストッキングが彼のトレードマークだった。
ニコラ・ゲスキエール
ゲスキエールはバレンシアガのコレクション数を増やし、ショート丈のグラディエーター風スカートやトーガドレス、膝丈のグラディエーターサンダル、体にフィットしたクロップドトップス、ハイウエストパンツ、フラメンコ風フリルのドレス、そしてバレンシアガの初期デザインに着想を得たコレクションなど、革新的なデザインを発表し続け、高い評価を得た。クロコダイル、起毛シェトランドウール、プリントのモールスキンなどの豊かな生地を用いたショート丈のAラインスカート、ボックス型ジャケット、ハイウエストパンツ、クロップドセーターのコレクションも称賛を浴びた。彼のシグネチャーシルエットは、1970年代から1980年代初頭のデザインに着想を得た、わずかにAラインのシルエットだった。
フリーダ・ジャンニーニ
ジャンニーニは1997年、より大手のフェンディで働き始め、ほどなくして革製品のデザイナーへと昇進した。彼女は、収益性の高いアクセサリーブームの火付け役となった豪華なハンドバッグ、フェンディの「バゲット」を手がけた。2002年にはグッチのハンドバッグデザイン部門ディレクターに就任。グッチではさらに責任範囲を広げ、2004年からアクセサリー部門のクリエイティブディレクター、2005年からは女性向けプレタポルテとアクセサリー部門のクリエイティブディレクターを務め、2006年にブランド全体のクリエイティブディレクターに任命された。
ローガン・グレゴリー
グレゴリーは、環境と社会に配慮した衣料品ラインで知られている。彼はおそらく、2005年から2007年まで務めたEdunのクリエイティブディレクターとして最もよく知られている。その後、2001年に立ち上げて大きな成功を収めた、独立制作による自身の名を冠したシャープなテーラードデニムブランドや、ロサンゼルスのファッションブランド、Juicy CoutureとAmerican Apparelが手がけたスウェットシャツのアパレルラインを展開した。
リッタ・ナルヒ・イモネン
マーク・ジェイコブス
アメリカ生まれのデザイナーで、ポピュラーカルチャーの流行を仕立て服として解釈したことで知られ、なかでも彼の「グランジ」コレクションは、1990年代のグランジルックを生み出したと評価されている。台頭しつつあったグランジ音楽シーンに触発されたこのコレクションは、花柄の少女らしいドレスにコンバットブーツを合わせるといった型破りな組み合わせで、だらしなく個性的なルックを実現した。デザインは、当時流行していた華やかで曲線的なモデルとは対極にある、ケイト・モスを含むやせ細ったモデルたちによって披露された。ジェイコブスはWomen’s Wear Dailyから「グランジの教祖」と呼ばれ、1990年代のグランジルックをもたらしたこの画期的なコレクションを主な理由として、1992年のCFDA年間女性向けデザイナーに選ばれた
ドナ・カラン
服のシンプルさと快適さで国際的に高く評価されている。ブリッジラインのDKNYが1988年にデビューした後、カランの会社は事業を多角化し、アクセサリー、靴下、香水に加えて、ブルージーンズ、紳士服、子ども向けラインも販売した。カランは、柔らかな生地とニュートラルカラーを用いたミックスアンドマッチの服で絶賛された。特に、シグネチャーであるボディスーツ、ダークタイツ、サロンラップスカート、体にフィットしたジャケット、存在感のある大ぶりのジュエリーで知られた
川久保玲
1969年に設立した高級ファッションブランド、コム・デ・ギャルソン（CDG）と前衛的な服飾デザインで知られる、独学で学んだ日本人ファッションデザイナー。川久保の因習を打ち破るビジョンは、20世紀後半を代表する最も影響力のあるデザイナーの一人へと彼女を押し上げた。彼女の服は、男性を誘惑したり男性の承認を得たりするために服を着るのではない、自立した女性のためにデザインされた。川久保は、身体を見せることに焦点を当てた西洋のセクシーさの定義に強い嫌悪感を抱いていた。彼女は露出の多い服を、ひどくセクシーではなく退屈なものだと考えた
カルバン・クライン
女性向け衣料、紳士服、ジーンズ、化粧品や香水、ベッド・バス用リネン、その他のコレクションで知られるアメリカのファッションデザイナー。彼は自身のデザイン哲学を「シンプルで快適だがスタイリッシュな服を作ること――ただし、過度に大きくしたり極端にしたりしない」と表現した。彼の服は比較的高価で、クラシックかつエレガントで着やすく、アメリカや他国の購入者の共感を呼んだ。彼の功績は、特有のクラシックなスタイリングの勝利だけでなく、アメリカのファッション産業の成熟をも示すものとされた
ラルフ・ローレン
エリート層のアメリカンライフスタイルというイメージを軸にブランドを築き、世界で最も成功したファッション帝国の一つを築いたアメリカ人ファッションデザイナー。ブランド創設当初から、ローレンの作品は、スポーティーなアメリカ東海岸のエリート層向けにアレンジされたイギリス貴族の装いを想起させる、裕福なスタイルを特徴としていた。1968年に発表した最初のメンズウェアラインはクラシックなツイードスーツを取り入れ、1971年の最初のウィメンズウェアラインでは、クラシックなテーラリングと上品なセンスの探求を続けながら、フェミニンなひねりを加えた。1972年、ローレンは後に彼のシグネチャーアイテムとなるメッシュのスポーツシャツを発表した。さまざまな色で展開され、最も貴族的なアスリートの象徴であるポロ選手のトレードマークエンブレムがあしらわれていた。
ヘルムート・ラング
テッド・ラピドゥス
クリスチャン・ルブタン
鮮やかな赤いソールで見分けられる高級シューズで最もよく知られたフランス人ファッションデザイナー。
ステラ・マッカートニー
毛皮とレザーを一切使わないアパレルと、著名人が名を連ねる顧客層で主に知られたイギリス人ファッションデザイナー。レースのペチコートスカートと繊細なキャミソールを取り入れた初コレクションは批評家を黙らせ、2001年パリで発表したロマンティックな提案――シルクパンツにウエストを見せるトップスを合わせたスタイル、身体にぴったり沿うジーンズとチュニックトップスまたはジャケットの組み合わせ、フェイクファーコートと宝石をあしらったベスト――によって、彼女の職業的評価は確固たるものとなった。
アレキサンダー・マックイーン
画期的な服、衝撃的なランウェイショー、精密なテーラリングで知られるイギリス人デザイナー。大胆なデザインは、ダークでロマンティックな趣と、暴力的でグロテスクな要素によって注目を集めた。コレクションには、すっきりとした角張ったスーツ、タイトなコルセットで造形した砂時計型のドレス、ビーズ刺繍や生花、鹿の角など多様な要素を取り入れたロングドレス、そして後には高さ10インチのかさばる「Alien」や「Armadillo」のヒールが登場した。
イッセイ・ミヤケ
東洋と西洋の要素を作品に取り入れたことで知られる日本人ファッションデザイナー。L’Eau d’Isseyを含む人気のフレグランスラインも展開した。三宅が1993年に開発したPleats Pleaseは、「生地の形状を保ちながら、身体の自由な動きを可能にする」ものであり、A-POC（「A Piece of Cloth」）は、コンピューターでプログラムされた工業用編み機または織機の助けを借り、1本の糸から作られた。三宅は、テキスタイル専門家の藤原大とともに10年以上前からA-POCの実験を始め、1999年に商品化した。A-POCはアンサンブルの作品であると主張し、彼はそのコレクションに自分の名前を刻むことを拒んだ。単なる長いジャージー素材の筒として販売し、そこから切り分けて形を整えるのは顧客に委ねた。
フィービー・ファイロ
彼女の革新には、ハイウエストジーンズ、ベビードールドレス、木製ウェッジシューズ、南京錠付きのパディントンバッグなどがありました。1990年代のミニマリスト、ヘルムート・ラングとジル・サンダーの影響を受け、フィロは自身のスタイルにもファッションラインにもその哲学を取り入れました。彼女はメイクを避け、シンプルな服装を身に着け、しばしばトレードマークのライダースジャケットとパンツ姿で登場しました。
ステファノ・ピラーティ
2005年のピラーティ初の春夏コレクションで、彼は知的な印象のフリル付きYSLミニドレス、スエードのスタックヒールローファー、太ももまで届くベル型の「チューリップ・バブル」スカートによって、ファッションの新たな方向性を先導しました。そのほかの代表的なアイテムには、クロッシェ形のジャケット、ミューズ・ハンドバッグ（2005年）、ミューズ・ツー・バッグ（2008年）などがありました。ピラーティは、YSLのクラシックで洗練されたデザインを維持しながら、ブランドをより現代的な視点へと前進させることにも成功しました。
ザック・ポーゼン
華やかなイブニングドレスとカクテルドレスで最もよく知られるアメリカのファッションデザイナー。彼は学生時代から注目を集め、2000年にはスーパーモデルのナオミ・キャンベルが彼のデザインの一つを依頼しました。翌年、フックとアイの留め具でつないだ細い革ひもだけで作られた彼のドレスの一つが、ロンドンのヴィクトリア・アンド・アルバート博物館で開催された「Curvaceous」展（2001～02年）に出品されました。
ポール・ポワレ
ポワレは、新古典主義的なスタイルと東洋趣味のスタイルで特に知られ、コルセットをブラジャーに置き換えることを提唱し、ホブルスカートを導入しました。これは、女性の歩みを小刻みに制限する、裾が縦に細くなったタイトなスタイルです。「私はバストを解放し、脚を束縛した」とポワレは豪語しました。
ミウッチャ・プラダ
彼女は、ミニマルなデザインを用いて、現代的な影響を受けた伝統的なスタイルを生み出すことで知られています。初期のアイデアの一つは、当時は型破りだった「ポコノ・ナイロン」という生地で、ブランド名を付けないハンドバッグのラインを作ることでした。これは軍用テントによく使われる、耐久性と撥水性を備えた生地です。しかし、1979年に発売されたこのラインは、すぐには成功しませんでした。
翌年、彼女は高い評価を受けた初のプレタポルテコレクションを発表し、ナイロン製のパーカを取り入れて、スタイルを犠牲にすることなく耐久性を顧客に提供しました。プラダの革新的な理念は、彼女のデザインにしばしば反映されていました。それらは控えめな華やかさと洗練された優雅さを備え、ブランドの多くの競合が打ち出す露骨な性的魅力とは強く対照をなしていたため、女性らしさの再評価を促し、「セックスこそが売れる」という業界の格言に挑戦しました。無駄のないシンプルなラインと落ち着いた基本的な色彩に、贅沢な生地と精緻な仕立てを組み合わせ、上品で体型を美しく見せながらも慎ましさを保つルックを実現しました。過剰の10年が終わる頃、プラダの考えるカジュアルなラグジュアリーは支持を集め、ブランドは自信に満ちた、知的で裕福な働く女性とすぐに結び付けられるようになりました。
エミリオ・プッチ
彼は、体にぴったりしたシャンタン製の「プッチ」パンツで最もよく知られるようになり、広く模倣された代表作には、鮮やかなプリントを施したシルクジャージーのドレスやブラウスがありました。プッチは下着、ニットウェア、水着、アクセサリーをデザインしました。また、陶磁器や香水も製造し、men向けファッションデザインにも進出しました。
メアリー・クワント
若者向けファッションを手がけた英国のドレスデザイナーで、1960年代の英国における「チェルシー・ルック」を生み出し、ミニスカートと「ホットパンツ」を広く普及させました。クワントのデザインは、インスピレーションの源が既存の権威から若者へと移ったファッションの変化を反映していました。1960年代の彼女の代表的なファッションは、ダンス教室に通う少女たちの服装――短いプリーツスカート、白いアンクレット、黒いエナメルのアンクルストラップシューズ――と似た雰囲気を持っていました。1970年代初頭、クワントは製造を中止しましたが、衣服、毛皮、ランジェリー、家庭用リネン、眼鏡フレームのデザインは続けました。
この素晴らしいリンクをクリックしてください： デイム・メアリー・クワントのファッション史
イヴ・サンローラン
あらゆる場面で着用できる 女性用パンツを広めたことで知られるフランスのファッションデザイナー。彼は「リトルガール」ルックとAライン・シルエットに続き、より洗練されたロングスカートを発表し、1959年にはスカート丈を大幅に短くしました。1960年には、タートルネックと毛皮で縁取った黒いレザージャケットによるシックなビートニック・ルックを発表しました。
ジル・サンダー
エルザ・スキャパレリ
彼女は1930年代のシュルレアリスム・ファッションと、電話の形をしたバッグなど、機知に富んだアクセサリーで有名でした。彼女のデザインは、風変わりさとシンプルさ、すっきりとした端正さと華やかな色彩を組み合わせたものとして知られていました。1947年、スキャパレリの新色「ショッキングピンク」は、ファッション界のセンセーションとなりました。
ミラ・ショーン
ラフ・シモンズ
その年は、このデザイナーにとって重要な年となりました。控えめなデザインで知られ、menと 女性の両方を対象とするドイツのブランド、ジル・サンダーが、彼をサンダーに代わるクリエイティブディレクターに抜擢したのです。彼はそれまで 女性向けの服をデザインしたことがありませんでした。ジル・サンダーでの彼の初コレクションは、ブランドのミニマルな美学に敬意を払いつつ、彼自身の繊細なエレガンスを融合させたものでした。
ポーリーヌ・トリジェール
彼女のデザインは概して保守的でしたが、トリジェールはイブニングドレスに綿やウールの生地をいち早く取り入れ、リバーシブルコート、モバイルカラー、スパイラルジャケット、袖なしコートなどの斬新なアイテムを考案しました。
Gloria Vanderbilt
社交界の名士、芸術家、作家、女優、そしてテキスタイルとファッションのデザイナーとして、社交生活や仕事上の活躍でしばしば世間の注目を集めました。ヴァンダービルトは、デザイナーズジーンズのラインでも知られ、特に1970年代後半に人気を博しました。
John Weitz
1945年、3年間陸軍に勤務した後、ワイツは父親の会社であるThe Weitz Corporationで働き始めました。彼は 女性用ランジェリー部門で働きました。
1947年、Blauner's百貨店を所有していた妻の両親の助けを得て、ワイツはニューヨーク市でJohn Weitz Juniors, Inc.を設立し、ドレスと女性用 スポーツウェアを製造しました。同社は1953年まで営業していました。 1954年、ワイツはJohn Weitz Designs Inc.を設立しました。 この時期、ワイツは Dorothy Shaver of Lord & Taylorのもとで早くから指導を受けました。
1964年、ワイツは 女性ウェアからメンズウェアへ転向し、クラシックなスタイルと衣服の実用性・耐久性に重点を置きました。
人気の高いメンズウェアデザイナーとして、ワイツは1960年代後半、ライセンスによるブランド名の活用をいち早く取り入れた一人でした。また、ブランドの広告に自身のイメージも使用しました。彼の会社はJohn Weitz Designs, Inc.と呼ばれていました。 彼は幅広く多様な商品ラインを展開し、華やかなライフスタイルを描いた広告にしばしば登場しました。ワイツの成功を収めた有名なメンズウェア商品の一つで、人気を博したのが靴下でした。 John Fairchildは、 女性 Wear Dailyの編集者として、ワイツは自分の名前を商品にライセンス使用し、広告することに成功して、一家の誰もが知る有名人になったと述べました。
ヴィヴィアン・ウエストウッド
挑発的な服で知られる。パートナーのマルコム・マクラーレンとともに、1970年代のパンク音楽運動の影響をファッションへと広げた。ウェストウッドは、彼の挑発的な思想に基づく服のデザインを生み出した。二人が1971年に経営者となったロンドンの店からは、反体制的なスローガンやグラフィックを衝撃的にあしらった、切り裂いたカスタマイズTシャツや、サドマゾヒスティックな衣装に着想を得たストラップ付きの黒いパンツであるボンデージ・トラウザーズが飛ぶように売れた。二人のブティックは、「Too Fast to Live, Too Young to Die」「Sex」、そして最終的に「Seditionaries」と名前を変え、若者のファッションの聖地となった。
チャールズ・フレデリック・ワース
パリのオートクチュールの先駆者であり、その創始者の一人だったファッションデザイナー。フランスの工房で複製し、世界中に流通させるドレスのデザインを先駆けて手がけた。時代の優雅さを映し出す豪華なクリノリン・ガウンのデザインで特に知られ、1870年代から1880年代を通じて女性のファッションの定番となったバッスルを普及させた。彼の作品は非常に高品質だったため、コレクターや美術館から大いに求められ、21世紀初頭になってもその人気は続いている。
ジェイソン・ウー
台湾生まれのファッションデザイナーで、洗練された丁寧な仕立ての作品で知られる。ウーは自身の名を冠したブランドを設立し、女性らしいと本人が表現したデザイン美学を反映させた。マンハッタンの社交界では、『Vogue』の寄稿編集者マリーナ・ラストや実業家イヴァンカ・トランプなどが、彼の洗練されたプレタポルテ・ラインの初期からのファンだった。2009年、アメリカ合衆国大統領夫人ミシェル・オバマが、夫であるバラク・オバマ大統領の就任を祝う舞踏会で彼のデザインを着用したことで、ウーは国際的な注目を集めた。ウーによれば、床まで届く白いシルクシフォンのコラムドレスに、手作りのオーガンジーの花とスワロフスキー・クリスタルをあしらった精巧なドレスには、100時間の作業が費やされた。
参考文献：
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Weitz
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