ファッションデザイナーのA～Z
マリット・アレン
アレンのファッション業界でのキャリアは、1961年にQueen Magazineで研修生として働き始めたことから始まりました。すぐに同誌の若者向けファッション欄「About 20」の編集者兼ライターとなり、若いデザイナーの才能や革新的な写真を紹介しました。1964年、Queenの編集者ビアトリクス・ミラーがBritish Vogueの編集に移る際、アレンも同行しました。アレンはVogueで「Young Idea」のページを創設し、ジョン・ベイツやフォール・アンド・タフィンなど、革新的で将来有望な若手デザイナーを引き続き紹介しました。バットマンのコミックをもとにした1966年6月の特集など、アレンの誌面構成も独創的でした。時には自身の記事のモデルを務め、紹介したデザインを着用しました。映画プロデューサーのサンディ・リーバーソンとの1966年の結婚式では、ジョン・ベイツがデザインした、銀色のビニールで縁取られた超モダンなミニドレスとコートを着用しました。アレンは1973年までVogueに在籍しました。また同年、セント・マーティンズ・アート・カレッジでジャーナリズムの学士課程の設立にも協力しました。アレンは2007年11月26日、オーストラリアのシドニーで脳動脈瘤により66歳で亡くなりました。
映画での彼女の最も有名な作品は、ロビン・ウィリアムズが演じたユーフェジェニア・ダウトファイア夫人本人の象徴的な衣装でした。アレンは、特徴的な「年配の女性」のブラウスやカーディガン、上品なドレスをデザインしました。興味深いことに、ダウトファイア夫人のルックとスタイルは、イングランドのシュロップシャーにあるアドコート・スクールで、かつての恩師や学校創設者が着ていた伝統的な服装をもとにしていました。
スウィンギング・シックスティーズのドレスのソーイングパターンを見る
ハーディ・エイミーズ
ハーディ・エイミーズは、洗練された時代を超越する服を生み出すことで評判を築き、多くの著名人を顧客に持ちました。彼のブランドはロンドンをはるかに越えて広く知られ、高く評価され、キャリアを通じて数々のファッション賞を受賞しました。
ファッショントレンドが変化するにつれ、エイミーズは時代に合わせてデザインを適応させました。また、既製服コレクションにも進出し、新たなビジネスの可能性を探りました。こうした変化を経ても、キャリアを通じて、卓越した職人技によるエレガントで高品質な服を生み出すことで知られ続けました。華やかなイブニングドレスのデザインをご覧ください。
1950年、2年後にエリザベス2世女王となるエリザベス王女がカナダ訪問用に少量を注文したことで、事業の知名度が高まりました。
こうして、女王との50年にわたる仕事上の関係が始まり、彼の世界的な名声を高めた。「エリザベス女王は、英国の 女性の服装に対する姿勢のうち、私が最も敬愛するすべてを体現している」と、彼は1954年に記している。1955年には、女王の公式御用達の仕立て屋の一人として王室御用達の認定を受けた。
1945年、ハーディ・エイミスによるウールの装い - アン・アダムスによる、よく似たデザインはこちら（ペンネームであり、通信販売ブランド名）
ジョルジオ・アルマーニ
ゆったりとしながらも贅沢なプレタポルテと、エレガントで精巧なビーズ刺繍を施したイブニングウェアをシグネチャースタイルとし、20世紀後半の装いに快適さと洗練されたモダンさをもたらしたデザイナー。ジェンダーにとらわれない彼のスタイルは、ファッション評論家を失望させることはほとんどなかった。彼らは毎シーズン、ミラノ中心部のヴィア・ボルゴヌオーヴォにある17世紀の邸宅で開催されるショーに欠かさず姿を見せた。ジョルジオ・アルマーニの名声は、リチャード・ギアが仕立ての良いアルマーニの服をたくさん所有する粋な男性を演じた人気映画アメリカン・ジゴロ（1980年）によって高まった。しかし、ジョルジオ・アルマーニとプリティ・ウーマンとのつながりで最もよく知られているのは、主演女優のジュリアが1990年のゴールデングローブ賞で、白いシャツと紫のネクタイを合わせたオーバーサイズのmen向けグレーのジョルジオ・アルマーニのスーツを着用したことだ。これは映画が大ヒットし始めた時期の直前からその最中にかけてのことだった。
ローラ・アシュレイ
天然素材に伝統的なヴィクトリア様式のプリントを施し、家庭用家具やリネン、 女性服を手がけたことで知られる英国人デザイナー。バーナード・アシュリーが事業の技術面と財務面を担当し、ローラがデザインを手がけた。花柄やフリル、レースをあしらったデザインは、伝統的な英国の田園風の作法や暮らしを思わせるものとして知られていた。
ピエール・バルマン
1945年にファッションハウスを創設し、その名がエレガンスの代名詞となったフランスのクチュリエ。顧客にはウィンザー公爵夫人、ベルギー王妃、そして1950年代を代表する多くの映画スターが名を連ねた。バルマンのデザインは卓越した品質、とりわけイブニングウェアで知られ、男性らしさと女性らしさを堂々たるエレガンスで融合させていた。人気のスーツデザインをご覧ください。
クリストバル・バレンシアガ
エレガントなボールガウンや、その他のクラシックなデザインを生み出したスペイン人ドレスデザイナー。コレクションには、贅を尽くしたエレガントなドレスやスーツが並びました。バレンシアガは1950年代後半、ケープやウエストラインのない流れるような服の流行を広め、1960年代半ばにはレインウェアにプラスチックを使うことを普及させました。
ジェフリー・ビーン
ジェフリー・ビーンは非常に才能豊かなデザイナーでしたが、矛盾に満ちた人物でもありました。1960年代から約40年間、アメリカのファッション界を代表する大物の一人でありながら、ファッション業界の主流には完全にはなじみませんでした。彼のデザインは洗練され、優雅で、細部まで丁寧に作り込まれていましたが、ポップカルチャーからも着想を得ていました。シュープリームスのために、きらめく羽根飾り付きのステージ衣装を制作し、最も大胆な試みの一つとして、1967年にはフットボールのユニフォームを思わせる、選手番号入りの床まで届くスパンコールドレスをモデルたちに着せてランウェイを歩かせました。これは、アメリカンスポーツウェアがハイファッションの世界にふさわしいことを示す、印象的な表現でした。
自宅では、ビーンは南部育ちならではの古風な物腰を備えた、魅力的で礼儀正しい人物でしたが、非常にこだわりが強く、頑固な一面もありました。新聞が約束を破り、リンダ・バード・ジョンソンのためにビーンがデザインしたウェディングドレスのスケッチを、公開予定日より前に掲載したことをきっかけに、 女性向けウェア・デイリーの発行人ジョン・フェアチャイルドと決定的に仲たがいしたことは有名です。この争いは彼のキャリアに悪影響を及ぼしましたが、ビーンは引き下がろうとはしませんでした。彼は「ビーン氏」と呼ばれることを好みましたが、エリート主義者ではありませんでした。実際、1980年代後半には、ダウンタウンの新興雑誌ペーパーのスタッフを毎月夕食に招待していました。
ブラックウェル氏
ブラックウェル氏（本名リチャード・セルザー）は、1960年代から1980年代にかけて活躍し、ドラマチックで演劇的な 女性用イブニングウェアやレッドカーペット用ドレスで知られた、影響力のあるアメリカ人ファッションデザイナー、ファッションデザイナーでした。ハリウッドの大物たちのために、華やかで体型を美しく見せる服をデザインし、誰もが楽しめるプラスサイズコレクションをいち早く発表して、業界の壁を破ったことで知られています。
ブラックウェル氏は今日、毎年発表する「ベスト・ドレッサーならぬワースト・ドレッサー」リストで有名になった、辛辣で皮肉の効いたファッション評論で最もよく知られています。インターネットによってソーシャルメディアでのインフルエンサー活動が可能になる前から、彼は「インフルエンサー」でした。
ビル・ブラス
20世紀後半のアメリカンファッションを特徴づける、気取らない簡素なエレガンスの確立に貢献したアメリカ人デザイナー。スポーツウェアを手がける一方、シンプルなスタイルと贅沢な素材を融合させ、新しいアメリカン・カジュアルシックの感覚を備えた服を作ることで、その概念を洗練させました。代表的なブラスのデザインには、1966年に白いミンクで仕立てたピーコート、カシミヤのセーターを肩にかけたストラップレスのグレーのフランネル製デイドレス、そしてフェミニンなフリルで変化をつけた、シンプルながらもシャープなカッティングのドレス（彼のシグネチャースタイル）などがあります。
マノロ・ブラニク
高級 女性用シューズのシグネチャーラインで最もよく知られるスペイン人ファッションデザイナー。ブラニクはザパタのために靴のデザインを始め、1972年にはイギリス人デザイナーのオジー・クラークのために初のコレクションを手がけました。革新的なデザインが特徴で、「チェリー・シュー」は、足首に巻くグリーンのストラップから模造のチェリーを垂らしたスティレットヒールでした。コレクションはツイッギーをはじめとする当時のトップモデルたちが着用して高い評価を受け、ファッション界の著名人の注目を集めました。
トム・ブラウン
クラシックなmenスーツを再解釈したことで知られるアメリカ人デザイナー。アメリカのファーストレディ、ミシェル・オバマが2013年の大統領就任式で彼のデザインを着用したことで、 女性ウェアでも広く知られるようになった。彼のトレードマークは、伝統的なネイビーのウールやグレーのフランネルを使い、短めのシルエットに仕立てた、申し分なくテーラードされたスーツだった。当初、彼のデザインはファッション界に衝撃を与えたが、やがて細身のメンズウェアのトレンドを牽引するようになった。
サラ・バートン
バートンが国際的な注目を集めたのは、2011年4月、キャサリン・ミドルトンがウィリアム王子との結婚式で着用するウェディングドレスのデザイナーとして発表されたときでした。長袖のドレスはアイボリーと白のサテン・ガザール製で、Vネック、フィットしたウエスト、約9フィート（2.7メートル）のトレーン、そしてヴィクトリア朝のコルセット風ボディスを備えていました。これはマックイーンのトレードマークともいえるデザインです。しかし、こうした時代を超えた要素はいつも一巡して戻ってきて、あちこちに繊細なアレンジが加わることで、再び唯一無二の作品となるのです。
ボニー・キャシン
ボニー・キャシンは、最も影響力のあるアメリカ人ファッションデザイナーの一人で、現代の 女性 ファッションの形成に大きな役割を果たしました。カリフォルニア州フレズノ生まれの彼女は、母親から服作りを学び、高校在学中から衣装のデザインを始めました。1933年にニューヨークへ移ると、すぐにキャリアを築き、1937年にはアドラー・アンド・アドラーのチーフデザイナーに就任しました。
1942年、彼女はハリウッドに移り、20世紀フォックスの映画60本以上で衣装をデザインしました。1949年にニューヨークへ戻ると、自身の衣料品とアクセサリーのラインを立ち上げました。多忙な現代の 女性 の暮らしに合う、スタイリッシュでありながら実用的な服を作ることを目指しました。コートやレインウェアからニットウェア、ランジェリーまで、幅広くデザインしました。
彼女の最も重要な仕事のひとつは、1953年にシルズ・アンド・カンパニーのチーフデザイナーに就任したことでした。そこでレザー衣料をファッションとして定着させ、異なる生地や質感を独創的に組み合わせることで知られるようになりました。日用品から着想を得ることも多く、従来のボタンやファスナーの代わりに、トグル、留め具、ひも、スナップといった独自のディテールを取り入れました。また、重ね着をいち早く提唱したデザイナーの一人であり、快適で使いやすいデザインを重視しました。
1962年、キャシンはコーチのハンドバッグのデザインを始めました。カラフルなレザーバッグ、おそろいのアクセサリー、目を引く金具を取り入れ、ブランド独自のスタイルづくりに貢献しました。1974年までコーチで働きました。
長いキャリアを通じて、キャシンは多くのファッション企業と仕事をし、「ザ・ニッタリー」というニットウェア事業も立ち上げました。1985年に引退するまで、デザインを続けました。その才能と革新性が認められ、コティ賞を5回受賞し、1972年にはコティの殿堂入りを果たしました。今日、彼女はスタイリッシュで実用的、そして実生活のためにデザインされたファッションを生み出したデザイナーとして記憶されています。
オレグ・カッシーニ
オレグ・カッシーニのファッション界でのキャリアは60年以上にわたり、ハリウッドのスタジオデザイナーから「キャメロット・ルック」の立役者、そして現代のファッションライセンスビジネスの先駆者へと変貌を遂げました。彼の作品はアメリカの王族の美意識を定義し、デザイナーが自らのブランドを収益化する方法を永久に変えました。1940年代から1950年代のハリウッド時代、カッシーニはパラマウント映画と20世紀フォックスと契約し、映画界でアメリカでのキャリアをスタートさせました。リタ・ヘイワース、マリリン・モンロー、グレース・ケリーをはじめとする大スターのために、艶やかで洗練された衣装を手がけました。彼の映画衣装は、スターのスクリーン上の個性を損なうことなく引き立てる、シャープな仕立てと官能的なシルエットが特徴でした。
キャメロット時代の1961年、ジャクリーン・ケネディがカシーニを専属の「スタイル秘書」に任命し、彼のキャリアは歴史的な頂点を迎えました。幾何学的なライン、大ぶりのボタン、Aラインスカート、ボクシーなジャケットを取り入れ、ファーストレディのために300着を超える衣装を手がけました。この協業によってファッションの中心はパリからワシントンD.C.へと移り、世界中の何百万人もの 女性が模倣する、ミニマルで若々しいエレガンスが生まれました。代表作には、1961年の就任式で着用されたスイス・マンダリンカラーのコートや、有名な幾何学模様のシースドレスがあります。
1960年代、1970年代、1980年代に影響力を広げるにつれ、カシーニはメンズウェアの大きな担い手となり、現代的なブランドライセンスの真の先駆者となりました。1960年代後半には、西洋のメンズウェアに襟なしのネルージャケットを広め、一時的な文化現象を巻き起こしました。また、伝統的なビジネスウェアの単調さを打ち破り、menのドレスシャツやスーツに深みのある色、大きな襟、個性的な質感を取り入れ、「ピーコック・レボリューション」を牽引しました。大衆向けブランドの力に着目したカシーニは、香水やサングラスから旅行かばん、さらにはAMCマタドール・カシーニ・エディションの車内に至るまで、何百もの商品に自身の名前を冠しました。このビジネスモデルは、現代のデザイナー・ライフスタイルブランドへの道を開きました。
フセイン・チャラヤン
知的なコンセプトと芸術的な要素をデザインやショーに取り入れたことで最もよく知られています。身体の動きを制限するデザインをしばしば発表し、たとえば、腕を身体の両脇に固定しながら、手を出せるようにスリットを設けたノースリーブのコクーンドレスなどがありました。
ココ・シャネル
エレガントでカジュアルな彼女のデザインは、19世紀の服装に広く見られたペチコートやコルセットなど、複雑で着心地の悪い服を捨てるよう、ファッションに敏感な 女性たちを促しました。今ではクラシックとして知られる彼女の革新的なデザインには、シャネルスーツ、キルティングバッグ、コスチュームジュエリー、「リトルブラックドレス」があります。シャネルに影響を受けたスーツのデザインはこちらでご覧いただけます。
リズ・クレイボーン
リズ・クレイボーン（1929–2007）は、ベルギー生まれで、後にアメリカへ移住したファッションデザイナーです。1976年に自身のアパレル会社を立ち上げました。働く 女性向けに、スタイリッシュで手頃な価格の服を作ることで知られていました。
彼女のデザインには、ジャケット、スカート、パンツ、ブラウスがあり、さまざまな組み合わせで着ることができました。彼女の服は、きちんとして見える一方で、日常生活にも快適で実用的だったため人気がありました。
彼女の会社は大きな成功を収め、1986年には、女性が創業した企業として初めてフォーチュン500社入りを果たしました。リズ・クレイボーンは、仕事着をより手頃で着やすいものにすることで、 女性のファッションを変える一助となりました。
レイモンド・クラーク
オジー・レイモンド・クラークは、流れるようなドレス、色鮮やかなプリント、そしてスウィンギング・シックスティーズの精神を捉えたエレガントな服で知られるようになりました。ロンドンのロイヤル・カレッジ・オブ・アートで学び、テキスタイルデザイナーのセリア・バートウェルと緊密に協力しました。彼女のプリントは、彼の多くのデザインに取り入れられています。こちらで彼についてさらにお読みいただけます：オジー・クラークについてのガーディアン紙の記事。
アンドレ・クレージュ
クレージュは、1960年代のパリのファッション界で、未来的で若者向けのスタイルによって評判を築きました。コレクションには、バランスの取れた仕立てのよいパンツ、滑らかな「トラペーズ」、つまり台形のラインを描くかっちりと仕立てられた服、そして短いスカートが並び、白いミッドカーフブーツと大きな濃色のサングラスがアクセサリーとして用いられました。白は彼のトレードマークとなりました。
オスカー・デ・ラ・レンタ
ヨーロッパのラグジュアリーとアメリカらしい気軽さを融合させ、約50年にわたるキャリアを通じて、社交界の人々、アメリカのファーストレディ、レッドカーペットのセレブたちのエレガントな装いの基準を形作る一助となった。1960年代後半から70年代初頭にかけて、ジプシーやロシアに着想を得たコレクションで初めて注目を集めた。それらは、その後数十年にわたる彼の創作を特徴づける、国際的で洗練された感覚を示唆していた。これらのコレクションは常に明確に現代的でありながら、ロマンティックでフェミニンな趣も備えていた。それは、アメリカンスポーツウェアとヨーロッパのオートクチュールの双方を基盤としていたことを反映している。
ユベール・ド・ジバンシィ
オートクチュールとプレタポルテのデザインで知られ、特に女優オードリー・ヘプバーンのために手がけた作品が有名です。完璧に仕立てられたセパレーツ、洗練されたコート、エレガントなイブニングドレスを揃えたジバンシィの初コレクションは、たちまち国際的な評価を得ました。彼のデザインには、独創的なアクセサリー、シルクプリント、刺繍を施した生地が使われていました。人気モデルにちなんで名付けられた「ベッティーナブラウス」は、テーラードシャツをハイファッションに再び取り入れました。
クリスチャン・ディオール
ディオールは革新的なニュールックを発表し、裾を大幅に短くしたそのスタイルは世界的な論争を巻き起こしました。小さな肩、ウエストを絞ったシルエット、ボリュームのあるスカートが特徴で、肩パッドと短いスカートが主流だった第二次世界大戦中のスタイルから大きく変化しました。
1947年、フランスの実業家マルセル・ブサックの支援を受けたディオールは、革新的なニュールックを発表しました。裾を大幅に短くしたそのスタイルは、世界的な論争を巻き起こしました。小さな肩、ウエストを絞ったシルエット、ボリュームのあるスカートが特徴で、肩パッドと短いスカートが主流だった第二次世界大戦中のスタイルから大きく変化しました。
1947年、ディオールはブランドを拡大しました。ニューヨークに高級既製服のファッションハウスを開き、新たな事業にも乗り出して、ディオール・パルファンを立ち上げました。最初の香水は、妹のカトリーヌにちなんで「ミス ディオール」と名付けられました。成功を収めたブランドの多くと同様に、ディオールもまもなく、自らの名をネクタイ、毛皮、靴下、ハンドバッグなどの高級アクセサリーにライセンス供与しました。オートクチュールの競争が激しい世界では、ブランドの独占性を損なうと考えられかねませんでしたが、その結果、ディオールの名は世界中に急速に広まりました。
ニュールックは一夜にして人気を博し、その後10年間にわたって目覚ましい成功を収めました。1950年代、ディオールはHライン、Aライン、Yラインなど、さまざまな新しいシルエットを発表しました。ディオールはパリのファッションを世界に広め、アメリカのデザイナーに一時的に奪われていた地位を、パリのクチュリエたちが取り戻すうえで重要な役割を果たしました。
フィアンマ・ディ・サン・ジュリアーノ・フェラガモ
フィアンマ・ディ・サン・ジュリアーノ・フェラガモはイタリアのシューズデザイナーで、サルヴァトーレ・フェラガモの長女でした。10代で父の会社に加わり、父の死後は家業の重要な担い手となりました。
彼女は、小さなリボンと低いヒールが特徴のヴァラシューズをデザインしたことで最もよく知られています。1978年に初めて登場したこの靴は、同社を代表するデザインのひとつとなりました。フィアンマは、ブランドのハンドバッグや革製アクセサリーの開発にも携わりました。1998年、57歳で亡くなりました。
ジャンフランコ・フェレ
ジャンフランコ・フェレは、1944年生まれのイタリア人ファッションデザイナーです。当初は建築を学び、それがファッションへの取り組みに影響を与えました。彼のデザインは、すっきりとしたライン、力強いシルエット、エレガントな仕立てで知られていました。
1978年に自身のファッションブランドを立ち上げ、後にクリスチャン・ディオールのチーフデザイナーに就任し、1989年から1996年まで在籍しました。フェレは、デザインにおける構造とスタイルの融合から、しばしば「ファッションの建築家」と呼ばれました。仕立てのよいジャケット、構築的なドレス、クラシックな白いシャツで特に知られていました。2007年に亡くなりました。
マリアノ・フォルチュニィ
ドレスやテキスタイルのデザインで最もよく知られるファッションデザイナー。フォルチュニィのドレスは、チュニックやペプロスなど古代ギリシャの衣服に着想を得たものが多く、富裕層の間で大変な人気を博しました。彼がデザインしたシルクのドレスは、繊細な色使いと、動きやすさが特に際立っていました。シンプルな仕立てのドレスもあれば、同様のデザインで首元から裾まで何百もの細かなプリーツを施したものもありました。フォルチュニィは、綿やベルベットを用いた数々のテキスタイルデザインに、さまざまな国や地域から着想を得ました。そのデザインは、豊かで官能的な色使いが特徴です。
ジョン・ガリアーノ
クリスチャン・ディオール、ジバンシィ、メゾン マルジェラなどのファッションメゾンで、プレタポルテやオートクチュールのコレクションを手がけたことで知られています。ガリアーノは、豪華なバッスル風のボールガウン、リボンをあしらったドレス、ベルト付きのスーツを特徴とする初のオートクチュールコレクションを発表しました。1995年には、3度目、そして2年連続で、ブリティッシュ・デザイナー・オブ・ザ・イヤーに選ばれました。
ジャン＝ポール・ゴルチエ
ゴルチエはアンドロジナスなスタイルを称賛し、ストリートスタイルとオートクチュールを融合させ、一見相反する文化的なシンボルを並置しました。キャリアを通じて、社会的なカテゴリーを再定義するだけでなく、ファッションがそれらを区別し、曖昧にする役割にも注目を集めようと努めました。ゴルチエは特に、一貫したスタイルで知られていました。当初は暗い色を好み、特に赤、茶、ネイビーブルー、濃い紫、黒を愛用していました。その後、サーモンピンク、ブロンズ、ベージュ、ターコイズを加え、色使いを明るくしました。コレクションの典型的なアイテムには、肩幅の広いジャケット、質感や柄のあるストッキング、あらゆる種類のトレンチコート、ゆったりしたパンツ、流れるようなスカート、そして彼のスタイルの象徴となった横縞のセーラーシャツなどがありました。
ルディ・ガーンライク
1960年代のオーストリア生まれのアメリカ人アバンギャルド・ファッションデザイナー。ゲルンライヒは、女性を締め付けない現代的な服の開発に関心を持つようになりました。彼の革新的なデザインは、当時主流だったパリのファッションハウスの保守的なスタイルに代わるものとして考案されました。1964年にトップレスの水着「モノキニ」をデザインし、世界的に名を知られるようになりました。ユニセックスのスタイル、見えない下着、透けるトップス、ミニスカート、ニットのタンクスーツ、鮮やかな色のストッキングが彼のトレードマークでした。
ニコラ・ゲスキエール
ゲスキエールはバレンシアガのコレクション数を増やし、革新的なデザインを生み出し続けて高い評価を得ました。ショート丈のグラディエーター風スカートやトーガドレス、膝丈のグラディエーターサンダル、フィット感のあるクロップドトップス、ハイウエストパンツ、フラメンコ風フリルのドレス、バレンシアガの初期デザインに着想を得たコレクションなどを手がけました。クロコダイル、起毛したシェットランドウール、プリントのモールスキンなどの贅沢な生地を使ったショート丈のAラインスカート、ボクシーなジャケット、ハイウエストパンツ、クロップドセーターを発表し、称賛を浴びました。彼のシグネチャーシルエットは、1970年代から80年代初頭のデザインに着想を得た、わずかにAラインのシルエットでした。
フリーダ・ジャンニーニ
ジャンニーニは1997年に大手のフェンディに入社し、すぐにレザーグッズのデザイナーへと昇進しました。フェンディの「バゲット」を手がけ、豪華なハンドバッグで収益性の高いアクセサリーブームの火付け役となりました。2002年にはグッチのハンドバッグデザインディレクターに就任。グッチではさらに責任ある役職を担い、2004年からアクセサリー部門のクリエイティブディレクターを、2005年からは 女性向けプレタポルテとアクセサリー部門のクリエイティブディレクターを務め、2006年にグッチ全体のクリエイティブディレクターに任命されました。
ローガン・グレゴリー
グレゴリーは、環境と社会に配慮した衣料品ラインで知られています。最もよく知られているのは、2005年から2007年までエドゥンのクリエイティブディレクターを務めたことかもしれません。その後、2001年に立ち上げられ、大きな成功を収めた、自身の名を冠したシャープなテーラリングが特徴のデニムブランドを独自に展開しました。また、ロサンゼルスのファッションブランド、ジューシー・クチュールとアメリカン・アパレルが手がけるスウェットウェアのラインも展開しました。
リーッタ・ナルヒ・イモネン
リーッタ・イモネンは、1951年のマリメッコ創業に携わったフィンランド人ファッションデザイナーです。1942年にヘルシンキで自身の衣料品店を開き、 女性が日常生活で着られるスタイリッシュな服を生み出すことで知られるようになりました。
アルミ・ラティアと協力し、マリメッコ初のファッションコレクションを通して、カラフルな生地とシンプルなデザインを広めました。会社を離れた後も、自身の名前で服のデザインを続け、独自のコレクションを発表しました。長年ファッションに携わり、2008年に90歳で亡くなりました。
Marc Jacobs
アメリカ生まれのこのデザイナーは、ポピュラーカルチャーのトレンドを独自の仕立てで表現したことで知られ、とりわけ、1990年代のグランジスタイルを広めたとされる「グランジ」コレクションが有名である。新興のグランジ音楽シーンに着想を得たこのコレクションでは、花柄の少女らしいドレスにコンバットブーツを合わせるなど、型破りな組み合わせによって、着崩した個性的なスタイルを生み出した。ケイト・モスなど、当時流行していた華やかで曲線美のあるモデルとは正反対の、華奢なモデルたちがデザインを披露した。ジェイコブスは、この記念碑的なコレクションによって1990年代のグランジスタイルを広めた功績から、 女性ズ・ウェア・デイリー誌に「グランジの教祖」と称され、CFDAの年間最優秀 女性ウェアデザイナー（1992年）に選ばれた。
Donna Karan
服のシンプルさと着心地の良さで国際的に高い評価を得ている。1988年にセカンドラインのDKNYがデビューした後、カランの会社は事業を多角化し、アクセサリー、靴下類、香水に加え、ブルージーンズ、menウェア、子ども服のラインも販売した。カランは、柔らかな生地とニュートラルカラーを使った組み合わせ自在の服で絶賛された。特に、トレードマークのボディスーツ、ダークカラーのタイツ、サロン風の巻きスカート、身体にフィットしたジャケット、大ぶりのジュエリーで知られていた。
川久保玲
独学でファッションを学んだ日本人デザイナーで、前衛的な服のデザインと、1969年に創設した高級ファッションブランド、コム・デ・ギャルソン（CDG）で知られる。川久保の既成概念にとらわれないビジョンは、20世紀後半に最も影響力のあるデザイナーの一人となるきっかけとなった。彼女の服は、誘惑したり男性の承認を得たりするために装うのではない、自立した女性のためにデザインされていた。川久保は、身体を露出させることに重点を置く、西洋のセクシーさの定義を嫌った。露出の多い服を、まったくセクシーではなく退屈だと考えていた。
Calvin Klein
ウィメンズウェア、メンズウェア、ジーンズ、化粧品や香水、ベッド・バスリネン、その他のコレクションで知られるアメリカのファッションデザイナー。彼は自身のデザイン哲学を「シンプルで快適、かつスタイリッシュな服を作ること。ただし、オーバーサイズや極端なものは避ける」と語った。彼の服は比較的高価で、クラシックかつエレガントで着やすく、アメリカや他の国々の購入者の共感を呼んだ。彼の功績は、独自のクラシックなスタイリングの成功だけでなく、アメリカのファッション産業の成熟を象徴するものだと評された。
Ralph Lauren
アメリカのファッションデザイナー。アメリカのエリート層のライフスタイルをイメージの軸にブランドを展開し、世界で最も成功したファッション帝国の一つを築きました。ブランドの創設当初から、ローレンの作品は、スポーティーなアメリカ東海岸のエリート層向けにアレンジされたイギリス貴族の装いを思わせる、裕福な雰囲気のスタイルを特徴としていました。1968年に発表した初のメンズウェアラインには、クラシックなツイードスーツが並び、1971年の初の 女性向けウェアラインでも、クラシックなテーラリングと上品な装いの探求をフェミニンなひねりを加えて続けました。1972年には、後に彼のシグネチャーアイテムとなるメッシュ素材のスポーツシャツを発表。多彩な色を揃え、最も貴族的なスポーツ選手であるポロ選手のトレードマークのエンブレムをあしらいました。
ヘルムート・ラング
ヘルムート・ラングは、1990年代にミニマルなスタイルで知られるようになったオーストリア人ファッションデザイナーです。彼のデザインはシンプルでモダンで、ニュートラルカラーやすっきりとしたライン、控えめなディテールをよく取り入れていました。
1986年に自身のファッションブランドを立ち上げ、洗練された仕立て、フィット感のあるパンツ、無地のTシャツ、革新的な素材使いで人気を集めました。1997年に事業をニューヨークへ移し、同市のファッションシーンの形成に貢献しました。2005年にファッション界から退き、アートに専念しました。彼の影響は、現代のミニマリストデザインの多くに今も見られます。
テッド・ラピドス
テッド・ラピドスは、1929年生まれのフランス人ファッションデザイナーです。1960年代に、よりリラックスしたユニセックススタイルをファッションに取り入れ、menと 女性の両方が着られる服を作ったことで有名になりました。
ミリタリー風のジャケットやサファリスーツ、仕立てのよいデザインで知られていました。彼の服は、ブリジット・バルドーやジョン・レノンなどのセレブに人気でした。1963年には、フランスファッション界での地位を確立する一助として、パリ・クチュール組合に加入しました。その後も長年にわたりデザインを続け、2008年に亡くなりました。
クリスチャン・ルブタン
クリスチャン・ルブタンは、1963年にパリで生まれたフランスのファッションデザイナーです。鮮やかな赤い靴底が特徴の高級靴で最もよく知られており、それが彼のシグネチャースタイルとなっています。
1991年に自身のフットウェアブランドを立ち上げ、大胆なデザインやハイヒール、細部へのこだわりですぐに人気を集めました。彼の靴は世界中のセレブに愛用され、レッドカーペットでもよく見かけられます。靴に加え、ハンドバッグやその他のアクセサリーもデザインしています。その作品によって、ラグジュアリーファッション界で最もよく知られる人物の一人となりました。
クレア・マッカーデル（1905–1958）
彼女は、よりリラックスした実用的な 女性服のスタイルを生み出すのに貢献したアメリカ人ファッションデザイナーです。当時主流だった窮屈なスタイルではなく、着心地や動きやすさ、日常での使いやすさを重視したデザインで有名になりました。手がけた作品には、モナスティック・ドレス、ポップオーバー・ドレス、ラップスカート、バレエシューズ、自由に組み合わせられるセパレートアイテムなどがあります。また、デニムやジャージーなどの生地を普段着として広めることにも貢献しました。彼女のデザインは、現代アメリカのスポーツウェアの発展における重要な一部と見なされることがよくあります。彼女の初期の経歴などについては、こちら。をご覧ください。
ステラ・マッカートニー
毛皮や革を一切使わない衣服と、著名人を多く顧客に持つことで知られるイギリスのファッションデザイナー。レースのペチコートスカートや上品なキャミソールを取り入れたデビューコレクションは批評家を黙らせ、2001年のパリで発表したロマンティックな作品群 - ミッドリフを見せるシルクパンツ、体にフィットするジーンズとチュニックトップスまたはジャケットの組み合わせ、フェイクファーのコートや宝石をあしらったベスト - によって、プロとしての評価を確立しました。
アレキサンダー・マックイーン
画期的な服、衝撃的なランウェイショー、精緻なテーラリングで知られるイギリスのデザイナー。大胆なデザインは、ダークでロマンティックな趣と、暴力的でグロテスクな要素で注目を集めました。コレクションには、すっきりとした直線的なスーツ、タイトなコルセットで形作られた砂時計型のドレス、ビーズ刺繍や生花、鹿の角など多様な素材をあしらったロングドレス、そして後年の重厚な10インチヒールの「Alien」や「Armadillo」が含まれていました。
イッセイ・ミヤケ
東洋と西洋の要素を作品に取り入れたことで知られる日本のファッションデザイナー。人気の香水ラインも展開し、その中にはL'Eau d'Isseyも含まれていました。三宅は1993年に「Pleats Please」を開発しました。この服は「生地の形状を保ちながら、体の動きを妨げない」もので、コンピューターでプログラムされた工業用編み機または織機を使い、一本の糸から作られたA-POC（「A Piece of Cloth」）も手がけました。三宅は、テキスタイルの専門家である藤原大とともに、A-POCを商業展開する10年以上前から実験を始めていました。A-POCはアンサンブル作品であると主張し、このコレクションに自分の名前を冠することを拒みました。長いジャージー生地の筒として販売し、裁断して形を整えるのは顧客に委ねました。
フィービー・ファイロ
彼女の革新的なアイテムには、ハイウエストジーンズ、ベビードールドレス、木製ウェッジシューズ、南京錠付きのパディントンバッグがありました。1990年代のミニマリスト、ヘルムート・ラングやジル・サンダーの影響を受けたファイロは、ファッションラインだけでなく、自身のスタイルにもその哲学を取り入れました。化粧をせず、シンプルな服を身につけ、トレードマークのライダースジャケットとパンツ姿でよく登場しました。
ステファノ・ピラーティ
2005年の初の春夏コレクションで、ピラーティは、洗練されたフリル付きYSLミニドレス、スエードの厚底ヒールローファー、太もも丈のベル型「チューリップバブル」スカートで、ファッションの新しい方向性を切り開きました。そのほかの代表的なアイテムには、クローシュ型ジャケット、ミューズバッグ（2005年）、ミューズ・ツーバッグ（2008年）がありました。ピラーティは、YSLのクラシックで洗練されたデザインを維持しつつ、ブランドをより現代的な方向へと進めました。
ザック・ポーゼン
華やかなイブニングドレスやカクテルドレスで最もよく知られるアメリカ人ファッションデザイナー。学生時代の2000年、スーパーモデルのナオミ・キャンベルが彼のデザインを希望したことで注目を集めました。翌年には、細い革ひもをホック留めだけでつないだ彼のドレスが、ロンドンのヴィクトリア＆アルバート博物館で開催された「Curvaceous」展（2001～02年）に出展されました。
ポール・ポワレ
ポワレは、新古典主義やオリエンタリズムのスタイルで特に知られ、コルセットに代わるブラジャーを提唱し、ホブルスカートを生み出しました。裾が細く縦長のこのスタイルは、 女性の歩幅を小さくするものでした。「胸を解放し、脚を縛った」とポワレは豪語しました。
ミウッチャ・プラダ
ミニマルなデザインを用い、モダンな影響を取り入れた伝統的なスタイルを生み出すことで知られています。初期のアイデアのひとつに、当時はまだ一般的でなかったポコノ・ナイロンという生地を使った、ブランド名のないハンドバッグのラインがありました。耐久性と耐水性を備え、軍用テントによく使われる生地です。しかし、1979年に発売されたこのラインは、すぐには成功しませんでした。
翌年、批評家から高い評価を受けた初のプレタポルテコレクションを発表した。ナイロン製のパーカを取り入れ、顧客にスタイルを損なわず耐久性をもたらした。プラダの先進的な理念はしばしばデザインに反映され、控えめな魅力と洗練されたエレガンスを生み出した。それは多くの競合ブランドのあからさまな性的魅力とは真っ向から対立し、女性らしさを見直すきっかけとなり、「セックスこそが売れる」という業界の定説に異議を唱えた。すっきりとしたシンプルなラインと落ち着いた基本的な色を、豪華な生地と見事な仕立てに組み合わせ、品よく、慎みを保ちながら体型を美しく見せるスタイルを実現した。華美な時代が終わりを迎えるころ、プラダの考えるカジュアルなラグジュアリーが支持を集め、ブランドは自信に満ち、知的で裕福な働く 女性とすぐに結びついた。
エミリオ・プッチ
ぴったりとしたシャンタン生地の「プッチ」パンツや、鮮やかなプリントを施したシルクジャージーのドレスやブラウスなど、最も模倣された作品で知られる。プッチは下着、ニットウェア、水着、アクセサリーもデザインした。また、陶器や香水を製造し、men向けファッションのデザインにも進出した。
メアリー・クワント
若者向けファッションを手がけた英国のドレスデザイナー。1960年代にイングランドの「チェルシールック」を生み出し、ミニスカートや「ホットパンツ」を広く普及させた。クワントのデザインは、ファッションのインスピレーション源が既存の体制から若者へと移り変わったことを反映していた。1960年代の代表的なデザインは、ダンス教室に通う少女たちの服装に似ており、短いプリーツスカート、白いアンクレット、黒いエナメルのアンクルストラップシューズが特徴だった。1970年代初頭、クワントは製造をやめたが、衣服、毛皮、ランジェリー、家庭用リネン、眼鏡フレームのデザインは続けた。
こちらの素晴らしいリンクをご覧ください：デイム・メアリー・クワントのファッション史
イヴ・サンローラン
あらゆる場面にふさわしい 女性用パンツを広めたことで知られるフランスのファッションデザイナー。「リトルガール」ルックやAラインのシルエットに続き、より洗練された長めのスカートを発表し、1959年にはスカート丈を大幅に短くした。1960年には、タートルネックと毛皮で縁取られた黒いレザージャケットを合わせたシックなビートニックルックを発表した。
ジル・サンダー
ジル・サンダーは、シンプルでエレガントなスタイルで知られるようになったドイツ人ファッションデザイナーです。1943年に生まれ、すっきりとしたライン、ニュートラルカラー、余計な装飾のない丁寧につくられた服を軸に評価を築きました。
彼女は1968年に自身のファッションブランドを立ち上げ、テーラードスーツ、ぱりっとしたシャツ、シンプルなドレスなど、ミニマルなデザインで知られるようになりました。彼女の作品は、当時人気だった大胆なスタイルに対する、より控えめな選択肢を提案しました。ブランドから何度か離れたものの、現代ファッションへの影響は今も強く残っています。ファッション界でミニマリズムを広めたデザイナーの一人と見なされることもよくあります。
エルザ・スキャパレッリ
エルザ・スキャパレッリは、1890年生まれのイタリア人ファッションデザイナーです。アートやシュルレアリスムに着想を得た、独創的でクリエイティブなデザインで有名になりました。色や形、意外性のあるディテールを好んで取り入れたことから、その作品は際立っていました。
彼女は1920年代にパリでファッションハウスを開き、当時を代表するデザイナーの一人となりました。鮮やかなショッキングピンクを使い、遊び心のあるアクセサリーを生み出し、サルバドール・ダリなどのアーティストと協業したことで知られています。最も有名なデザインには、ロブスターのドレスや靴の形をした帽子などがあります。1954年にファッションハウスを閉めましたが、大胆なアイデアは今もファッションに影響を与え続けています。1973年に亡くなりました。
ミラ・シェーン
ミラ・シェーンは、エレガントでシンプルなデザインと美しい仕立ての服で知られるようになったイタリア人ファッションデザイナーです。1916年に生まれ、1958年にミラノでファッション事業を始めました。
彼女のスタイルはモダンで控えめ。すっきりとしたライン、上質な生地、丁寧に仕立てられたスーツやドレスが特徴でした。1960年代に国際的な注目を集め、特にジャクリーン・ケネディが彼女のデザインを着用したことで知られるようになりました。ミラ・シェーンは、装飾を過剰に施すことなく洗練された印象を与える服づくりで知られました。長年ファッション界で活躍し、2008年に亡くなりました。
ラフ・シモンズ
その年はデザイナーにとって重要な年となりました。控えめなデザインで知られるドイツのブランド、ジル・サンダーは、menと 女性の両方を手がけており、それまで 女性服をデザインしたことがなかった彼を、サンダーの後任となるクリエイティブディレクターに起用しました。ジル・サンダーでの彼の最初のコレクションは、ブランドのミニマリストな美学を尊重しつつ、彼自身の繊細なエレガンスを融合させたものでした。
ポーリーヌ・トリジェール
ポーリーヌ・トリジェールは、1908年にパリで生まれたフランス系アメリカ人のファッションデザイナーです。1937年にニューヨークへ移り、後にエレガントで仕立ての美しい服で知られるようになりました。
彼女は特にドレス、コート、スーツで知られ、独創的なカットや形を用いてデザインを際立たせることが多かった。同時代の多くのデザイナーとは異なり、華美な装飾に頼らず、スタイリッシュに見える服作りを好んだ。彼女のデザインは概して保守的だったが、トリジェールはイブニングドレスに綿やウールの生地を取り入れる先駆者となり、リバーシブルコート、可動式の襟、スパイラルジャケット、袖なしコートなどの斬新なアイテムを考案した。1942年に自身のファッションハウスを立ち上げ、1950年代から1960年代にかけて最も著名なアメリカ人デザイナーの一人となった。その後も数十年にわたりファッション業界で働き続け、2002年に亡くなった。
グロリア・ヴァンダービルト
グロリア・ヴァンダービルトは1924年生まれのアメリカ人アーティスト、ファッションデザイナー、社交界の名士だった。絵画や演技でも知られていたが、特に1970年代から1980年代にかけて、ファッションデザインで有名になった。
彼女はデザイナージーンズの普及に貢献し、1976年には自身のフィット感を重視したデニムラインを発表した。彼女のジーンズは、体を美しく見せるフィット感と後ろポケットの白鳥のロゴで知られていた。大ヒットし、デニムをデザイナーファッションの主要な一部にすることに貢献した。ヴァンダービルトは衣服や香水、インテリア用品もデザインした。2019年、95歳で亡くなった。
John Weitz
1945年、3年間の陸軍勤務を終えたワイツは、父親の会社The Weitz Corporationで働き始めた。婦人用ランジェリー部門に勤務した。
1947年、Blauner's百貨店を経営する妻の両親の助けを借りて、ワイツはニューヨーク市にJohn Weitz Juniors, Inc.を設立し、ドレスや 女性向けのスポーツウェアを製造した。同社は1953年まで営業した。1954年、ワイツはJohn Weitz Designs Inc.を設立した。この時期、ワイツはLord & TaylorのDorothy Shaverを早くから師と仰いだ。
1964年、ワイツは婦人服から紳士服へと転向し、クラシックなスタイルと、実用性や耐久性を重視した衣服作りに取り組んだ。
人気のメンズウェアデザイナーとして、ワイツは1960年代後半、いち早く自身の名前をブランドとしてライセンス展開した。また、ブランドの広告に自らのイメージも起用した。彼の会社はJohn Weitz Designs, Inc.という社名だった。幅広く多彩な商品を展開し、華やかなライフスタイルを描いた広告にもたびたび登場した。John Fairchildは、 女性's Wear Dailyの編集者として、ワイツは自分の名前を商品にライセンスし、広告で宣伝することに成功して、一家に知られる存在になったと語った。
Vivienne Westwood
挑発的な衣服で知られる。パートナーのMalcolm McLarenとともに、1970年代のパンク音楽ムーブメントの影響をファッションに広げた。Westwoodは彼の挑発的なアイデアをもとに衣服をデザインした。破れた布地に反体制的な衝撃的スローガンやグラフィックをあしらったカスタムTシャツや、サドマゾヒスティックな衣装に着想を得たストラップ付きの黒いパンツであるボンデージトラウザーズは、1971年に二人が経営を始めたロンドンの店から飛ぶように売れた。ブティックはToo Fast to Live, Too Young to Die、Sex、そして最終的にはSeditionariesと名前を変え、若者のファッションの聖地となった。 ここをクリックして、さらに興味深い情報を見る
Charles Frederick Worth
ファッションデザインの先駆者であり、パリのオートクチュールの創始者の一人。フランスの縫製工房で複製され、世界中に流通するドレスのデザインを先駆けた。時代の優雅さを映す豪華なクリノリンのドレスをデザインしたこと、また、1870年代から1880年代にかけて 女性のファッションの定番となったバッスルを広めたことで特に知られる。作品は非常に優れた品質だったため、収集家や美術館に高く評価され、21世紀初頭までその人気は続いた。
Jason Wu
洗練された、丁寧な仕立ての作品で知られる、台湾生まれのファッションデザイナー。ウーは自身の名を冠したブランドを立ち上げ、フェミニンと自身が評するデザイン美学を反映させた。『ヴォーグ』の寄稿編集者マリーナ・ラストや実業家のイヴァンカ・トランプなど、マンハッタンの社交界の人々は、彼の洗練されたプレタポルテラインの初期のファンだった。2009年、夫のバラク・オバマ大統領の就任を祝う舞踏会で、アメリカのファーストレディ、ミシェル・オバマが彼のデザインを着用し、ウーは国際的な注目を集めた。ウーによると、精緻なドレスの製作には100時間を要した。床まで届く白いシルクシフォンのコラムドレスで、手作りのオーガンジーの花とスワロフスキーのクリスタルがあしらわれていた。
参考文献：
Encyclopaedia Britannica
上記の写真は、Wikimedia Commonsでパブリックドメインとして掲載されています。
