Una biografia

Il ragazzo che disegnava abiti in Algeria

Molto prima che il suo nome venisse associato all’alta moda parigina, Yves Saint Laurent era un bambino che creava piccoli mondi tutti suoi. Nato il 1º agosto 1936 a Orano, nell’Algeria francese, crebbe in una famiglia agiata della classe media, come maggiore di tre figli. La sua infanzia fu plasmata dalla società coloniale francese, ma anche dai colori, dai paesaggi e dalle tradizioni del Nord Africa.

Non era particolarmente interessato alle attività che all’epoca ci si aspettava dai ragazzi. Mentre gli altri venivano incoraggiati a praticare sport e a dedicarsi alle attività all’aperto, Saint Laurent passava il tempo a disegnare, progettare costumi e inventare personaggi immaginari. L’abbigliamento diventò parte delle storie che creava.

In seguito, i familiari ricordarono i suoi spettacoli di marionette, nei quali i costumi sembravano spesso ricevere tanta attenzione quanto le rappresentazioni stesse. Progettava con cura ciò che avrebbero indossato i personaggi prima di occuparsi dei dettagli della storia. Già in questa fase iniziale, pensava all’abbigliamento come parte di un personaggio, non semplicemente come qualcosa da indossare.

L’Algeria rimase parte dell’immaginario di Saint Laurent molto tempo dopo il suo trasferimento in Francia. Anni più tardi, collezioni ispirate al Marocco e al Nord Africa avrebbero presentato colori vivaci, decorazioni geometriche e silhouette fluide.

Saint Laurent era attratto anche dalla pittura, dalla letteratura e dal teatro. Ammirava artisti come Picasso e Matisse e si appassionò alla scenografia dei costumi. Nella sua mente, la moda apparteneva alle altre forme creative, invece di esistere separatamente da esse.

A diciassette anni lasciò l’Algeria per recarsi a Parigi e studiare alla Chambre Syndicale de la Haute Couture. Il trasferimento lo portò al centro del mondo della moda, ma anche tra designer che avevano impiegato decenni a costruire la propria reputazione. La competizione era intensa e molti studenti di talento non riuscirono mai a fare carriera nell’alta moda.

L’apprendista che ereditò l’impero di Dior

Una sola opportunità cambiò il corso della vita di Saint Laurent. I suoi schizzi arrivarono a Michel de Brunhoff, direttore di Vogue francese, che ne riconobbe il talento e lo presentò a Christian Dior.

Dior lo assunse come assistente nel 1955. Saint Laurent entrò in un mondo costruito sulla precisione e sulla tradizione. Dior gli insegnò come funzionava l’alta moda, dalla costruzione degli abiti alla disciplina richiesta in atelier. In seguito, il personale ricordò il giovane e taciturno assistente, che osservava le prove molto più di quanto parlasse. Assorbiva tutto ciò che lo circondava.

Christian Dior e Yves Saint Laurent

È impossibile sapere se Dior si fosse reso conto di quanto sarebbero diventate diverse le idee del suo assistente.

Dior sembra essersi fidato del suo giudizio con una rapidità insolita.

L’occasione per dimostrare questa comprensione arrivò prima di quanto chiunque si aspettasse.

Il direttore ventunenne di Dior

La morte di Christian Dior, nel 1957, provocò una crisi per una delle case di moda più importanti del mondo. Il problema non consisteva soltanto nel trovare un designer di talento. Il nome Dior era diventato un simbolo globale e chiunque lo avesse sostituito avrebbe dovuto proteggere una reputazione costruita nel corso degli anni.

La decisione di nominare Yves Saint Laurent, ventunenne, sorprese molte persone.

All’improvviso, un giovane assistente riservato, entrato da poco nel settore della moda, era responsabile della continuazione dell’eredità di Dior. Acquirenti, giornalisti e clienti lo osservavano attentamente. La sua prima collezione non sarebbe stata giudicata semplicemente come il lavoro di un nuovo designer; sarebbe stata confrontata direttamente con uno dei nomi più celebri della storia della moda.

In seguito, Saint Laurent descrisse la pressione di quei mesi. Ogni modello portava con sé il peso delle aspettative. La domanda che lo circondava era semplice: Dior poteva esistere senza Dior?

La risposta arrivò con il 1958

Christian Dior e Yves Saint Laurent

La Collezione Trapezio si aprì con abiti che si muovevano in modo diverso dal celebre New Look di Dior. Invece di avere vite strettamente definite, le silhouette si allontanavano dal corpo. I giornalisti osservavano con attenzione. Gli acquirenti iniziarono a effettuare ordini quasi immediatamente. Nel giro di pochi giorni, i giornali chiamavano Saint Laurent il giovane che aveva salvato Dior.

Abito Trapezio di Laurent

Dietro il successo, tuttavia, c’era una notevole tensione personale. Saint Laurent era naturalmente timido e la sua fama improvvisa lasciava poco spazio alla vita privata. In seguito, gli amici lo descrissero come sempre più riservato, nonostante il successo pubblico.

Nel 1960, il servizio militare durante la guerra d’Algeria interruppe la sua carriera. L’esperienza fu profondamente traumatica e, dopo il rientro dal servizio in seguito a difficoltà psicologiche, scoprì che Dior lo aveva sostituito.

La battaglia legale che seguì ricevette quasi tanta attenzione quanto il licenziamento stesso. Nel giro di un anno, lui e Pierre Bergé stavano progettando una nuova casa di moda.

La nuova casa di moda gli diede il pieno controllo creativo.

La sua prima collezione nel 1962 confermò che la sua reputazione non dipendeva soltanto dal nome Dior. Era diventato un designer a pieno titolo.

Una moda che rifletteva un mondo in cambiamento

Gli anni Sessanta portarono cambiamenti che andarono ben oltre l’abbigliamento. Il ruolo delle donne stava cambiando, sempre più donne entravano nel mondo professionale e le idee tradizionali sull’aspetto venivano messe in discussione.

Saint Laurent non aveva creato quei cambiamenti, ma aveva capito la direzione verso cui si stava muovendo la società. I suoi abiti sembravano spesso rispondere a una sensibilità già in via di sviluppo.

Il vestito Mondrian del 1965 ne fu un esempio.

Ispirato all’artista olandese Piet Mondrian, l’abito tradusse la pittura moderna nella moda attraverso blocchi di colore e forme geometriche. Mise in discussione l’idea che l’arte appartenesse alle gallerie, mentre la moda appartenesse soltanto al corpo. L’abito divenne uno dei modelli emblematici del decennio.

Le Smoking, presentato nel 1966, suscitò una reazione molto più forte.

Uno smoking per donna sembrava sorprendentemente radicale nel 1966. Alcuni ristoranti rifiutavano l’ingresso alle donna che indossavano pantaloni e le fotografie di Le Smoking suscitarono discussioni oltre che ammirazione.

Saint Laurent non presentò pubblicamente il modello come una dichiarazione politica. Furono altri a farlo rapidamente al posto suo.

Saint Laurent continuò a esplorare quest’idea attraverso modelli ispirati all’abbigliamento militare, tra cui la Giacca Safari, oltre a giacche e pantaloni sartoriali per donna. Questi capi contribuirono a normalizzare un abbigliamento che in precedenza era associato soprattutto all’uomo.

Giacca Safari di Saint Laurent

Il lancio di Rive Gauche nel 1966 rivelò un altro aspetto della sua carriera. Aveva capito che la moda stava cambiando sul piano commerciale oltre che creativo. Fu una delle prime grandi case di alta moda ad abbracciare il prêt-à-porter su quella scala.

Il mondo dietro gli abiti

Le idee arrivavano a Saint Laurent da molte direzioni. Collezionava opere d’arte, studiava l’abbigliamento storico e cercava ispirazione oltre l’Europa.

Marrakech divenne uno dei luoghi in cui Saint Laurent tornava più spesso. Lui e Pierre Bergé acquistarono il Jardin Majorelle anni dopo e gli amici ricordavano che trascorreva lì lunghi periodi, lontano da Parigi.

I colori del Marocco confluirono nelle collezioni successive, ma la città offriva anche qualcosa di meno visibile: distanza dalle esigenze del calendario della moda.

Reputazione, successo e contraddizioni

Nelle fasi finali della sua carriera, Saint Laurent era diventato uno degli stilisti più rappresentativi del XX secolo. I suoi abiti erano esposti nei musei e capi come Le Smoking e l’Abito Mondrian erano diventati simboli riconosciuti della moda moderna.

Alla fine della sua carriera, il lavoro di Saint Laurent era esposto nei musei di tutto il mondo. Le Smoking e l’Abito Mondrian erano ormai entrati nella storia della moda.

Nonostante la sua reputazione, faticava a gestire le esigenze di una casa di moda internazionale e trascorreva lunghi periodi lontano dall’attenzione del pubblico.

Gli ultimi anni e la morte

Dopo quasi cinque decenni nel mondo della moda, Saint Laurent si ritirò nel 2002. A quel punto, la sua influenza era ormai saldamente affermata, sebbene i suoi ultimi anni fossero segnati da un crescente allontanamento dalla vita pubblica e da difficoltà personali.

Morì di tumore al cervello il 1º giugno 2008 nella sua casa di Parigi, all’età di 71 anni.

Il suo funerale si tenne presso l’Église Saint-Roch e le sue ceneri furono disperse nel Jardin Majorelle di Marrakech, un luogo che era rimasto strettamente legato alla sua immaginazione e al suo lavoro.

Conclusione

È facile ricordare Yves Saint Laurent attraverso singoli modelli: le linee nette di Le Smoking, i colori dell’Abito Mondrian o la disinvolta sicurezza dei suoi completi sartoriali.

Yves Saint Laurent ha lasciato molto più di una collezione di celebri capi d’abbigliamento. Il suo lavoro riuniva influenze dell’arte, del teatro, della storia e della vita quotidiana, mentre collezioni come Le Smoking e l’Abito Mondrian continuano a essere studiate ed esposte decenni dopo. Pochi stilisti hanno avuto un’influenza paragonabile sull’evoluzione della moda moderna.