Marit Allen

La carriera di Allen nella moda iniziò nel 1961, quando accettò un lavoro come tirocinante presso Queen Magazine. Divenne rapidamente redattrice e autrice della sezione di moda giovanile «About 20» della rivista, che utilizzò per presentare giovani talenti del design e fotografie innovative. Nel 1964, quando la direttrice di Queen, Beatrix Miller, passò a dirigere British Vogue, portò Allen con sé. Per Vogue, Allen fondò le pagine «Young Idea», che continuarono a sostenere giovani stilisti innovativi ed emergenti come John Bates e Foale and Tuffin. Anche i servizi di Allen erano originali, tra cui uno speciale basato sulla striscia a fumetti di Batman nel giugno 1966. Di tanto in tanto posava per i propri articoli e indossava i modelli che presentava. Per il suo matrimonio del 1966 con il produttore cinematografico Sandy Lieberson, Allen indossò un abito corto e un cappotto ultramoderni, bordati con vinile argentato e disegnati da John Bates. Allen rimase a Vogue fino al 1973. Contribuì inoltre a istituire nel 1973 il corso di laurea in giornalismo presso il Central St. Martin's Art College. Allen morì per un aneurisma cerebrale a Sydney, in Australia, il 26 novembre 2007, all'età di 66 anni

Hardy Amies

Un completo di lana di Hardy Amies del 1945 - Qui puoi trovarne uno molto simile di Anne Adams(uno pseudonimo e nome di un marchio di vendita per corrispondenza) 

Hardy Amies si costruì una reputazione creando abiti eleganti e senza tempo, attirando così una lunga lista di clienti famosi. Il suo marchio divenne noto e apprezzato ben oltre Londra, e nel corso della sua carriera ricevette diversi premi nel campo della moda.

Con il cambiamento delle tendenze della moda, Amies adattò i suoi modelli per stare al passo con i tempi. Si dedicò anche alle collezioni prêt-à-porter ed esplorò nuove opportunità commerciali. Nonostante questi cambiamenti, per tutta la sua carriera rimase noto per la produzione di abiti eleganti e di alta qualità, realizzati con una maestria eccezionale. Scopri i nostri modelli glamour di abiti da sera.

La notorietà dell'attività ricevette una spinta nel 1950, quando la principessa Elisabetta, che sarebbe diventata la regina Elisabetta II due anni dopo, effettuò un piccolo ordine per il suo tour in Canada.

Così ebbe inizio un rapporto professionale durato 50 anni con la regina, che accrebbe la sua reputazione internazionale. «La regina Elisabetta incarna tutto ciò che ammiro di più nell'atteggiamento delle donne inglesi nei confronti dell'abbigliamento», scrisse nel 1954. Nel 1955 gli fu conferito un Royal Warrant come uno dei suoi stilisti ufficiali.

Giorgio Armani

Il designer il cui stile distintivo, fatto di prêt-à-porter rilassato ma lussuoso e di eleganti abiti da sera riccamente decorati con perline, contribuì a introdurre comodità e modernità essenziale nell’abbigliamento della fine del XX secolo. Il suo approccio androgino raramente deludeva i critici della moda, che si presentavano diligentemente ogni stagione alle sfilate organizzate nel suo palazzo del XVII secolo in Via Borgonuovo, nel centro di Milano. La reputazione di Armani crebbe grazie al popolare film American Gigolo (1980), in cui l’attore Richard Gere interpretava l’affascinante proprietario di un guardaroba pieno di abiti sartoriali Armani. Scopri la nostra ampia gamma di modelli da uomo.

Laura Ashley

La designer britannica nota per le sue stampe tradizionali in stile vittoriano su tessuti naturali, che utilizzava per creare arredi per la casa, biancheria per la casa e abbigliamento donna. Bernard Ashley si occupava degli aspetti tecnici e finanziari dell’attività, mentre Laura creava i modelli, caratterizzati da motivi floreali, volant e pizzi, evocativi delle tradizionali usanze e dello stile di vita della campagna inglese. Sfoglia i nostri modelli di abiti degli anni ’70.

Pierre Balmain

Couturier francese che nel 1945 fondò una casa di moda il cui nome divenne sinonimo di eleganza. Tra le sue clienti figuravano la duchessa di Windsor, la regina del Belgio e molte delle principali star del cinema degli anni ’50. I modelli di Balmain erano caratterizzati da una qualità eccellente, soprattutto nell’abbigliamento da sera, che univa mascolinità e femminilità con un’eleganza imponente. Scopri il nostro modello di completo più venduto.

Cristóbal Balenciaga

Designer spagnolo di abiti donna che creò eleganti abiti da ballo e altri modelli classici. Le sue collezioni comprendevano abiti e completi di raffinata eleganza. Balenciaga contribuì a rendere popolare la tendenza verso mantelli e abiti fluidi privi di punto vita alla fine degli anni ’50, nonché l’uso della plastica per gli impermeabili a metà degli anni ’60. 

Geoffrey Beene 

Geoffrey Beene era un designer incredibilmente talentuoso, ma era anche pieno di contraddizioni. Per quasi 40 anni, a partire dagli anni ’60, è stato uno dei nomi più importanti della moda americana, eppure non si è mai integrato del tutto nell’establishment della moda. I suoi modelli erano sofisticati, eleganti e realizzati con grande cura, ma traevano ispirazione anche dalla cultura pop. Creò scintillanti abiti di scena ricoperti di piume per le Supremes e, in una delle sue mosse più audaci, nel 1967 fece sfilare modelle con abiti di paillettes lunghi fino a terra ispirati alle maglie da football, completi di numeri dei giocatori. Fu un modo sorprendente per affermare che lo sportswear americano apparteneva al mondo dell’alta moda.

A casa, Beene appariva affabile e cortese, con i modi tipici del Sud degli Stati Uniti, ma poteva anche essere molto meticoloso e testardo. Ebbe un celebre litigio con John Fairchild, l’editore di Women's Wear Daily, dopo che il giornale violò un accordo e pubblicò uno schizzo dell’abito da sposa che Beene aveva disegnato per Lynda Bird Johnson prima che fosse presentato ufficialmente. La disputa finì per danneggiare la sua carriera, ma Beene non era disposto a fare marcia indietro. Preferiva che le persone lo chiamassero “Mr. Beene”, ma non era un elitista. Anzi, alla fine degli anni Ottanta offriva regolarmente ogni mese una cena alla redazione della giovane rivista del centro Paper. Scopri la nostra collezione di modelli di minidress degli anni Sessanta.

Mr. Blackwell 

Mr. Blackwell (nato Richard Selzer) è stato un influente designer di moda americano, attivo dagli anni Sessanta agli anni Ottanta e noto per i suoi spettacolari e teatrali abiti da sera femminili e per gli abiti da red carpet. Disegnava capi glamour e valorizzanti per la figura delle élite di Hollywood e si fece notare per aver abbattuto le barriere introducendo celebri collezioni inclusive per taglie forti.

Mr. Blackwell è ricordato oggi soprattutto per i suoi commenti pungenti e ironici sulla moda, resi famosi dalla sua lista annuale delle celebrità femminili “peggio vestite”. Era un “influencer” prima che Internet rendesse possibile l’influenza sui social media.

Bill Blass 

Designer americano che contribuì a definire l’eleganza rilassata e sobria che avrebbe caratterizzato la moda americana alla fine del XX secolo. Realizzava abbigliamento sportivo, ma rese glamour il concetto creando capi dotati di una nuova sensibilità casual chic americana, ottenuta fondendo stili semplici con materiali lussuosi. Tra i modelli classici di Blass figuravano un caban realizzato in visone bianco nel 1966, un abito da giorno senza spalline in flanella grigia abbinato a un maglione di cashmere annodato sulle spalle e un abito semplice ma dal taglio deciso, trasformato da ruches femminili, il suo stile distintivo.

Manolo Blahnik

Designer di moda spagnolo noto soprattutto per la sua linea distintiva di calzature femminili di alta gamma. Blahnik iniziò a disegnare scarpe per Zapata e, nel 1972, realizzò per il designer britannico Ossie Clark la sua prima collezione, caratterizzata da modelli innovativi come la “Cherry Shoe”, una scarpa con tacco a stiletto e ciliegie finte pendenti da cinturini verdi annodati intorno alla caviglia. La collezione fu indossata, con grande consenso della critica, da alcune delle modelle più importanti dell’epoca, tra cui Twiggy, attirando l’attenzione dell’élite della moda.

Thom Browne 

Stilista americano noto per la sua reinterpretazione del classico completo da uomo. Divenne ampiamente conosciuto per la sua moda donna dopo che la first lady statunitense Michelle Obama indossò uno dei suoi modelli alla cerimonia d’insediamento presidenziale del 2013. Il suo tratto distintivo divennero presto completi sartoriali impeccabili in lana blu navy tradizionale e flanella grigia, reinterpretati con proporzioni ridotte. Inizialmente i suoi modelli sconvolsero il mondo della moda, ma presto arrivarono a guidare la tendenza dell’abbigliamento maschile aderente.

Sarah Burton

Burton attirò l’attenzione internazionale quando, nell’aprile 2011, fu rivelata come la stilista dell’abito da sposa di Catherine Middleton per il suo matrimonio con il principe William del Galles. L’abito a maniche lunghe era realizzato in gazar di raso color avorio e bianco e presentava una scollatura a V, un punto vita aderente, uno strascico di quasi 9 piedi (2,7 metri) e un corpino in stile corsetto vittoriano, un tratto distintivo del design di McQueen.

Bonnie Cashin 

Bonnie Cashin fu una delle stiliste americane più influenti e svolse un ruolo importante nel plasmare la moda donna moderna. Nata a Fresno, in California, imparò a confezionare abiti dalla madre e iniziò a disegnare costumi mentre frequentava ancora le scuole superiori. Dopo essersi trasferita a New York nel 1933, costruì rapidamente una carriera di successo e nel 1937 divenne capo stilista presso Adler & Adler.

Nel 1942 si trasferì a Hollywood e disegnò i costumi per oltre 60 film della 20th Century Fox. Quando tornò a New York nel 1949, lanciò la sua linea di abbigliamento e accessori. Il suo obiettivo era creare abiti eleganti ma pratici, adatti alla vita frenetica delle donne moderne. Disegnò di tutto, dai cappotti e capi antipioggia alla maglieria e alla lingerie.

Uno dei suoi incarichi più importanti iniziò nel 1953, quando divenne capo stilista presso Sills & Company. Lì contribuì a rendere alla moda l’abbigliamento in pelle e divenne nota per aver mescolato diversi tessuti e texture in modi creativi. Spesso traeva ispirazione dagli oggetti di uso quotidiano e introdusse dettagli originali come alamari, fermagli, lacci e bottoni automatici al posto dei tradizionali bottoni e delle cerniere. Fu anche tra le prime stiliste a promuovere l’abbigliamento a strati e si concentrò sulla creazione di modelli comodi e facili da usare.

Nel 1962, Cashin iniziò a disegnare borse per Coach. Contribuì a creare lo stile distintivo del marchio con borse in pelle colorate, accessori coordinati e dettagli metallici accattivanti. Rimase con Coach fino al 1974.

Nel corso della sua lunga carriera, Cashin collaborò con molte aziende di moda e avviò persino una propria attività di maglieria chiamata The Knittery. Continuò a disegnare fino al ritiro nel 1985. Il suo talento e la sua innovazione le valsero cinque Coty Awards e l’ingresso nella Coty Hall of Fame nel 1972. Oggi è ricordata per aver creato una moda elegante, pratica e pensata per la vita reale.

Oleg Cassini 

La carriera di Oleg Cassini nella moda si estese per oltre sei decenni, trasformandolo da costumista degli studios di Hollywood nell’architetto del «look Camelot» e in un pioniere delle moderne licenze di marchio. Il suo lavoro definì l’estetica della regalità americana e cambiò per sempre il modo in cui gli stilisti monetizzano i propri marchi. Durante l’epoca d’oro di Hollywood degli anni Quaranta e Cinquanta, Cassini iniziò la sua carriera americana nel cinema firmando contratti con Paramount Pictures e 20th Century Fox, dove creò guardaroba sensuali e sofisticati per grandi star tra cui Rita Hayworth, Marilyn Monroe e Grace Kelly. I suoi costumi cinematografici puntavano su una sartoria impeccabile e silhouette sensuali che valorizzavano la personalità della star sullo schermo invece di distrarla.

La sua carriera raggiunse un apice storico durante gli anni di Camelot, quando Jacqueline Kennedy nominò Cassini suo esclusivo «Segretario dello stile» nel 1961. Creò oltre 300 abiti per la First Lady, utilizzando linee geometriche, bottoni oversize, gonne a trapezio e giacche squadrate. Questa collaborazione spostò il centro del mondo della moda da Parigi a Washington D.C., creando un’eleganza minimalista e giovanile copiata da milioni di donne in tutto il mondo. Tra i suoi capi più iconici c’erano il cappotto con collo alla mandarino svizzero indossato all’insediamento del 1961 e i suoi celebri abiti a tubino geometrici.

Con la crescita della sua influenza negli anni Sessanta, Settanta e Ottanta, Cassini divenne una figura di primo piano nell’abbigliamento da uomo e un vero pioniere delle moderne licenze di marchio. Alla fine degli anni Sessanta rese popolare la giacca Nehru senza colletto nell’abbigliamento maschile occidentale, trasformandola in un breve fenomeno culturale. Fu inoltre tra i protagonisti della «Rivoluzione del Pavone», rompendo la monotonia dell’abbigliamento maschile aziendale tradizionale e introducendo colori intensi, ampi revers e texture audaci nelle camicie e negli abiti da uomo. Riconoscendo il potere del branding rivolto al mercato di massa, Cassini appose il proprio nome a centinaia di prodotti, dai profumi agli occhiali da sole, dai bagagli persino agli interni automobilistici, come quelli dell’AMC Matador Cassini Edition: un modello di business che spianò la strada ai moderni marchi lifestyle di stilisti.

Hussein Chalayan

È noto soprattutto per aver infuso nei suoi modelli e nelle sue sfilate concetti intellettuali ed elementi artistici. Spesso presentava modelli che limitavano i movimenti del corpo, come il suo abito a bozzolo, una creazione senza maniche che teneva le braccia di chi lo indossava aderenti ai fianchi, ma prevedeva spacchi per liberare le mani.

Coco Chanel

I suoi modelli elegantemente casual ispirarono le donne alla moda ad abbandonare gli abiti complicati e scomodi, come sottogonne e corsetti, che erano comuni nell’abbigliamento del XIX secolo. Tra le sue innovazioni oggi classiche figurano il tailleur Chanel, la borsa trapuntata, la bigiotteria e il “tubino nero”. Un modello di tailleur influenzato da Chanel è disponibile qui.

Liz Claiborne 

Raymond Clark

André Courrèges

Courrèges si fece un nome nel mondo della moda parigina degli anni ’60 grazie a stili futuristici e orientati ai giovani. La sua collezione comprendeva pantaloni proporzionati e dal taglio impeccabile, abiti dalla struttura rigida con linee morbide “a trapezio”, ovvero trapezoidali, e gonne corte, completati da stivali bianchi al polpaccio e grandi occhiali scuri. Il bianco divenne il suo segno distintivo.

Oscar de la Renta 

Ha unito il lusso europeo alla disinvoltura americana, contribuendo a definire i canoni dell’eleganza tra le esponenti dell’alta società, le first lady statunitensi e le celebrità dei red carpet durante una carriera durata circa 50 anni. Attirò per la prima volta l’attenzione tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70 con collezioni ispirate agli zingari e alla Russia, che suggerivano la sofisticazione cosmopolita destinata a caratterizzare la sua produzione creativa nei decenni successivi. Queste collezioni erano sempre decisamente moderne, ma possedevano anche una qualità romantica e femminile, riflettendo la sua formazione sia nello sportswear americano sia nell’alta moda europea.

Hubert de Givenchy

È noto per i suoi modelli di alta moda e prêt-à-porter, soprattutto quelli creati per l’attrice Audrey Hepburn. La prima collezione di Givenchy, caratterizzata da completi separati dai dettagli impeccabili, cappotti dallo stile ricercato ed eleganti abiti da ballo, ottenne immediatamente un riconoscimento internazionale. I suoi modelli utilizzavano accessori fantasiosi, stampe in seta e tessuti ricamati. La sua “camicetta Bettina,” così chiamata in onore di una modella popolare, riportò la camiceria sartoriale nell’alta moda.

Christian Dior

Dior introdusse il rivoluzionario New Look, suscitando controversie internazionali per l’orlo drasticamente più basso. Il look era caratterizzato da spalle strette, vita segnata e gonna voluminosa: un cambiamento radicale rispetto allo stile della Seconda guerra mondiale, fatto di spalle imbottite e gonne corte.

Nel 1947, sostenuto dall’imprenditore francese Marcel Boussac, Dior introdusse il rivoluzionario New Look, suscitando controversie internazionali per l’orlo drasticamente più basso. Il look era caratterizzato da spalle strette, vita segnata e gonna voluminosa: un cambiamento radicale rispetto allo stile della Seconda guerra mondiale, fatto di spalle imbottite e gonne corte.

Sempre nel 1947 Dior ampliò il proprio marchio. Aprì a New York una casa di moda di lusso specializzata nel prêt-à-porter. Si cimentò in nuove opportunità e produsse Dior Parfum. Il primo profumo si chiamava Miss Dior, in omaggio a Catherine, sua sorella. Come tutti i marchi di successo, Dior concesse presto in licenza il proprio nome per una gamma di accessori di lusso: cravatte, pellicce, calze e borse. Nel competitivo mondo dell’haute couture, ciò avrebbe potuto essere considerato un abbassamento dell’esclusività del marchio, ma ebbe l’effetto di diffondere rapidamente il nome Dior in tutto il mondo.

Al successo immediato del New Look seguirono dieci anni di straordinari risultati. Negli anni Cinquanta, Dior introdusse una varietà di nuove silhouette, tra cui la linea H, la linea A e la linea Y. Dior ebbe un ruolo fondamentale nella diffusione della moda parigina a livello mondiale e nel riconquistare per i couturier parigini il terreno temporaneamente perduto a favore degli stilisti americani. 

Per maggiori informazioni

Fiamma di San Giuliano Ferragamo

Gianfranco Ferré

Mariano Fortuny

Lo stilista noto soprattutto per i suoi modelli di abiti e tessuti. I modelli di abiti di Fortuny, molti dei quali ispirati a capi dell’antica Grecia come la tunica e il peplo, divennero estremamente popolari tra i ceti più abbienti. Gli abiti di seta da lui disegnati erano forse particolarmente notevoli per le loro delicate sfumature cromatiche e per la libertà di movimento che consentivano. Alcuni di questi abiti erano semplici nella realizzazione, mentre altri, di concezione simile, presentavano centinaia di minuscole pieghe che correvano dal collo ai piedi. Fortuny trasse ispirazione per i suoi numerosi modelli tessili in cotone e velluto da diverse fonti internazionali; essi sono caratterizzati da colori ricchi e sensuali.

John Galliano

noto per le sue collezioni prêt-à-porter e haute couture per case di moda come Christian Dior, Givenchy e Maison Margiela. Galliano presentò la sua prima collezione haute couture, caratterizzata da sontuosi abiti da ballo ampi e vaporosi, abiti con fiocchi e tailleur con cintura; nel 1995, per la terza volta e per il secondo anno consecutivo, fu nominato Stilista britannico dell’anno.

Jean Paul Gaultier

Gaultier celebrava l’androginia, mescolava lo street style con l’alta moda e accostava altri simboli culturali apparentemente contraddittori. Nel corso della sua carriera si impegnò non solo a ridefinire le categorie sociali, ma anche a richiamare l’attenzione sul ruolo che la moda svolgeva nel distinguerle e nell’oscurarle. Gaultier era particolarmente noto per la coerenza del suo stile. Inizialmente prediligeva i colori scuri, soprattutto rosso, marrone, blu navy, viola intenso e nero; in seguito schiarì la sua palette aggiungendo salmone, bronzo, beige e turchese. Tra gli elementi tipici delle sue collezioni figuravano giacche dalle spalle larghe, calze testurizzate o a fantasia, trench di ogni tipo, pantaloni ampi, gonne fluide e le maglie da marinaio a righe orizzontali, divenute il tratto distintivo del suo stile.

Rudi Gernreich 

Designer di moda d’avanguardia statunitense, nato in Austria, degli anni Sessanta. Gernreich si interessò allo sviluppo di abiti contemporanei e non costrittivi per la donna. I suoi modelli innovativi erano concepiti come alternativa agli stili conservatori delle allora dominanti maison di moda parigine. Nel 1964 disegnò un costume da bagno in topless («monokini») che gli procurò notorietà mondiale. Il look unisex, la biancheria intima invisibile, i top trasparenti, le minigonne, i completi canotta in maglia e le calze dai colori vivaci erano i suoi tratti distintivi.

Nicolas Ghesquière

Ghesquière ampliò il numero delle collezioni di Balenciaga e continuò a creare modelli innovativi, ampiamente acclamati, come gonne corte in stile gladiatore e abiti toga, sandali da gladiatore al ginocchio, top corti aderenti, pantaloni a vita alta, abiti con volant flamenco e una collezione ispirata ad alcuni dei modelli originali di Balenciaga. Ricevette elogi per la collezione, nella quale utilizzò tessuti pregiati come pelle di coccodrillo, lana Shetland cardata e pelle di daino stampata per le sue gonne corte a trapezio, giacche squadrate, pantaloni a vita alta e maglioni corti. La sua silhouette distintiva era una linea ad A appena accennata, ispirata ai modelli degli anni Settanta e dei primi anni Ottanta.

Frida Giannini

Giannini iniziò a lavorare nel 1997 presso la più grande Fendi, dove fece rapidamente carriera fino a diventare designer di articoli in pelle. Fu responsabile della Baguette di Fendi, una lussuosa borsa che contribuì a scatenare una redditizia mania per gli accessori. Nel 2002 fu assunta come direttrice del design delle borse di Gucci. In Gucci Giannini assunse ulteriori responsabilità, ricoprendo dal 2004 il ruolo di direttrice creativa degli accessori e, dal 2005, quello di direttrice del prêt-à-porter donna e degli accessori, fino a essere nominata direttrice creativa dell’intera azienda nel 2006.

Rogan Gregory 

Gregory è noto per le sue linee di abbigliamento attente all'ambiente e alla società. È forse conosciuto soprattutto come direttore creativo (2005–07) di Edun. In seguito ha prodotto autonomamente un'etichetta di denim eponima, dal taglio sartoriale deciso, lanciata nel 2001 e di grande successo, oltre a una linea di felpe realizzata dai marchi di moda di Los Angeles Juicy Couture e American Apparel.

Riitta Narhi Immonen

Marc Jacobs 

Lo stilista americano è rinomato per le sue interpretazioni sartoriali delle tendenze della cultura popolare, in particolare per la sua collezione «grunge», a cui fu attribuito il merito di aver lanciato il look grunge degli anni Novanta. Ispirata alla scena musicale grunge emergente, la collezione presentava combinazioni non convenzionali, come abitini femminili a fiori abbinati a stivali da combattimento, per ottenere un look trasandato e individualista. I design erano indossati da modelle esili, tra cui Kate Moss, l'antitesi delle modelle glamour e formose allora in voga. Jacobs fu soprannominato il «guru del grunge» da Women' s Wear Daily e nominato stilista dell'anno per l'abbigliamento da Donna dal CFDA (1992), in gran parte grazie alla collezione monumentale che introdusse il look grunge degli anni Novanta.

Donna Karan 

È conosciuta a livello internazionale per la semplicità e il comfort dei suoi abiti. Dopo il debutto della linea ponte DKNY nel 1988, l'azienda di Karan si diversificò e iniziò a vendere jeans, abbigliamento da uomo e una linea per bambini, oltre ad accessori, calze e profumi. Karan ricevette recensioni entusiastiche per i suoi capi combinabili in tessuti morbidi e colori neutri. Era particolarmente nota per i suoi caratteristici body, collant scuri, gonne a portafoglio in stile sarong, giacche aderenti e gioielli vistosi.

Rei Kawakubo

La stilista giapponese autodidatta, nota per i suoi design d'avanguardia e per la sua casa di alta moda, Comme des Garçons (CDG), fondata nel 1969. La visione iconoclasta di Kawakubo l'ha resa una delle stiliste più influenti della fine del XX secolo. I suoi abiti erano pensati per la donna indipendente, che non si vestiva per sedurre o ottenere l'approvazione di un uomo. Kawakubo respingeva le definizioni occidentali di sensualità, incentrate sul rivelare ed esporre il corpo. Riteneva gli abiti rivelatori decisamente poco sensuali e noiosi

Calvin Klein 

Lo stilista americano noto per le sue collezioni di abbigliamento da donna, abbigliamento da uomo, jeans, cosmetici e profumi, biancheria da letto e da bagno e altre linee. Descriveva la sua filosofia di design come la creazione di «abiti semplici, comodi ma eleganti, senza nulla di eccessivo o estremo». I suoi abiti erano relativamente costosi, classici, eleganti e facili da indossare, e incontrarono il favore degli acquirenti negli Stati Uniti e in altri Paesi. Si diceva che i suoi successi rappresentassero non solo il trionfo del suo particolare stile classico, ma anche la maturazione dell'industria della moda americana

Ralph Lauren 

Designer di moda americano che, sviluppando il proprio marchio intorno all’immagine di uno stile di vita americano d’élite, costruì uno degli imperi della moda di maggior successo al mondo. Fin dagli esordi del marchio, le creazioni di Lauren erano caratterizzate da uno stile benestante che evocava l’aspetto dell’aristocrazia inglese, adattato all’élite sportiva della costa orientale americana. La sua prima linea di abbigliamento maschile, nel 1968, comprendeva completi classici in tweed, mentre la prima linea di abbigliamento femminile, nel 1971, proseguiva l’esplorazione della sartoria classica e del buon gusto, ma con un tocco femminile. Nel 1972 Lauren presentò quello che sarebbe diventato il suo capo distintivo: la camicia sportiva in piqué, disponibile in una varietà di colori e caratterizzata dal suo emblema distintivo dell’atleta più aristocratico, il giocatore di polo.

Helmut Lang

Ted Lapidus

Christian Louboutin

Designer di moda francese noto soprattutto per le sue scarpe di alta gamma, riconoscibili dalle brillanti suole rosse.

Stella McCartney

Designer di moda britannica nota soprattutto per i suoi capi privi di pelliccia e pelle, oltre che per la sua clientela costellata di celebrità. La sua prima collezione, caratterizzata da gonne con sottogonne in pizzo e delicate sottovesti, mise a tacere i critici, mentre le sue proposte romantiche del 2001 a Parigi — pantaloni di seta abbinati a top che lasciavano scoperto il ventre, jeans aderenti abbinati a top a tunica o giacche, e cappotti in ecopelliccia e gilet ingioiellati — consolidarono la sua reputazione professionale.

Alexander McQueen

Designer britannico noto per i suoi abiti innovativi, le sfilate scioccanti e la sartoria precisa. I suoi design audaci attirarono l’attenzione per le loro qualità dark e romantiche e per gli elementi violenti e grotteschi. Le collezioni comprendevano completi lineari e angolari; abiti a clessidra scolpiti con corsetti aderenti; lunghi abiti da sera con componenti tanto varie quanto ricami con perline, fiori freschi e corna di cervo; e, in seguito, voluminosi tacchi “Alien” e “Armadillo” da 10 pollici. 

Issey Miyake

Designer di moda giapponese noto per aver combinato elementi orientali e occidentali nelle sue opere. Aveva anche una popolare linea di profumi che comprendeva L’Eau d’Issey. Nel 1993 Miyake sviluppò Pleats Please, che «consente una libertà di movimento illimitata mantenendo al contempo la forma del tessuto», e A-POC («A Piece of Cloth», ovvero «un pezzo di stoffa»), realizzato con un unico filo grazie a una macchina industriale per maglieria o tessitura programmata da un computer. Miyake aveva iniziato a sperimentare A-POC più di 10 anni prima con l’esperto tessile Dai Fujiwara, prima di lanciarlo commercialmente nel 1999. Convinto che A-POC fosse un capo completo, rifiutò di imprimere il proprio nome su quella collezione. Lo vendeva semplicemente come un lungo tubo di jersey, lasciando al cliente il compito di tagliarlo e modellarlo.

Phoebe Philo

Le sue innovazioni comprendevano jeans a vita alta, abiti baby-doll, scarpe con zeppa in legno e la borsa Paddington con lucchetto. Influenzata dai minimalisti degli anni Novanta Helmut Lang e Jil Sander, Philo adottò quella filosofia sia per il proprio stile personale sia per la sua linea di moda. Rinunciava al trucco e indossava abiti semplici, comparendo spesso con la sua caratteristica giacca da motociclista e pantaloni.

Stefano Pilati

Nella sua prima collezione primavera/estate per Pilati, nel 2005, guidò la nuova direzione della moda con il suo elegante minidress YSL con volant, i mocassini in suede con tacco a strati e le gonne a campana «tulipano a bolla» che arrivavano fino alla coscia. Tra gli altri articoli distintivi figuravano le sue giacche a forma di cloche, la borsa Muse (2005) e la borsa Muse Two (2008). Pilati riuscì a mantenere i classici modelli eleganti di YSL, portando al contempo il marchio verso una visione più moderna.

Zac Posen 

Stilista americano noto soprattutto per i suoi affascinanti abiti da sera e cocktail dress. Ottenne il riconoscimento quando era ancora studente, quando nel 2000 la top model Naomi Campbell richiese uno dei suoi modelli. L'anno seguente, uno dei suoi abiti, realizzato interamente con sottili strisce di pelle tenute insieme da chiusure a gancio e occhiello, fu selezionato per essere esposto nella mostra «Curvaceous» (2001–02) al Victoria and Albert Museum di Londra.

Paul Poiret

Poiret era particolarmente noto per i suoi stili neoclassici e orientalisti, per aver promosso la sostituzione del corsetto con il reggiseno e per aver introdotto la gonna hobble, uno stile aderente e stretto sul fondo che costringeva le donne a procedere a piccoli passi. «Ho liberato il busto», si vantava Poiret, «e ho incatenato le gambe».

Miuccia Prada

È rinomata per l'uso di modelli minimalisti per ottenere uno stile tradizionale con un'influenza moderna. Una delle sue prime idee fu creare una linea di borse senza etichetta in un tessuto allora anticonvenzionale chiamato nylon Pocono, il resistente tessuto impermeabile spesso usato per realizzare tende militari. Tuttavia, la linea, lanciata nel 1979, non ebbe successo immediato.

L'anno seguente presentò con grande successo di critica la sua prima collezione prêt-à-porter, che comprendeva parka realizzati in nylon, offrendo ai clienti resistenza senza sacrificare lo stile. Gli ideali progressisti di Prada si riflettevano spesso nei suoi modelli, caratterizzati da un glamour discreto e da un'eleganza raffinata, in netto contrasto con il sex appeal ostentato di molti concorrenti del marchio, stimolando una rivalutazione della femminilità e mettendo in discussione il principio dell'industria secondo cui solo «il sesso vende». Linee pulite e semplici e colori tenui di base venivano abbinati a tessuti lussuosi e a una confezione squisita per ottenere un look raffinato, capace di valorizzare la figura preservando al contempo la modestia. Al termine di un decennio di eccessi, l'idea di lusso casual di Prada ebbe successo e il marchio venne rapidamente associato a donne lavoratrici sicure di sé, intellettuali e benestanti.

Emilio Pucci

Divenne noto soprattutto per i suoi pantaloni «Pucci» aderenti in shantung e, tra le sue creazioni più imitate, per gli abiti e le camicette in jersey di seta dalle stampe vivaci. Pucci disegnava biancheria intima, maglieria, costumi da bagno e accessori. Produsse anche ceramiche e profumi e si dedicò alla moda da uomo.

Mary Quant

Stilista inglese di abiti rivolti ai giovani, negli anni Sessanta fu responsabile del «Chelsea look» inglese e della grande popolarità della minigonna e degli «hot pants». I modelli di Quant riflettevano il passaggio della moda dall’establishment ai giovani come fonte d’ispirazione. Le sue creazioni più note degli anni Sessanta ricordavano, per stile, gli abiti indossati dalle bambine durante le lezioni di danza: gonne corte a pieghe, calzini bianchi alla caviglia e scarpe nere verniciate con cinturino alla caviglia. All’inizio degli anni Settanta, Quant smise di produrre, ma continuò a disegnare abiti, pellicce, lingerie, biancheria per la casa e montature per occhiali.

Fai clic su questo fantastico link: La storia della moda di Dame Mary Quant

Yves Saint Laurent

Lo stilista francese noto per aver reso popolari i pantaloni da donna per ogni occasione. Dopo il look da «bambina» e la silhouette ad A, introdusse gonne più sofisticate e lunghe e, nel 1959, accorciò drasticamente le gonne. Nel 1960 introdusse l’elegante look beatnik, composto da dolcevita e giacche di pelle nera bordate di pelliccia.

Jil Sander

Elsa Schiaparelli

Era famosa per le sue creazioni di moda surrealiste degli anni Trenta e per i suoi accessori spiritosi, come una borsetta a forma di telefono. I suoi modelli si distinguevano per la combinazione di eccentricità e semplicità, nonché di ordine ricercato e colori sgargianti. Nel 1947, il nuovo colore di Schiaparelli, il «rosa shocking», fu la sensazione del mondo della moda.

Mila Schön

Raf Simons

Quell’anno si rivelò significativo per il designer, poiché il marchio tedesco Jil Sander, noto per i suoi design sobri per uomo e donna, lo scelse per sostituire Sander come direttore creativo, nonostante non avesse mai disegnato abbigliamento da donna. La sua prima collezione per Jil Sander mostrava rispetto per l’estetica minimalista del marchio, combinata con la sua personale eleganza discreta.

Pauline Trigère 

Sebbene i suoi modelli fossero generalmente conservatori, Trigère fu pioniera nell’uso di tessuti di cotone e lana per gli abiti da sera e ideò novità come il cappotto reversibile, il colletto mobile, la giacca a spirale e il cappotto senza maniche.

Gloria Vanderbilt 

Socialite, artista, scrittrice, attrice e stilista statunitense di tessuti e moda, spesso sotto gli occhi del pubblico per la sua vita mondana e le sue attività professionali. Vanderbilt era nota anche per la sua linea di jeans firmati, particolarmente popolare alla fine degli anni ’70.

John Weitz 

Nel 1945, dopo tre anni nell’esercito, Weitz iniziò a lavorare per suo padre presso The Weitz Corporation. Lavorava nel reparto di lingerie femminile.

Nel 1947, con l’aiuto dei genitori della moglie, proprietari dei grandi magazzini Blauner’s, Weitz fondò a New York la società John Weitz Juniors, Inc., dove produceva abiti e abbigliamento sportivo da donna. L’azienda rimase in attività fino al 1953. Nel 1954 Weitz fondò John Weitz Designs Inc. In questo periodo Weitz trovò una delle sue prime mentori in Dorothy Shaver di Lord & Taylor.

Nel 1964 Weitz passò dall’abbigliamento femminile a quello maschile, concentrandosi sugli stili classici e sull’uso pratico e sulla durata degli indumenti.

In quanto stilista di abbigliamento maschile popolare, alla fine degli anni ’60 Weitz fu tra i primi ad adottare la concessione in licenza del proprio marchio; utilizzò inoltre la propria immagine nella pubblicità del marchio.La sua azienda si chiamava John Weitz Designs, Inc. Proponeva un’ampia e diversificata gamma di prodotti ed era spesso protagonista di pubblicità che rappresentavano uno stile di vita glamour. Uno degli articoli di abbigliamento maschile di Weitz, di successo e ben noto, che ebbe grande popolarità, erano i calzini. John Fairchild, direttore di Donna's Wear Daily, disse che Weitz era diventato un nome noto a tutti grazie alla concessione in licenza e alla pubblicità del proprio nome su vari prodotti.

Vivienne Westwood

È nota per i suoi abiti provocatori. Insieme al suo compagno, Malcolm McLaren, estese l’influenza del movimento musicale punk degli anni ’70 alla moda. Westwood realizzò modelli ispirati alle sue idee provocatorie. Le loro T-shirt personalizzate, strappate e decorate con slogan e grafiche anti-establishment scioccanti, e i loro pantaloni bondage — pantaloni neri con cinghie ispirate ai costumi sadomasochistici — andarono a ruba dal negozio londinese di cui la coppia divenne proprietaria nel 1971. La loro boutique — chiamata in vari momenti Too Fast to Live, Too Young to Die; Sex; e infine Seditionaries — era una mecca della moda giovanile.

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Charles Frederick Worth

Fu uno stilista pioniere e uno dei fondatori dell’alta moda parigina. Fu il primo a progettare abiti destinati a essere copiati nei laboratori francesi e distribuiti in tutto il mondo. È noto soprattutto per aver disegnato sontuosi abiti con crinolina, che riflettevano l’eleganza dell’epoca, e per aver reso popolare la tournure, divenuta un elemento standard della moda femminile negli anni ’70 e ’80 dell’Ottocento. Le sue creazioni erano di qualità talmente eccellente da essere molto ricercate da collezionisti e musei, e lo sono rimaste fino all’inizio del XXI secolo.

Jason Wu

Stilista di moda nato a Taiwan, noto per le sue creazioni sofisticate e ben realizzate. Wu fondò il proprio marchio omonimo, che rifletteva un’estetica di design da lui caratterizzata come femminile. Le esponenti dell’alta società di Manhattan, tra cui la redattrice collaboratrice di Vogue Marina Rust e la magnate Ivanka Trump, furono tra le prime estimatrici della sua raffinata linea prêt-à-porter. Nel 2009 Wu attirò l’attenzione internazionale quando la first lady statunitense Michelle Obama indossò una delle sue creazioni ai balli organizzati per celebrare l’insediamento del marito, il presidente Barack Obama. Secondo Wu, per realizzare l’intricato abito furono necessarie 100 ore di lavoro: un abito bianco lungo fino al pavimento, in chiffon di seta, dalla linea a colonna, con fiori di organza fatti a mano e cristalli Swarovski

Riferimenti:

Enciclopedia Britannica

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Weitz

Dame Mary Quant (1966) di Jack de Nijs per Anefo, via Wikimedia Commons. Pubblico dominio (CC0).