Marit Allen

Allens karriere innen mote begynte i 1961, da hun fikk jobb som praktikant i Queen Magazine. Hun ble raskt redaktør og skribent for magasinets unge moteseksjon «About 20», som hun brukte til å fremheve unge designtalenter og nyskapende fotografi. I 1964, da redaktøren for Queen, Beatrix Miller, gikk over til å redigere British Vogue, tok hun Allen med seg. For Vogue grunnla Allen sidene «Young Idea», som fortsatte å fremheve innovative, unge designere på vei frem, som John Bates og Foale and Tuffin. Allens oppslag var også originale, blant annet et oppslag basert på tegneserien Batman i juni 1966. Hun var av og til modell for sine egne artikler og brukte designene hun presenterte. Til bryllupet med filmprodusenten Sandy Lieberson i 1966 bar Allen en ultramoderne minikjole og kåpe med kant i sølvfarget vinyl, designet av John Bates. Allen ble i Vogue til 1973. Hun bidro også til å etablere bachelorprogrammet i journalistikk ved Central St. Martin's Art College i 1973. Allen døde av en hjerneaneurisme i Sydney i Australia 26. november 2007, 66 år gammel

Hardy Amies

Et ullantrekk av Hardy Amies fra 1945 – Du finner en svært lik modell her fra Anne Adams(et pseudonym og navn på et postordemerke) 

Hardy Amies bygget opp et rykte for å skape stilige, tidløse klær, noe som tiltrakk seg en lang rekke berømte kunder. Merket hans ble godt kjent og høyt verdsatt langt utenfor London, og han mottok flere motepriser i løpet av karrieren.

Etter hvert som motetrendene endret seg, tilpasset Amies designene sine for å holde tritt med tiden. Han utvidet også virksomheten med konfeksjonskolleksjoner og utforsket nye forretningsmuligheter. Selv med disse endringene forble han kjent for å lage elegante klær av høy kvalitet, med fremragende håndverk, gjennom hele karrieren. Se våre glamourøse design på selskapskjoler.

Et løft for virksomhetens omtale kom i 1950, da prinsesse Elizabeth, som ble dronning Elizabeth II to år senere, la inn en liten bestilling til sin rundreise i Canada.

Slik begynte et 50 år langt arbeidsforhold med dronningen, noe som styrket hans internasjonale anseelse. «Dronning Elizabeth er et eksempel på alt jeg beundrer mest ved engelske kvinners holdning til klær», skrev han i 1954. Han fikk en kongelig leverandørbevilling som en av hennes offisielle klesdesignere i 1955.

Giorgio Armani

Designeren hvis signaturstil med avslappede, men luksuriøse ferdigklær og elegant, intrikat perlebrodert selskapsantrekk bidro til å introdusere en ledighet og strømlinjeformet modernitet i antrekkene på slutten av 1900-tallet. Hans androgyne tilnærming skuffet sjelden motekritikerne, som pliktoppfyllende møtte opp hver sesong på visningene i palasset hans fra 1600-tallet på Via Borgonuovo sentralt i Milano. Armanis renommé vokste som følge av den populære filmen American Gigolo (1980), der skuespilleren Richard Gere spilte den elegante eieren av et skap fullt av skreddersydde Armani-klær. Se vårt brede utvalg av herremodeller.

Laura Ashley

Den britiske designeren er kjent for sine tradisjonelle trykk i viktoriansk stil på naturlige stoffer, som hun brukte til å skape interiørartikler, lintøy og kvinneklær. Bernard Ashley tok seg av de tekniske og økonomiske sidene ved virksomheten, mens Laura skapte designene, som var kjent for sitt florale, volangprydede og blondedekkede uttrykk, inspirert av tradisjonell engelsk landlig stil og skikk. Se våre kjolemodeller fra 1970-tallet.

Pierre Balmain

Fransk haute couture-designer som grunnla et motehus i 1945, og hvis navn ble synonymt med eleganse. Kundene hans omfattet hertuginnen av Windsor, dronningen av Belgia og mange av de ledende filmstjernene på 1950-tallet. Balmain-designene var kjennetegnet av fremragende kvalitet, særlig innen selskapsklær, som kombinerte maskulinitet og femininitet med en imponerende eleganse. Se vår bestselgende dressmodell.

Cristóbal Balenciaga

Spansk kjole-designer som skapte elegante ballkjoler og andre klassiske design. Kolleksjonene hans inneholdt overdådig elegante kjoler og dresser. Balenciaga bidro til å gjøre trenden med kapper og ledige plagg uten midje populær på slutten av 1950-tallet, samt bruken av plast til regntøy på midten av 1960-tallet. 

Geoffrey Beene 

Geoffrey Beene var en utrolig talentfull designer, men han var også full av motsetninger. I nesten 40 år, fra 1960-tallet og fremover, var han et av de største navnene i amerikansk mote, men han passet aldri helt inn i moteetablissementet. Designene hans var sofistikerte, elegante og nøye konstruerte, men de hentet også inspirasjon fra populærkulturen. Han skapte glitrende, fjærkledde sceneantrekk for Supremes, og i et av sine dristigste grep sendte han modeller ned catwalken i 1967 iført gulvlange kjoler med paljetter, inspirert av fotballdrakter og komplett med spillernumre. Det var en slående måte å si at amerikansk sportsmote hørte hjemme i haute couturens verden.

Hjemme fremsto Beene som sjarmerende og høflig, med en klassisk sørstatsmanér, men han kunne også være svært bestemt og sta. Han hadde en berømt konflikt med John Fairchild, utgiveren av Women's Wear Daily, etter at avisen brøt en avtale og publiserte en skisse av brudekjolen Beene hadde designet for Lynda Bird Johnson før den skulle offentliggjøres. Striden skadet karrieren hans, men Beene var ikke interessert i å gi seg. Han foretrakk at folk kalte ham «Mr. Beene», men han var ikke elitistisk. Faktisk inviterte han på slutten av 1980-tallet jevnlig staben i det unge magasinet Paper fra sentrum av byen på middag hver måned. Se kolleksjonen vår med minikjoledesign fra 1960-tallet.

Mr. Blackwell 

Mr. Blackwell (født Richard Selzer) var en innflytelsesrik amerikansk motedesigner, en motedesigner som var aktiv fra 1960-tallet til 1980-tallet og kjent for sitt dramatiske, teatralske kveldstøy for kvinner og sine kjoler til den røde løperen. Han designet glamourøse, figursmigrende klær for Hollywood-eliten og brøt berømt barrierer ved å introdusere inkluderende kolleksjoner i store størrelser.

Mr. Blackwell huskes i dag best for sin bitende og vittige motekommentar, som ble kjent gjennom hans årlige liste over «verst kledde» kvinnelige kjendiser. Han var en «influenser» før internett gjorde påvirkning i sosiale medier mulig.

Bill Blass 

Amerikansk designer som bidro til å forme den avslappede, nedtonede elegansen som skulle kjennetegne amerikansk mote på slutten av 1900-tallet. Han designet fritidsklær, men glamoriserte konseptet ved å skape plagg med en ny amerikansk, uformell chic-følelse. Det oppnådde han ved å kombinere enkle snitt med luksuriøse materialer. Klassiske Blass-design omfattet en duffelcoat i hvit mink fra 1966, en stroppeløs grå flanellkjole til hverdagsbruk som han kombinerte med en kasjmirgenser knyttet over skuldrene, og en enkel, men skarpt skåret kjole som han forvandlet med feminine volanger (hans signaturstil).

Manolo Blahnik

Spansk motedesigner, best kjent for sin egen signaturlinje med eksklusivt dameskofottøy. Blahnik begynte å designe sko for Zapata, og i 1972 designet han sin første kolleksjon for den britiske designeren Ossie Clark. Den inneholdt innovative design som «Cherry Shoe» – en stilett med imiterte kirsebær hengende fra grønne stropper som ble knyttet rundt ankelen. Kolleksjonen ble vist av noen av tidens fremste modeller, blant andre Twiggy, til stor begeistring hos kritikerne, og vakte oppmerksomhet hos motens elite.

Thom Browne 

Amerikansk designer kjent for sin nytolkning av den klassiske dressen for menn. Han ble bredt anerkjent for sitt dametøy etter at USAs førstedame Michelle Obama bar et av designene hans under presidentinnsettelsen i 2013. Kjennetegnet hans ble snart upåklagelig skreddersydde dresser i tradisjonell marineblå ull og grå flanell, med smalere proporsjoner. Designene hans sjokkerte først moteverdenen, men kom snart til å lede trenden innen tettsittende herremote.

Sarah Burton

Burton fikk internasjonal oppmerksomhet da det i april 2011 ble kjent at hun hadde designet brudekjolen til Catherine Middleton i forbindelse med ekteskapet hennes med prins William av Wales. Den langermede kjolen var laget av elfenbensfarget og hvit satenggazar og hadde V-formet utringning, markert midje, et slep på nesten 2,7 meter og et korsettinspirert liv i viktoriansk stil – et kjennetegn ved McQueens design.

Bonnie Cashin 

Bonnie Cashin var en av de mest innflytelsesrike amerikanske motedesignerne og spilte en viktig rolle i utformingen av moderne mote for kvinner. Hun ble født i Fresno i California, lærte å lage klær av moren sin og begynte å designe kostymer mens hun fortsatt gikk på videregående. Etter at hun flyttet til New York i 1933, bygde hun raskt en vellykket karriere og ble sjefsdesigner hos Adler & Adler i 1937.

I 1942 flyttet hun til Hollywood og designet kostymer til over 60 filmer for 20th Century Fox. Da hun vendte tilbake til New York i 1949, lanserte hun sin egen kles- og tilbehørskolleksjon. Målet hennes var å skape stilige, men praktiske klær som passet til moderne kvinners travle liv. Hun designet alt fra kåper og regntøy til strikkeplagg og undertøy.

En av hennes viktigste stillinger begynte i 1953, da hun ble sjefsdesigner hos Sills & Company. Der bidro hun til å gjøre skinnklær moderne og ble kjent for å blande ulike tekstiler og teksturer på kreative måter. Hun hentet ofte ideer fra hverdagslige gjenstander og introduserte unike detaljer som snorer, spenner, knytebånd og trykknapper i stedet for tradisjonelle knapper og glidelåser. Hun var også en av de første designerne som fremmet lag-på-lag-klesbruk, og la vekt på å gjøre designene sine komfortable og enkle å bruke.

I 1962 begynte Cashin å designe håndvesker for Coach. Hun bidro til å skape merkets særegne stil med fargerike skinnvesker, matchende tilbehør og iøynefallende beslag. Hun ble hos Coach frem til 1974.

Gjennom sin lange karriere arbeidet Cashin med mange moteselskaper og startet til og med sin egen strikkevirksomhet kalt The Knittery. Hun fortsatte å designe til hun gikk av med pensjon i 1985. Talentet og nyskapingsevnen hennes ga henne fem Coty-priser og en plass i Coty Hall of Fame i 1972. I dag huskes hun for å ha skapt mote som var stilfull, praktisk og designet for virkeligheten.

Oleg Cassini 

Oleg Cassinis mote karriere strakte seg over mer enn seks tiår og forvandlet ham fra Hollywood-studiodesigner til arkitekten bak «Camelot-looken» og en pioner innen moderne motelisensiering. Arbeidet hans definerte estetikken til amerikanske kongelige og endret permanent hvordan designere tjener penger på merkevarene sine. Under Hollywood-æraen på 1940- og 1950-tallet begynte Cassini sin amerikanske filmkarriere ved å signere med Paramount Pictures og 20th Century Fox, der han skapte forførende, sofistikerte garderober for store stjerner som Rita Hayworth, Marilyn Monroe og Grace Kelly. Filmdesignene hans var preget av skarp skreddersøm og sensuelle silhuetter som fremhevet en stjernes tilstedeværelse på lerretet uten å distrahere fra den.

Karrieren hans nådde et historisk høydepunkt under Camelot-årene, da Jacqueline Kennedy utnevnte Cassini til sin eksklusive «stilssekretær» i 1961. Han skapte over 300 antrekk for førstedamen, med geometriske linjer, store knapper, A-linjeskjørt og rette jakker. Dette samarbeidet flyttet motens sentrum fra Paris til Washington D.C. og skapte en minimalistisk, ungdommelig eleganse som ble kopiert av millioner av kvinner over hele verden. Blant de mest ikoniske plaggene hans var kåpen med sveitsisk-mandarinkrage som hun bar under innsettelsen i 1961, og hennes berømte geometriske kjoler med innsvinget silhuett.

Etter hvert som innflytelsen hans vokste gjennom 1960-, 1970- og 1980-årene, ble Cassini en betydelig kraft innen herremote og en ekte pioner innen moderne merkevarelisensiering. Han gjorde den krageløse Nehru-jakken populær i vestlig herremote på slutten av 1960-tallet, noe som gjorde den til et kortvarig kulturfenomen. Han drev også «Påfuglrevolusjonen» ved å bryte med monotonien i tradisjonelle forretningsklær for menn og introdusere dype farger, brede slag og markante teksturer i herreskjorter og dresser. Cassini innså kraften i massemarkedsføring og satte navnet sitt på hundrevis av produkter, fra parfymer og solbriller til bagasje og til og med bilinteriører, som AMC Matador Cassini Edition – en forretningsmodell som banet vei for moderne designermerkevarer innen livsstil.

Hussein Chalayan

Er best kjent for å tilføre intellektuelle konsepter og kunstneriske elementer til designene og visningene sine. Han presenterte ofte design som begrenset kroppens bevegelser – som kokongkjolen hans, et ermeløst plagg som bandt brukerens armer inntil kroppssidene, men hadde åpninger som lot hendene komme ut.

Coco Chanel

Hennes elegant uformelle design inspirerte motebevisste kvinner til å forkaste de kompliserte, ukomfortable klærne – som underskjørt og korsetter – som var utbredt i 1800-tallets bekledning. Blant hennes nå klassiske nyskapninger var Chanel-drakten, den vatterte vesken, bijouteri og «den lille sorte». En Chanel-inspirert draktmodell er vist her.

Liz Claiborne 

Raymond Clark

André Courrèges

Courrèges skapte seg et navn i Paris’ moteverden på 1960-tallet med futuristiske, ungdomsorienterte stiler. Kolleksjonen hans inneholdt proporsjonale, velsittende bukser, stivt konstruerte klær med glatte «trapesformede» linjer og korte skjørt, med hvite støvler til midt på leggen og store, mørke briller som tilbehør. Hvitt ble varemerket hans.

Oscar de la Renta 

Kombinerte europeisk luksus med amerikansk uformellhet og bidro til å definere standarden for elegant bekledning blant sosieteten, amerikanske førstedamer og kjendiser på den røde løperen gjennom en karriere som strakte seg over rundt 50 år. Han fikk først oppmerksomhet på slutten av 1960-tallet og begynnelsen av 1970-tallet for sine kolleksjoner inspirert av sigøynerstil og Russland, som antydet den kosmopolitiske sofistikasjonen som skulle kjennetegne hans kreative uttrykk i de følgende tiårene. Disse kolleksjonene var alltid utpreget moderne, men hadde også en romantisk, feminin kvalitet som gjenspeilte hans forankring i både amerikansk sportswear og europeisk couture.

Hubert de Givenchy

Er kjent for sine couture- og prêt-à-porter-design, særlig de han skapte for skuespilleren Audrey Hepburn. Givenchys første kolleksjon, med feilfritt detaljerte plagg, stilfulle kåper og elegante ballkjoler, fikk umiddelbart internasjonal anerkjennelse. Designene hans brukte fantasifulle tilbehør, silkebetrykk og broderte stoffer. Hans «Bettina-bluse,» oppkalt etter en populær modell, førte skreddersydde skjorter tilbake til høymoten.

Christian Dior

Dior lanserte den revolusjonerende New Look, noe som utløste internasjonal kontrovers på grunn av den dramatisk senkede kantlengden. Stilen hadde smale skuldre, innsvinget midje og et voluminøst skjørt – en drastisk endring fra andre verdenskrigs stil med skulderputer og korte skjørt.

I 1947 lanserte Dior, med støtte fra den franske entreprenøren Marcel Boussac, den revolusjonerende New Look, noe som utløste internasjonal kontrovers på grunn av den dramatisk senkede kantlengden. Stilen hadde smale skuldre, innsvinget midje og et voluminøst skjørt – en drastisk endring fra andre verdenskrigs stil med skulderputer og korte skjørt.

I 1947 utvidet Dior også merkevaren sin. Han åpnet et luksuriøst motehus for prêt-à-porter i New York. Han grep nye muligheter og lanserte Dior Parfum. Den første parfymen fikk navnet Miss Dior til ære for søsteren Catherine. Som alle suksessrike merkevarer lisensierte Dior snart navnet sitt til en rekke luksustilbehør: slips, pelsverk, strømper og håndvesker. I haute couturens konkurransepregede verden kunne dette ha blitt oppfattet som en svekkelse av merkevarens eksklusivitet, men det bidro til å spre Diors navn raskt over hele verden.

Den umiddelbare suksessen til New Look ble fulgt av ti år med enestående fremgang. På 1950-tallet introduserte Dior en rekke nye silhuetter, blant annet H-linjen, A-linjen og Y-linjen. Dior spilte en avgjørende rolle i å kommersialisere parisisk mote over hele verden og i å vinne tilbake terreng for de parisiske couturedesignerne som midlertidig hadde gått tapt til amerikanske designere. 

For mer informasjon

Fiamma di San Giuliano Ferragamo

Gianfranco Ferré

Mariano Fortuny

Motedesigneren er best kjent for sine kjole- og tekstildesign. Fortunys kjoler, hvorav mange var inspirert av antikke greske plagg som tunikaen og peplos, ble svært populære blant de velstående. Silkekjolene han designet, var kanskje mest bemerkelsesverdige for sine subtile farger og bevegelsesfriheten de ga. Noen av disse kjolene var enkelt utført, mens andre med lignende design hadde hundrevis av små folder som gikk fra halsen til foten. Fortuny hentet inspirasjon til sine mange tekstildesign i bomull og fløyel fra en rekke internasjonale kilder; de kjennetegnes av rike, sanselige farger.

John Galliano

kjent for sine prêt-à-porter- og haute couture-kolleksjoner for motehus som Christian Dior, Givenchy og Maison Margiela. Galliano viste sin første couturekolleksjon med overdådige, voluminøse ballkjoler, kjoler med sløyfer og beltedresser, og i 1995 ble han for tredje gang, og for andre år på rad, kåret til Årets britiske designer.

Jean Paul Gaultier

Gaultier hyllet androgyni, blandet gatestil med haute couture og satte andre tilsynelatende motstridende kulturelle symboler opp mot hverandre. Gjennom hele karrieren arbeidet han ikke bare for å redefinere sosiale kategorier, men også for å rette oppmerksomheten mot hvilken rolle moten spilte i både å skille dem fra hverandre og å tilsløre dem. Gaultier var særlig kjent for sin konsekvente stil. Til å begynne med foretrakk han mørke farger, særlig rødt, brunt, marineblått, mørkelilla og svart; senere lysnet han fargepaletten med innslag av lakserosa, bronse, beige og turkis. Typiske bestanddeler i kolleksjonene hans var jakker med brede skuldre, teksturerte eller mønstrede strømper, trenchcoater av alle slag, løse bukser, flagrende skjørt og de horisontalt stripete matrosgenserne som ble kjennetegnet på stilen hans.

Rudi Gernreich 

Amerikansk avantgardistisk motedesigner, født i Østerrike, fra 1960-tallet. Gernreich ble interessert i å utvikle ubegrensende og moderne klær for kvinner. De nyskapende designene hans var ment som et alternativ til den konservative stilen i de da dominerende parisiske motehusene. I 1964 designet han en toppløs badedrakt («monokini») som gjorde ham verdensberømt. Det unisexpregede uttrykket, usynlig undertøy, gjennomsiktige topper, miniskjørt, strikkede tankdresser og fargerike strømper ble kjennetegnene hans.

Nicolas Ghesquière

Ghesquière utvidet antallet kolleksjoner hos Balenciaga og fortsatte å skape nyskapende design som fikk stor anerkjennelse, blant annet korte skjørt i gladiatorstil og togakjoler, gladiatorsandaler til knærne, figurnære korte topper, bukser med høyt liv, kjoler med flamencovolanger og en kolleksjon inspirert av noen av Balenciagas opprinnelige design. Han fikk ros for kolleksjonen, der han brukte så eksklusive stoffer som krokodilleskinn, børstet shetlandsull og mønstret moleskin til sine korte A-linjeskjørt, kantete jakker, bukser med høyt liv og korte gensere. Hans karakteristiske silhuett var en svak A-linje, inspirert av design fra 1970-tallet og begynnelsen av 1980-tallet.

Frida Giannini

Giannini begynte å arbeide hos det større motehuset Fendi i 1997, der hun raskt steg i gradene og ble designer av lærvarer. Hun hadde ansvaret for Fendis Baguette, en overdådig håndveske som bidro til å utløse en lønnsom tilbehørstrend. I 2002 ble hun ansatt som Guccis designsjef for håndvesker. Hos Gucci fikk Giannini mer ansvar og var kreativ leder for tilbehør fra 2004 og for ready-to-wear for kvinner og tilbehør fra 2005, før hun i 2006 ble utnevnt til kreativ leder for hele selskapet.

Rogan Gregory 

Gregory er kjent for sine miljø- og samfunnsbevisste kleslinjer. Han er kanskje best kjent som kreativ leder (2005–07) for Edun. Deretter produserte han selvstendig en skarpt skreddersydd denimlinje i eget navn, lansert i 2001 og svært suksessrik, samt en kolleksjon med sweatshirtplagg produsert av Los Angeles-baserte motemerker Juicy Couture og American Apparel.

Riitta Narhi Immonen

Marc Jacobs 

Den amerikanskfødte designeren er kjent for sine skreddersydde tolkninger av trender i populærkulturen, kanskje særlig for sin «grunge»-kolleksjon, som fikk æren for å ha lansert grunge-stilen på 1990-tallet. Kolleksjonen var inspirert av den fremvoksende grunge-musikkscenen og inneholdt uortodokse kombinasjoner – som blomstrete, jentete kjoler sammen med militærstøvler – for å skape et rufsete og individualistisk uttrykk. Designene ble vist av spinkle modeller, blant andre Kate Moss – selve motsetningen til de glamorøse og kurvede modellene som da var på moten. Jacobs ble kalt «grungens guru» av Women’s Wear Daily og kåret til CFDA Women' s wear Designer of the Year (1992), hovedsakelig på grunn av den banebrytende kolleksjonen som innledet grunge-stilen på 1990-tallet.

Donna Karan 

Er internasjonalt anerkjent for enkelheten og komforten i klærne sine. Etter at broserien DKNY debuterte i 1988, diversifiserte Karans selskap virksomheten og solgte blåjeans, herreklær og en barnelinje i tillegg til tilbehør, strømper og parfyme. Karan fikk strålende kritikker for sine kombinerbare plagg i myke stoffer og nøytrale farger. Hun var særlig kjent for sine karakteristiske bodyer, mørke strømpebukser, sarongskjørt, figursydde jakker og kraftige smykker.

Rei Kawakubo

Den selvlærte japanske motedesigneren er kjent for sine avantgardistiske klesdesign og sitt eksklusive motemerke Comme des Garçons (CDG), grunnlagt i 1969. Kawakubos ikonoklastiske visjon gjorde henne til en av de mest innflytelsesrike designerne på slutten av 1900-tallet. Klærne hennes var designet for den uavhengige kvinnen som ikke kledde seg for å forføre eller oppnå en manns godkjennelse. Kawakubo tok avstand fra vestlige definisjoner av sexiness, som fokuserte på å avsløre og vise frem kroppen. Hun syntes avslørende klær var utpreget usexy og kjedelige

Calvin Klein 

Den amerikanske motedesigneren er kjent for sine kolleksjoner for kvinner, menn, jeans, kosmetikk og parfymer, sengetøy og badehåndklær samt andre kolleksjoner. Han beskrev designfilosofien sin som å lage «enkle, komfortable, men stilige klær – uten noe overdimensjonert eller ekstremt». Klærne hans var relativt dyre, klassiske, elegante og enkle å bruke, og de traff en nerve hos kjøpere i USA og andre land. Prestasjonene hans ble sagt å representere ikke bare triumfen for hans særegne form for klassisk design, men også modningen av den amerikanske moteindustrien

Ralph Lauren 

Amerikansk motedesigner som bygde et av verdens mest suksessrike moteimperier ved å utvikle merkevaren sin rundt bildet av en eksklusiv amerikansk livsstil. Fra starten av merkevaren var Laurens kreasjoner preget av en velstående stil som fremkalte uttrykket til det engelske aristokratiet, tilpasset den sporty amerikanske østkysteliten. Hans første herrekolleksjon i 1968 inneholdt klassiske tweeddresser, og hans første kolleksjon for kvinner i 1971 videreførte utforskningen av klassisk skreddersøm og god smak, men med en feminin vri. I 1972 lanserte Lauren det som skulle bli hans signaturplagg: sportsskjorten i mesh, tilgjengelig i en rekke farger og med hans karakteristiske emblem av den mest aristokratiske av alle idrettsutøvere, polospilleren.

Helmut Lang

Ted Lapidus

Christian Louboutin

Fransk motedesigner som først og fremst var kjent for sine eksklusive sko, som kunne kjennes igjen på de strålende røde sålene.

Stella McCartney

Britisk motedesigner som først og fremst var kjent for sine pelsfrie og skinnfrie klær, samt sitt klientell av kjente personer. Hennes første kolleksjon, med blondeunderskjørt og nette camisoler, fikk kritikerne til å tie, og hennes romantiske tilbud fra Paris i 2001 – silkebukser fremhevet av topper som blottla magen, tettsittende jeans kombinert med tunikatopper eller jakker, samt kåper i fuskepels og vester med juveler – befestet hennes profesjonelle renommé.

Alexander McQueen

Britisk designer kjent for sine banebrytende klær, sjokkerende moteshow og presise skreddersøm. Hans dristige design vakte oppsikt med sine mørkt romantiske kvaliteter og voldelige, groteske elementer. Kolleksjonene inneholdt strømlinjeformede, kantede dresser; timeglassformede kjoler skulpturert ved hjelp av stramme korsetter; lange kjoler med komponenter så varierte som perlebroderier, friske blomster og hjortegevir; og senere klumpete 10-tommers «Alien»- og «Armadillo»-hæler. 

Issey Miyake

Japansk motedesigner som var kjent for å kombinere østlige og vestlige elementer i arbeidene sine. Han hadde også en populær duftserie som inkluderte L’Eau d’Issey. Miyake utviklet i 1993 kolleksjonen Pleats Please, som «tillater ubegrenset bevegelsesfrihet samtidig som stoffet beholder formen», samt A-POC («A Piece of Cloth»), som ble laget av én enkelt tråd ved hjelp av en industriell strikke- eller vevemaskin programmert av en datamaskin. Miyake hadde begynt å eksperimentere med A-POC mer enn ti år tidligere sammen med tekstileksperten Dai Fujiwara, før kolleksjonen ble lansert kommersielt i 1999. Fordi han insisterte på at A-POC var et komplett antrekk, nektet han å sette navnet sitt på kolleksjonen. Han solgte den ganske enkelt som et langt jerseyrør, og det var deretter opp til kunden å klippe og forme det.

Phoebe Philo

Innovasjonene hennes omfattet jeans med høyt liv, baby-doll-kjoler, tresko med kilehæler og den hengelåsforsynte Paddington-vesken. Philo var påvirket av 1990-tallets minimalister Helmut Lang og Jil Sander og tok i bruk denne filosofien både i sin personlige stil og i kleskolleksjonen sin. Hun avsto fra sminke og kledde seg i enkle klær, ofte iført en karakteristisk bikerjakke og bukser.

Stefano Pilati

I Pilatis første vår-/sommerkolleksjon i 2005 ledet han motens nye retning med sin elegante, rynkede YSL-minikjole, mokkasiner i semsket skinn med platåhæler og klokkeformede «tulipanbobleskjørt» som gikk til øvre del av lårene. Andre kjennetegnende plagg og tilbehør var hans klokkeformede jakker, Muse-håndvesken (2005) og Muse Two-vesken (2008). Pilati klarte å bevare YSLs klassiske, elegante design, samtidig som han førte merket videre mot et mer moderne uttrykk.

Zac Posen 

Amerikansk motedesigner som er best kjent for sine glamorøse aftenkjoler og cocktailkjoler. Han ble anerkjent allerede som student da supermodellen Naomi Campbell i 2000 ba om et av designene hans. Året etter ble en av kjolene hans – laget utelukkende av tynne lærstrimler holdt sammen med hekte- og maljelukkinger – valgt ut til utstillingen «Curvaceous» (2001–02) ved Victoria and Albert Museum i London.

Paul Poiret

Poiret var særlig kjent for sine nyklassisistiske og orientalistiske stiler, for å ha tatt til orde for å erstatte korsettet med brystholderen og for å ha introdusert hobble-skjørtet, en vertikalt tettsittende modell nederst som tvang kvinner til å gå med små skritt. «Jeg frigjorde brystet», skrøt Poiret, «og lenket beina.»

Miuccia Prada

Hun er kjent for å bruke minimalistisk design for å skape en tradisjonell stil med moderne innflytelse. En av hennes tidligste idéer var å lage en serie håndvesker uten merkelapp av et den gang uvanlig materiale kalt Pocono-nylon – et slitesterkt, vannavstøtende stoff som ofte brukes til å lage militærtelt. Serien, som ble lansert i 1979, ble imidlertid ikke umiddelbart vellykket.

Året etter debuterte hun til stor kritikerros med sin første prêt-à-porter-kolleksjon, som inneholdt parkaser laget av nylon og ga kundene slitestyrke uten å ofre stil. Pradas progressive idealer kom ofte til uttrykk i designene hennes, som formidlet en nedtonet glamour og en raffinert eleganse i sterk kontrast til den åpenbare sexappellen hos mange av merkets konkurrenter. Dette førte til en ny vurdering av femininitet og utfordret bransjens maksime om at bare «sex selger». Rene, enkle linjer og dempede, grunnleggende farger ble kombinert med luksuriøse stoffer og utsøkt skreddersøm for å skape et smakfullt uttrykk som fremhevet figuren samtidig som det bevarte anstendigheten. Ved slutten av et tiår preget av overflod slo Pradas idé om avslappet luksus an, og merket ble raskt forbundet med selvsikre, intellektuelle og velstående yrkesaktive kvinner.

Emilio Pucci

Han ble mest kjent for tettsittende «Pucci»-bukser i shantung og, blant de mest etterlignede kreasjonene hans, livlig mønstrede kjoler og bluser i silketrikot. Pucci designet undertøy, strikkevarer, badetøy og tilbehør. Han produserte også keramikk og parfyme og begynte å designe herremote.

Mary Quant

Engelsk klesdesigner av ungdomsorientert mote, ansvarlig for Englands «Chelsea-stil» på 1960-tallet og for den utbredte populariteten til miniskjørt og «hotpants». Quants design gjenspeilte et skifte i moten, der ungdommen, snarere enn det etablerte, ble en inspirasjonskilde. Hennes mest kjente moter fra 1960-årene lignet på antrekkene små jenter brukte i dansetimene – korte foldeskjørt, hvite ankelsokker og svarte lakksko med ankelrem. På begynnelsen av 1970-tallet sluttet Quant å produsere klær, men fortsatte å designe klær, pels, undertøy, husholdningstekstiler og innfatninger til briller.

Klikk på denne fantastiske lenken: Motehistorien til Dame Mary Quant

Yves Saint Laurent

Den franske motedesigneren som er kjent for å ha gjort kvinnebukser populære til alle anledninger. Etter «småjente»-stilen og A-linje-silhuetten introduserte han mer sofistikerte, lengre skjørt og forkortet skjørtene drastisk i 1959. I 1960 introduserte han den elegante beatnik-stilen med høyhalser og svarte skinnjakker kantet med pels.

Jil Sander

Elsa Schiaparelli

Hun var berømt for sine surrealistiske moter fra 1930-årene og sine vittige tilbehør, som en veske formet som en telefon. Designene hennes var kjent for å kombinere eksentrisitet med enkelhet og en velstelt stil med flamboyante farger. I 1947 ble Schiaparellis nye farge, «sjokkrosa», en sensasjon i moteverdenen.

Mila Schön

Raf Simons

Det året viste seg å bli betydningsfullt for designeren, da det tyske merket Jil Sander, kjent for nedtonede design for både menn og kvinner, hentet ham inn for å erstatte Sander som kreativ leder, til tross for at han aldri tidligere hadde designet kvinneklær. Hans første kolleksjon for Jil Sander viste respekt for merkets minimalistiske estetikk, kombinert med hans egen subtile eleganse.

Pauline Trigère 

Selv om designene hennes generelt var konservative, var Trigère en pioner innen bruk av bomulls- og ullstoffer til selskapskjoler og utviklet nyvinninger som den vendbare kåpen, den bevegelige kragen, spiraljakken og den ermeløse kåpen.

Gloria Vanderbilt 

Amerikansk selskapsdame, kunstner, forfatter, skuespiller og designer av tekstiler og mote, som ofte var i offentlighetens søkelys på grunn av sitt sosiale liv og sine yrkesprestasjoner. Vanderbilt var også kjent for sin serie designede blå jeans, som var spesielt populære på slutten av 1970-tallet.

John Weitz 

I 1945, etter tre år i hæren, begynte Weitz å arbeide for faren sin i The Weitz Corporation. Han arbeidet i avdelingen for dameundertøy.

I 1947 startet Weitz, med hjelp fra konas foreldre, som eide varehusene Blauner's, selskapet John Weitz Juniors, Inc. i New York City, der han produserte kjoler og  sportsklær for kvinner. Selskapet var i drift frem til 1953. I 1954 grunnla Weitz John Weitz Designs Inc. I denne perioden fikk Weitz en tidlig mentor i  Dorothy Shaver  fra  Lord & Taylor.

I 1964 gikk Weitz fra dameklær til herreklær, der han fokuserte på klassiske stiler og klærnes praktiske bruk og holdbarhet.

Som en populær herremote-designer var Weitz tidlig ute med å lisensiere merkenavnet sitt på slutten av 1960-tallet; han brukte også sitt eget bilde i reklame for merket sitt.Selskapet hans het John Weitz Designs, Inc. Han hadde et bredt og variert vareutvalg og figurerte ofte i reklamer som fremstilte en glamorøs livsstil. Et av Weitz’ vellykkede og velkjente herreklærprodukter som var populære, var sokker. John Fairchild, redaktør for  Kvinner's Wear Daily, sa at Weitz ble et kjent navn i amerikanske hjem ved å lisensiere og reklamere for navnet sitt på produkter.

Vivienne Westwood

Er kjent for sine provoserende klær. Sammen med partneren sin, Malcolm McLaren, utvidet hun innflytelsen fra 1970-tallets punkmusikkbevegelse til moten. Westwood skapte klesdesign basert på hans provoserende ideer. Deres tilpassede T-skjorter, som var revet opp og prydet med sjokkerende antietablissementslagord og -grafikk, samt bondagebukser – svarte bukser med stropper inspirert av sadomasochistisk bekledning – ble revet bort fra butikken i London som paret overtok i 1971. Butikken deres – som på ulike tidspunkter het Too Fast to Live, Too Young to Die, Sex og til slutt Seditionaries – var et mekka for ungdomsmote.

Klikk her for mer spennende informasjon

Charles Frederick Worth

Var en pioner innen motedesign og en av grunnleggerne av parisisk haute couture. Han var banebrytende innen design av kjoler som skulle kopieres på franske systuer og distribueres over hele verden. Han er særlig kjent for å ha designet overdådige krinolinkjoler som gjenspeilte tidens eleganse, og for å ha popularisert turnyren, som ble en standard i kvinners mote gjennom 1870- og 1880-årene. Plaggene hans var av så fremragende kvalitet at de ble svært ettertraktet av samlere og museer, og forble det inn på begynnelsen av 2000-tallet.

Jason Wu

Motedesigner født i Taiwan, kjent for sine sofistikerte og gjennomarbeidede kreasjoner. Wu etablerte sitt eget merke med samme navn, som gjenspeilte en designestetikk han beskrev som feminin. Sosieteten på Manhattan, blant andre Vogue-redaktør Marina Rust og forretningsmagnaten Ivanka Trump, var tidlige beundrere av hans elegante konfeksjonskolleksjon. I 2009 fikk Wu internasjonal oppmerksomhet da USAs førstedame Michelle Obama bar en av designene hans på ballene som feiret innsettelsen av ektemannen, president Barack Obama. Ifølge Wu gikk det med 100 timers arbeid til den intrikate kjolen, en gulvlang, hvit søylekjole i silkeschiffong med håndlagde organzablomster og Swarovski-krystaller

Referanser:

Encyclopaedia Britannica

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Weitz

Dame Mary Quant (1966) av Jack de Nijs for Anefo, via Wikimedia Commons. Public Domain (CC0).