現代の衣服の歴史的な縫い目の仕上げを探る
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歴史的なシーム仕上げは過去の技術と職人技の宝庫です。それらは衣服や織物において機能的であり装飾的でもあります。これらの縫い目の仕上げを調べると、時間の経過とともにファッションと衣服がどのように変化したかがわかります。
今日の記事では、19 世紀以来使用されてきたいくつかの主要な縫い目の仕上げを紹介します。ビクトリア朝の服と現代の服の両方について、以下の歴史的な縫い目の仕上げを学ぶことができます。さあ、私たちと一緒に、歴史的なステッチの背後にある物語を解き明かす時間の旅を始めましょう!
なぜ継ぎ目の仕上げが必要なのでしょうか?
驚くべきことに、歴史的な衣服の多くは内側に切りっぱなしの端が残っています。洋裁師はきちんとしたプロフェッショナルな外観を気にしていないようでした。
その時は、これが正解なのかもしれません。ただし、時間の経過とともに着用やクリーニングによって端がほつれる可能性があるため、この方法はお勧めできません。さらに悪いことに、縫い代が 1/2 インチ未満の場合、衣服が縫い目で引き裂かれてバラバラになる可能性があります。
そのため、見た目の美しさだけでなく安全性の観点からも縫い目の仕上げは欠かせません。
歴史的に一般的な縫い目の仕上げ 10 種類
それでは、これらの歴史的なシーム仕上げを 1 つずつ発見してみましょう。それぞれに独自の機能と利点があります。それらをマスターして、衣服作りを次のレベルに引き上げてください。
ハンドホイップステッチ
ビクトリア朝時代に最もよく使われていた縫い目の仕上げであるハンドホイップステッチは簡単で便利です。衣服製作のさまざまな段階で使用できます。
ハンドホイップステッチを行うには、ステッチをできるだけ近づけて、間隔を 1/8 インチ以下にします。その間、縫い代の約 1/8 ～ 1/4 インチを維持します。生地の種類に応じて、多少の調整が可能です。
糸は1本使うだけで十分です。生地がほつれやすい場合、またはかさばる場合は、糸を 2 本使用できます。ただし、2本の糸を使用するのではなく、ステッチの幅と深さを変更する方が良いです。
ホイップステッチを使用すると、縫い目の両側を縫い合わせることができます。縫い代を片側に寄せたり、開いたりして、縫い代を半分ずつ別々に縫うこともできます。
バイアス縫い
バイアス綴じは、衣服の両面をきれいに仕上げる優れた技術です。これらの縫い目はバイアステープを使用して切りっぱなしの端を結びます。多少の余分な量が許容される場合に理想的です。
バイアスバウンドシームを作成するのに役立つ簡単なガイドは次のとおりです。
- 生地の右側を合わせて置きます。通常通りに縫い代を広めに縫います。
- 綴じる前に縫い目を開き、平らに押します。
- 次に、バイアス ストリップを選択します。最も一般的なタイプは、1/4 インチの二つ折りバイアス テープです。バイアス ストリップを独自に作成したい場合は、薄いシルクやタフタなどの生地を使用できます。
- 一度に1つの縫い目から始めます。バイアスストリップを開き、最初の縫い目を包みます。ピンを使用してストリップと縫い目を固定します。
- バイアスストリップの 2 つの端に沿って直線ステッチでステッチします。 2番目の縫い目まで同じ手順を繰り返します。
- 2 つの縫い目がすべて完了したら、プレスしてプロ仕様の外観にします。
フラットフェルドシーム
平らな折り縫いは、丈夫な縫い目を提供するため、伝統的に下着に使用されてきました。フラット フェルド シームを作成するには、次の手順に従います。
- まず、右側を合わせて 2 つの端をピンで固定します。
- 5/8 インチの縫い代を使用して端に沿ってステッチします。
- 端の片側をトリミングし、反対側の幅の半分を残します。
- 次に、広い縫い目を狭い縫い目の上に折り、アイロンでプレスします。幅の広い端がステッチラインまで来るようにしてください。
- 縫い目をもう一度折り、平らに押します。
- 最後に端縫いをして平伏せ縫いの完成です！
フレンチシーム
フラットフェルドシームの代替として、フレンチシームは通常、軽量で薄手の生地に使用されていました。ただし、フラットフェルドシームと比較すると、フレンチシームは少しかさばります。アイロンをかけたり、ドレープしたりするのはそれほど簡単ではないかもしれません。フレンチシームを縫うには、次の手順に従います。
- 2 枚の生地を裏側を合わせてピンで留めます。 3/8 インチの縫い代を使用して端に沿って縫います。
- 次に、この縫い代を半分に切り、片側に平らに押します。
- 次に、布片の右側を合わせてもう一度折ります。
- 1/4 インチの縫い代を使用して、切りっぱなしの端を包み込むように再度縫います。
- 仕上げに、縫い目をもう一度片側に押します。
オーバーハンドフレンチシーム
オーバーハンド フォールまたはフレンチ フォールとも呼ばれるオーバーハンド フレンチ シームは、プレーンシームのように見えます。裾上げフォールに似ています。しかし、裁縫師は折り目のラインに沿って生地を折り返し、フレンチヘムでオーバーハンドします。
オーバーハンドシーム
オーバーハンドシームは、リネン生地によく使用される、伝統的な縫い目の仕上げです。また、衣服にレースやリボンを取り付けるのにも使用できます。
オーバーハンドシームを行う前に、生地の両端が耳または折り目になっていることを確認してください。これは、エッジを仕上げる必要があることを意味します。生地に耳がない場合は、最初に端を縁取りしてから、オーバーハンドシームを使用できます。
マントヴァ メーカーズ シーム
マンチュアメーカーの縫い目は、ドレスやスカートを作るときに長い縫い目を作るのに最適です。
この縫い目を作成するには、まず 2 つの布片を右側が合わせて配置します。新しい端を少し折り、もう一度端を折ります。耐久性のある仕上がりにするために、小さなステッチを使用して折り目の内側の端に沿って縫います。ミシンを使ってこの縫い目を作ることもできますが、手縫いが最適です。
オーバーハンドとフェルシーム
オーバーハンドアンドフォールシームは、オーバーシームアンドフォール、リバーシブルシーム、またはカウンターシームとも呼ばれます。下着、セイル、ボールカバーなどによく使われます。ドレスメーカーは通常、丈夫できちんとした仕上がりを得るためにこれを使用します。
英語のステッチシーム
イングリッシュステッチの縫い目は裏地がある場合のみ使用できます。イングリッシュステッチの縫い目を作成するには、次の手順を注意深く実行してください。
- まず、表布を2枚用意し、生端を裏返しに折ります。
- 同様に裏地を2枚用意し、端を裏返しに折ります。
- 外側の2つのピースを右側で合わせて配置します。折り畳んだ端が外側になります。
- 各裏地を右側を外側にして外側の部分の上に置きます。裏地の折り畳んだ端が外側の部分の折り畳んだ端に当たるようにしてください。
- ピンを使用して 4 層の生地を固定します。
- 外側から縫い始めて、裏地1枚と外側2枚を通過させます（他の裏地は含まれません）。
- 次に、反対側からも縫います。今回は、前回縫わなかった裏地部分を縫います。外側の裏地を残して、もう一度 3 つの生地層を通過させることを忘れないでください。
- 同じ工程を繰り返して縫い続けると、丈夫でしっかりした縫い目が仕上がります。
重ね継ぎ
ラップシームは、1 つの布地を別の布地の上に重ね合わせるときに使用されます。 2 つの生地片は両方とも右側を上に向けます。この縫い目で、2 層の生地を縫い合わせます。
重ね縫いはほつれのない生地に最適で、きれいで平らな仕上がりになります。かさばりを減らしたり、ユニークなデザイン機能を作成したりするために使用できます。
重ね縫いを縫うには、最初の生地を平らな面に置きます。次に、選択した縫い代に従って、2番目の部分を最初の部分の上に置きます。次に重ね縫いの1段目を縫います。きれいでプロフェッショナルな外観を実現するために、エッジステッチを慎重に行ってください。最後に重ね縫いの2段目をエッジステッチして仕上げます。
結論
要約すると、これらの歴史的な縫い目の仕上げを調べることは、過去のファッションへの理解を向上させるだけでなく、現代の衣服の縫製スキルを向上させることにもなります。
ですから、ためらわずに裁縫道具を手に取ってください。お気に入りの歴史的な縫い目の仕上げを選択して、新しい衣服を作成してください。
これが興味深いと思った場合はお知らせください。
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