ファッションデザイナーのA～Z
マリット・アレン
アレンのファッションキャリアは1961年、Queen Magazineの研修生として始まりました。彼女はすぐに編集者兼ライターとなり、雑誌の若者向けファッションセクション「About 20」を担当し、若いデザイナーの才能や革新的な写真を紹介しました。1964年、Queenの編集長ビアトリクス・ミラーがBritish Vogueの編集に移る際、アレンも同行しました。Vogueでは、彼女は「Young Idea」ページを立ち上げ、ジョン・ベイツやフォール＆タフィンなどの新進気鋭の若手デザイナーを引き続き支援しました。アレンのレイアウトは独創的で、1966年6月にはバットマンのコミックを基にした特集もありました。彼女は時折自身の記事のモデルも務め、取り上げたデザインを着用しました。1966年に映画プロデューサーのサンディ・リーバーソンと結婚した際には、ジョン・ベイツがデザインした銀色のビニールで縁取られた超モダンなミニドレスとコートを着用しました。アレンは1973年までVogueに在籍しました。また、1973年にはセントラル・セント・マーチンズ美術大学でジャーナリズムの学士課程設立にも貢献しました。アレンは2007年11月26日、オーストラリアのシドニーで脳動脈瘤により66歳で亡くなりました。
ハーディ・アミーズ
ハーディ・アミーズはスタイリッシュで時代を超えた服を作ることで評判を築き、多くの有名な顧客を惹きつけました。彼のブランドはロンドンをはるかに超えて知られ、彼はキャリアを通じていくつかのファッション賞を受賞しました。
ファッショントレンドが変わる中、アミーズは時代に合わせてデザインを適応させました。また、プレタポルテコレクションに進出し、新たなビジネスチャンスを模索しました。これらの変化があっても、彼はキャリアを通じてエレガントで高品質な服を卓越した職人技で作り続けることで知られていました。私たちの魅力的なイブニングドレスのデザインをご覧ください。
1950年、エリザベス王女（2年後にエリザベス2世女王となる）がカナダ巡業のために小さな注文を出したことで、ビジネスの宣伝効果が高まりました。
こうして、彼の世界的な評判を高めた女王との50年にわたる仕事の関係が始まりました。彼は1954年に「エリザベス女王は、私が最も敬愛するイギリス女性の服装に対する態度を体現しています」と書いています。1955年には彼女の公式仕立て屋の一人としてロイヤルワラントを授与されました。
ジョルジオ・アルマーニ
リラックスしながらも贅沢なプレタポルテと、エレガントで精巧にビーズ装飾されたイブニングウェアを特徴とし、20世紀後半の装いに気軽さと洗練された現代性をもたらしたデザイナー。彼のアンドロジナスなアプローチはファッション批評家をほとんど失望させることなく、毎シーズンミラノ中心部の17世紀のパラッツォで開催されるショーに彼らを引きつけました。アルマーニの評判は、俳優リチャード・ギアがテーラードのアルマーニ服を多数所有する魅力的な役を演じた人気映画アメリカン・ギグロ（1980年）によって高まりました。当社の幅広いmen向けデザインをご覧ください。
ローラ・アシュリー
伝統的なビクトリア朝スタイルのプリントを自然素材に用い、家庭用品、リネン、女性用衣服を作り出した英国のデザイナー。バーナード・アシュリーが事業の技術面と財務面を担当し、ローラがデザインを手がけました。彼女のデザインは花柄、フリル、レースで覆われた外観が特徴で、伝統的なイングリッシュカントリーのマナーや生活様式を想起させます。1970年代のドレスデザインをお楽しみください。
ピエール・バルマン
1945年にファッションハウスを設立し、その名をエレガンスの代名詞にしたフランスのクチュリエ。彼の顧客にはウィンザー公爵夫人、ベルギーの女王、1950年代の多くの映画スターが含まれていました。バルマンのデザインは特にイブニングウェアにおいて卓越した品質で知られ、男性的要素と女性的要素を組み合わせた威厳あるエレガンスが特徴でした。当社のベストセラーのスーツデザインをご覧ください。
クリストバル・バレンシアガ
エレガントなボールガウンやその他のクラシックなデザインを生み出したスペインのドレスデザイナー。彼のコレクションは豪華でエレガントなドレスやスーツが特徴でした。バレンシアガは1950年代後半にケープやウエストラインのない流れるような服のトレンドを広め、1960年代中頃にはレインウェアにプラスチックを使うことを普及させました。
ジェフリー・ビーン
ジェフリー・ビーンは非常に才能あるデザイナーでしたが、矛盾に満ちてもいました。1960年代からほぼ40年間、彼はアメリカファッション界の大物の一人でしたが、ファッション界の体制には完全には馴染みませんでした。彼のデザインは洗練され、エレガントで丁寧に作られていましたが、同時にポップカルチャーからもインスピレーションを得ていました。彼はスプリームスのためにキラキラした羽根飾りのステージ衣装を作り、1967年には大胆な試みとして、フットボールのジャージに着想を得た床まで届くスパンコールのドレスをモデルに着せてランウェイに送り出し、背番号も付けました。これはアメリカのスポーツウェアがハイファッションの世界に属することを強烈に示す方法でした。
自宅では、ビーンは魅力的で礼儀正しく、古典的な南部のマナーを持っていましたが、とてもこだわりが強く頑固な一面もありました。彼は、新聞がリンダ・バード・ジョンソンのためにデザインしたウェディングドレスのスケッチを公開するという合意違反をした後、Women's Wear Dailyの出版社ジョン・フェアチャイルドと有名な対立をしました。この争いは彼のキャリアに悪影響を及ぼしましたが、ビーンは引き下がるつもりはありませんでした。彼は人々に「ミスター・ビーン」と呼ばれることを好みましたが、エリート主義者ではありませんでした。実際、1980年代後半には、若いダウンタウンの雑誌Paperのスタッフに毎月食事をごちそうしていました。1960年代のミニドレスデザインのコレクションはこちらをご覧ください。
ミスター・ブラックウェル
ミスター・ブラックウェル（本名リチャード・セルザー）は、1960年代から1980年代にかけて活躍した影響力のあるアメリカのファッションデザイナーで、劇的で演劇的な女性用イブニングウェアとレッドカーペット用ガウンで知られていました。彼はハリウッドのエリートのために魅力的で体型を美しく見せる服をデザインし、包括的なプラスサイズコレクションを導入して障壁を打ち破ったことで有名です。
ミスター・ブラックウェルは、今日では「最悪の服装」の女性有名人の年間リストで有名になった辛辣で皮肉なファッション評論で最もよく知られています。彼はインターネットがソーシャルメディアの影響力を可能にする前の「インフルエンサー」でした。
ビル・ブラッス
20世紀後半のアメリカのファッションを特徴づけるリラックスした洗練されたエレガンスを定義するのに貢献したアメリカのデザイナーです。スポーツウェアを作りましたが、シンプルなスタイルと高級素材を融合させることで新しいアメリカンカジュアルシックの感覚を持つ服を作り、その概念を魅力的にしました。クラシックなブラッスのデザインには、1966年に白いミンクで作ったピーコート、肩にカシミヤのセーターを結んで合わせたストラップレスのグレーのフランネルのデイドレス、そして彼のシグネチャースタイルである女性らしいフリルで変化をつけたシンプルでシャープなカットのドレスが含まれます。
マノロ・ブラニク
スペインのファッションデザイナーで、高級女性用靴のシグネチャーラインで最もよく知られています。ブラニクはザパタのために靴のデザインを始め、1972年には英国のデザイナー、オッシー・クラークのために初のコレクションをデザインしました。その中には「チェリーシュー」と呼ばれる革新的なデザインがあり、緑のストラップで足首に結ぶ偽物のチェリーがぶら下がったスティレットヒールが特徴です。このコレクションは、当時のトップモデルの一人であるトゥイギーを含むモデルたちによって批評家から高く評価され、ファッション界の注目を集めました。
トム・ブラウン
アメリカのデザイナーで、クラシックなmenのスーツの再構築で知られています。2013年の大統領就任式で米国のファーストレディ、ミシェル・オバマが彼のデザインを着用したことで女性服でも広く認知されました。彼のシグネチャーは伝統的なネイビーウールやグレーフランネルの完璧に仕立てられたスーツで、縮小されたプロポーションが特徴です。彼のデザインは当初ファッション界を驚かせましたが、すぐにスリムフィットのmen服のトレンドを牽引しました。
サラ・バートン
バートンは2011年4月、キャサリン・ミドルトンがウェールズ公ウィリアム王子との結婚式で着用したウェディングドレスのデザイナーとして国際的な注目を集めました。長袖のドレスは象牙色と白のサテンガザールで作られ、V字型のネックライン、フィットしたウエスト、約9フィート（2.7メートル）のトレーン、そしてビクトリア朝のコルセットスタイルのボディスが特徴で、マックイーンのトレードマークデザインです。
ボニー・キャシン
ボニー・キャシンは最も影響力のあるアメリカのファッションデザイナーの一人であり、現代の女性ファッションの形成に大きな役割を果たしました。カリフォルニア州フレズノで生まれ、母親から服作りを学び、高校時代には衣装デザインを始めました。1933年にニューヨークに移り、1937年にはアドラー＆アドラーのチーフデザイナーに就任し、成功したキャリアを築きました。
1942年にハリウッドに移り、20世紀フォックスの60本以上の映画の衣装をデザインしました。1949年にニューヨークに戻ると、自身の衣料品とアクセサリーのラインを立ち上げました。彼女の目標は、現代の忙しい女性の生活に合ったスタイリッシュで実用的な服を作ることでした。コートやレインウェアからニットウェア、ランジェリーまで幅広くデザインしました。
彼女の最も重要な仕事の一つは1953年に始まり、Sills & Companyのチーフデザイナーに就任しました。そこで彼女はレザー衣料をファッショナブルにし、異なる生地や質感を創造的に組み合わせることで知られるようになりました。日常の物からアイデアを得て、トグル、留め具、タイ、スナップなど伝統的なボタンやジッパーの代わりとなる独特のディテールを導入しました。また、レイヤードスタイルを推進した最初のデザイナーの一人であり、快適で使いやすいデザインに注力しました。
1962年、キャシンはCoachのハンドバッグのデザインを始めました。彼女はカラフルなレザーバッグ、マッチするアクセサリー、目を引くハードウェアでブランドの特徴的なスタイルを作り上げるのに貢献しました。1974年までCoachに在籍しました。
彼女の長いキャリアの中で、キャシンは多くのファッション企業と協力し、自身のニットウェアブランド「The Knittery」も立ち上げました。1985年に引退するまでデザインを続けました。彼女の才能と革新性は5回のコティ賞受賞と1972年のコティ殿堂入りという栄誉をもたらしました。今日では、スタイリッシュで実用的、そして現実の生活に合わせたファッションを生み出したことで記憶されています。
オレグ・カッシーニ
Oleg Cassiniのファッションキャリアは60年以上にわたり、彼をハリウッドのスタジオデザイナーから「キャメロットルック」の建築家、そして現代ファッションライセンスの先駆者へと変貌させました。彼の作品はアメリカの王室の美学を定義し、デザイナーがブランドを収益化する方法を永続的に変えました。1940年代と1950年代のハリウッド時代には、パラマウント・ピクチャーズと20世紀フォックスと契約し、リタ・ヘイワース、マリリン・モンロー、グレース・ケリーなどの大スターのために魅力的で洗練された衣装を制作しました。彼の映画衣装は、鋭い仕立てと官能的なシルエットに焦点を当て、スターのスクリーン上の個性を引き立てるものでした。
彼のキャリアはキャメロット時代に歴史的な頂点に達し、1961年にジャクリーン・ケネディが彼を専属の「スタイル秘書」に任命しました。彼はファーストレディのために300以上の衣装を制作し、幾何学的なライン、大きなボタン、Aラインスカート、ボクシージャケットを活用しました。このコラボレーションによりファッションの中心地はパリからワシントンD.C.へと移り、世界中の何百万人もの女性が模倣したミニマリストで若々しいエレガンスが生まれました。彼の最も象徴的な作品には、1961年の就任式で着用されたスイス風マンダリンカラーのコートや、有名な幾何学的シースドレスが含まれます。
1960年代、1970年代、1980年代にかけて影響力が増す中、Cassiniはmenのファッション界で大きな力となり、現代のブランドライセンスの先駆者となりました。1960年代後半には襟なしのネルージャケットを西洋のmenのファッションに普及させ、一時的な文化現象を巻き起こしました。また、「ピーコック革命」を推進し、伝統的な企業menの服装の単調さを打破し、深い色合い、幅広のラペル、大胆なテクスチャーをmenのドレスシャツやスーツに導入しました。大量市場向けブランドの力を認識し、香水やサングラスから荷物、さらにはAMCマタドールCassiniエディションのような車の内装に至るまで数百の製品に自身の名前を付け、現代のデザイナーズライフスタイルブランドの道を切り開きました。
Hussein Chalayan
彼は知的な概念と芸術的要素をデザインやショーに取り入れることで最もよく知られています。しばしば身体を制限するデザインが特徴で、例えばコクーンドレスは袖なしで着用者の腕を体の側面に固定しながらも、手を出すためのスリットが設けられていました。
ココ・シャネル
彼女のエレガントでカジュアルなデザインは、19世紀の服装に多かったペチコートやコルセットのような複雑で不快な服を女性たちが捨てるきっかけとなりました。彼女の今やクラシックとなった革新の中には、シャネルスーツ、キルティングバッグ、コスチュームジュエリー、そして「リトルブラックドレス」が含まれます。シャネルに影響を受けたスーツデザインはこちらで紹介されています。
リズ・クレイボーン
レイモンド・クラーク
アンドレ・クレージュ
クレージュは1960年代のパリのファッション界で未来的で若者向けのスタイルで評判を築きました。彼のコレクションはバランスの取れたよく仕立てられたパンツ、滑らかな「トラペーズ」または台形のラインを持つ堅く構築された服、短いスカートを特徴とし、白のミッドカーフブーツと大きなダークグラスがアクセサリーとして使われました。白は彼のトレードマークとなりました。
オスカー・デ・ラ・レンタ
ヨーロッパのラグジュアリーとアメリカの気軽さを融合させ、約50年にわたるキャリアの中で社交界の女性、アメリカのファーストレディ、レッドカーペットのセレブリティの間でエレガントな装いの基準を定義するのに貢献しました。彼は1960年代後半から70年代初頭にかけて、ジプシーやロシア風のコレクションで注目を集め、これらは彼のその後の数十年にわたる創造的な作品を特徴づける国際的な洗練を示唆していました。これらのコレクションは常に明確にモダンでありながら、アメリカのスポーツウェアとヨーロッパのクチュールの両方に根ざしたロマンチックで女性らしい質感も持っていました。
ユベール・ド・ジバンシィ
彼は特に女優オードリー・ヘプバーンのために作ったクチュールとプレタポルテのデザインで知られています。ジバンシィの最初のコレクションは、完璧に細部まで仕上げられたセパレート、高級感あふれるコート、エレガントなボールガウンを特徴とし、即座に国際的な評価を得ました。彼のデザインは想像力豊かなアクセサリー、シルクプリント、刺繍生地を使用しました。人気モデルの名前にちなんだ「ベティナブラウス」は、高級ファッションにテーラードシャツを再導入しました。
クリスチャン・ディオール
ディオールは革命的なニュー・ルックを発表し、その大胆に下げられたヘムラインをめぐって国際的な論争を巻き起こしました。このルックは小さな肩、絞られたウエスト、そしてボリュームのあるスカートが特徴で、パッド入りの肩と短いスカートが特徴だった第二次世界大戦時代のスタイルからの劇的な変化でした。
1947年、フランスの起業家マルセル・ブサックの支援を受けて、ディオールは革命的なニュー・ルックを発表し、その大胆に下げられたヘムラインをめぐって国際的な論争を巻き起こしました。このルックは小さな肩、絞られたウエスト、そしてボリュームのあるスカートが特徴で、パッド入りの肩と短いスカートが特徴だった第二次世界大戦時代のスタイルからの劇的な変化でした。
1947年にはディオールはブランドを拡大しました。ニューヨークに高級プレタポルテのファッションハウスを開設し、新たな機会に挑戦してディオール・パルファンを生み出しました。最初の香水は妹のカトリーヌに敬意を表して「ミス・ディオール」と名付けられました。成功したブランドと同様に、ディオールはすぐにネクタイ、毛皮、ストッキング、ハンドバッグなどの高級アクセサリーのラインに名前をライセンスしました。オートクチュールの競争の激しい世界では、これはブランドの排他性を下げると考えられることもありましたが、ディオールの名前を世界中に迅速に広める効果がありました。
ニュールックの一夜のセンセーションの後、10年間の卓越した成功が続きました。1950年代には、ディオールはHライン、Aライン、Yラインなどのさまざまな新しいシルエットを導入しました。ディオールはパリのファッションを世界的に商業化し、一時的にアメリカのデザイナーに奪われていたパリのクチュリエの地位を取り戻すのに重要な役割を果たしました。
フィアマ・ディ・サン・ジュリアーノ・フェラガモ
ジャンフランコ・フェレ
マリアーノ・フォルチュニー
ドレスとテキスタイルデザインで最もよく知られるファッションデザイナー。フォルチュニーのドレスデザインは、多くがチュニックやペプロスなどの古代ギリシャの衣服に触発され、裕福な人々の間で非常に人気を博しました。彼がデザインしたシルクのドレスは、その微妙な色合いと動きの自由さで特に注目されました。これらのドレスの中にはシンプルなものもあれば、首から足元まで数百の細かいプリーツが施されたものもありました。フォルチュニーは綿やベルベットの多くのテキスタイルデザインに国際的な多様な源泉からインスピレーションを得ており、豊かで官能的な色彩が特徴です。
ジョン・ガリアーノ
クリスチャン・ディオール、ジバンシィ、メゾン・マルジェラなどのファッションハウスでのプレタポルテとオートクチュールコレクションで知られています。ギャリアーノは豪華なバルーンガウン、リボン付きドレス、ベルト付きスーツを特徴とする最初のクチュールコレクションを発表し、1995年には3度目で2年連続となる英国デザイナー・オブ・ザ・イヤーに選ばれました。
ジャン＝ポール・ゴルチエ
ゴルチエはアンドロジナスを称賛し、ストリートスタイルとオートクチュールを融合させ、他の一見矛盾する文化的シンボルを対比させました。彼のキャリアを通じて、社会的カテゴリーを再定義するだけでなく、ファッションがそれらを区別しつつも曖昧にする役割に注目を集めようと努めました。ゴルチエは特にスタイルの一貫性で知られていました。初期には暗い色、特に赤、茶色、ネイビーブルー、深紫、黒を好み、後にサーモン、ブロンズ、ベージュ、ターコイズを加えてパレットを明るくしました。彼のコレクションの典型的な要素には、肩幅の広いジャケット、テクスチャーや柄のあるストッキング、あらゆる種類のトレンチコート、ゆったりとしたパンツ、流れるようなスカート、そして彼のスタイルの象徴となった横縞のセーラーシャツが含まれていました。
ルディ・ガーンライヒ
1960年代のオーストリア生まれのアメリカの前衛的ファッションデザイナー。ゲルンライヒは女性のための制約のない現代的な衣服の開発に関心を持ちました。彼の革新的なデザインは、当時支配的だったパリの保守的なファッションハウスのスタイルに代わるものとして意図されていました。1964年に彼がデザインしたトップレス水着（「モノキニ」）は世界的な注目を集めました。ユニセックスのルック、見えない下着、透明なトップス、ミニスカート、ニットのタンクスーツ、鮮やかな色のストッキングが彼のトレードマークでした。
ニコラ・ゲスキエール
ゲスキエールはバレンシアガのコレクション数を拡大し、短いグラディエーター風スカートやトーガドレス、膝丈のグラディエーターサンダル、フィットしたクロップドトップス、ハイウエストパンツ、フラメンコのフリル付きドレス、バレンシアガのオリジナルデザインに触発されたコレクションなど、革新的なデザインを次々と発表し高い評価を得ました。彼はクロコダイル、ブラッシュドシェットランドウール、プリントモールスキンなどの豊かな素材を用いた短いAラインスカート、ボクシージャケット、ハイウエストパンツ、クロップドセーターのコレクションで称賛されました。彼のシグネチャーシルエットは1970年代から80年代初頭のデザインに触発されたわずかなAラインでした。
フリーダ・ジャンニーニ
ジャンニーニは1997年に大手フェンディに入社し、すぐにレザーグッズのデザイナーに昇進しました。彼女はフェンディのバゲットという豪華なハンドバッグを担当し、これが利益を生むアクセサリーブームの火付け役となりました。2002年にグッチのハンドバッグデザインディレクターに就任。グッチでは2004年からアクセサリーのクリエイティブディレクター、2005年からは女性用プレタポルテとアクセサリーのクリエイティブディレクターを務め、2006年には同社全体のクリエイティブディレクターに任命されました。
ローガン・グレゴリー
グレゴリーは環境的かつ社会的に意識の高い衣料ラインで知られています。彼は2005年から2007年までエドゥンのクリエイティブディレクターを務めたことで特に有名です。その後、2001年に独立して鋭く仕立てられたデニムブランドを立ち上げ大成功を収め、ロサンゼルスのファッションブランドJuicy CoutureやAmerican Apparelが製造するスウェットシャツのラインも展開しました。
リッタ・ナルヒ・イモネン
マーク・ジェイコブス
アメリカ生まれのデザイナーは、ポピュラー文化のトレンドをサルトリアルに解釈したことで知られており、特に1990年代のグランジルックを生み出した「グランジ」コレクションが有名です。新興のグランジ音楽シーンに触発されたこのコレクションは、花柄の少女風ドレスとコンバットブーツのような異端的な組み合わせを特徴とし、乱れた個性的なルックを実現しました。デザインは、当時流行していた華やかで曲線美のあるモデルとは対照的な、ケイト・モスを含む細身のモデルたちによって披露されました。ジェイコブスはWomen’s Wear Dailyによって「グランジのグル」と称され、1990年代のグランジルックを切り開いたこの画期的なコレクションにより、CFDA 女性用衣料デザイナー・オブ・ザ・イヤー（1992）に選ばれました。
ドナ・カラン
彼女の服のシンプルさと快適さで国際的に高く評価されている。1988年にブリッジラインのDKNYがデビューした後、カランの会社はアクセサリー、ホーズリー、香水に加え、ジーンズ、men用シャツ、子供服ラインも展開した。カランは柔らかい生地とニュートラルカラーのミックス＆マッチ服で高い評価を得た。特に彼女のシグネチャーであるボディスーツ、ダークタイツ、サロンラップスカート、フィットジャケット、重厚なジュエリーが注目された。
川久保玲
1969年に設立した前衛的な服飾デザインとハイファッションブランドComme des Garçons（CDG）で知られる独学の日本人ファッションデザイナー。川久保玲の反体制的なビジョンは20世紀後半で最も影響力のあるデザイナーの一人にした。彼女の服は、男性の承認や誘惑のために着るのではない独立した女性のためにデザインされた。川久保は身体を露出し見せることに焦点を当てた西洋のセクシーさの定義を拒絶し、露出の多い服は決してセクシーではなく退屈だと考えた。
カルバン・クライン
女性用シャツ、men用シャツ、ジーンズ、化粧品、香水、寝具やバスリネンなどのコレクションで知られるアメリカのファッションデザイナー。彼は自身のデザイン哲学を「シンプルで快適だがスタイリッシュな服を作ること—過剰や極端なものはなし」と表現した。彼の服は比較的高価で、クラシックでエレガント、着やすく、アメリカや他国の購入者に強く支持された。彼の業績は、彼独自のクラシカルなスタイリングの成功だけでなく、アメリカのファッション産業の成熟をも象徴すると言われている。
ラルフ・ローレン
アメリカのファッションデザイナーで、エリートなアメリカンライフスタイルのイメージをブランドの中心に据えることで、世界で最も成功したファッション帝国の一つを築いた。ブランドの創設当初から、ローレンの作品は、スポーティなアメリカ東海岸のエリートが取り入れたイギリスの貴族風スタイルを想起させる裕福なスタイルが特徴だった。1968年の最初のmen向けラインはクラシックなツイードスーツを特徴とし、1971年の最初の女性向けラインはクラシックな仕立てと良いセンスの探求を続けつつも、女性らしいひねりを加えた。1972年にローレンは彼の代表作となるメッシュスポーツシャツを発表し、様々な色で展開され、最も貴族的なアスリートであるポロ選手のトレードマークのエンブレムが付いていた。
ヘルムート・ラング
テッド・ラピデュス
クリスチャン・ルブタン
鮮やかな赤いソールで識別できる高級靴で最もよく知られているフランスのファッションデザイナー。
ステラ・マッカートニー
主に毛皮や革を使わない服とセレブリティの顧客で知られる英国のファッションデザイナー。彼女の最初のコレクションはレースのペチコートスカートと繊細なキャミソールを特徴とし、批評家を黙らせた。2001年のパリでのロマンチックなコレクションは、ミドリフを見せるトップスにシルクのパンツ、体にフィットするジーンズにチュニックトップやジャケット、フェイクファーのコートや宝石をあしらったベストを組み合わせ、彼女のプロとしての評判を確固たるものにした。
Alexander McQueen
革新的な服、衝撃的なランウェイショー、精密な仕立てで知られる英国のデザイナー。彼の大胆なデザインは、暗くロマンチックな特質と暴力的でグロテスクな要素で注目を集めた。コレクションには、流線型で角ばったスーツ、タイトなコルセットで形作られた砂時計型ドレス、ビーズ刺繍、新鮮な花、鹿の角など多様な要素を持つロングガウン、そして後にはかさばる10インチの「Alien」や「Armadillo」ヒールが含まれていた。
Issey Miyake
東洋と西洋の要素を融合させたことで知られる日本のファッションデザイナー。彼はまた、L’Eau d’Isseyを含む人気の香水ラインも持っていた。1993年に開発したPleats Pleaseは「自由な身体の動きを可能にしながら、生地の形状を保つ」ものであり、A-POC（「A Piece of Cloth」）はコンピュータでプログラムされた産業用編み機や織機を使って一本の糸から作られた。三宅はA-POCの実験を10年以上前にテキスタイル専門家の藤原大と共に始め、1999年に商業的に発売した。A-POCは一つの作品として主張し、そのコレクションに自身の名前を刻むことを拒み、単なる長いジャージーのチューブとして販売し、顧客がそれを切って形作ることに任せた。
Phoebe Philo
彼女の革新にはハイウエストジーンズ、ベビードールドレス、木製ウェッジシューズ、南京錠付きのパディントンバッグが含まれる。1990年代のミニマリスト、ヘルムート・ラングとジル・サンダーの影響を受け、フィロはその哲学を自身のスタイルとファッションラインに取り入れた。彼女はメイクを避け、シンプルな服装を好み、しばしばシグネチャーのバイカージャケットとパンツを着用していた。
Stefano Pilati
2005年のピラティの最初の春夏コレクションでは、スマートなフリル付きのYSLミニドレス、スエードの積み上げヒールローファー、太ももにかかるベル型の「チューリップバブル」スカートでファッションの新しい方向性をリードした。その他の代表的なアイテムには、クロッシュ型ジャケット、Museハンドバッグ（2005年）、Muse Twoバッグ（2008年）が含まれる。ピラティはクラシックなYSLの洗練されたデザインを維持しつつ、ブランドをより現代的な視点へと進化させた。
Zac Posen
アメリカのファッションデザイナーで、華やかなイブニングドレスやカクテルドレスで最もよく知られている。2000年にスーパーモデルのナオミ・キャンベルが彼のデザインの一つを求めたことで学生時代に注目を集めた。翌年、薄い革の細長いストリップをホックでつなぎ合わせた彼のドレスが、ロンドンのヴィクトリア＆アルバート博物館で開催された「Curvaceous」展（2001–02）に選ばれた。
ポール・ポワレ
ポワレは特に新古典主義とオリエンタリズムのスタイルで知られ、コルセットの代わりにブラジャーを推奨し、女性を小刻みな歩みに制限する縦にタイトなホブルスカートを導入したことで注目された。「私はバストを解放し、脚を束縛した」とポワレは誇った。
ミウッチャ・プラダ
彼女はミニマリストデザインを利用して伝統的なスタイルに現代的な影響を与えることで知られている。彼女の初期のアイデアの一つには、当時は異例だったポコノナイロンという耐久性のある防水素材でラベルのないハンドバッグのラインを作ることが含まれていた。この素材は軍用テントの製造によく使われている。しかし、1979年に発売されたこのラインはすぐには成功しなかった。
翌年、彼女はナイロン製のパーカーを特徴とする初のプレタポルテコレクションを批評家の称賛を受けて発表した。これにより顧客は耐久性を損なうことなくスタイルを楽しめた。プラダの進歩的な理念はしばしば彼女のデザインに反映されており、控えめな魅力と洗練された優雅さを与え、多くのブランドの競合他社の露骨なセクシーさとは強く対照的であった。これにより女性らしさの再評価が促され、「セックスだけが売れる」という業界の格言に挑戦した。清潔でシンプルなラインと落ち着いた基本的な色合いが豪華な生地と精巧な仕立てと組み合わされ、控えめさを保ちながら体型を引き立てる上品なルックを実現した。過剰な時代の終わりに、プラダのカジュアルラグジュアリーの考え方は広まり、ブランドは自信に満ちた知的で裕福な働く女性とすぐに結びついた。
エミリオ・プッチ
彼はタイトなシャンタン素材の「プッチ」パンツで最もよく知られ、最も広く模倣された作品の中には鮮やかにプリントされたシルクジャージーのドレスやブラウスがある。プッチは下着、ニットウェア、水着、アクセサリーもデザインした。さらに陶器や香水の製造も手がけ、menのファッションデザインにも進出した。
メアリー・クワント
1960年代にイングランドの「チェルシールック」とミニスカートやホットパンツの広範な人気を生み出した、若者向けファッションのイギリス人ドレスデザイナー。クワントのデザインは、ファッションのインスピレーションの源が既成勢力から若者へと移行したことを反映している。彼女の1960年代の最も有名なファッションは、ダンス教室に通う少女たちが着るような感覚に似ており、短いプリーツスカート、白いアンクレット、黒のパテント素材のアンクルストラップシューズが特徴だった。1970年代初頭にクワントは製造をやめたが、服、毛皮、ランジェリー、家庭用リネン、眼鏡フレームのデザインは続けた。
この素晴らしいリンクをクリックしてください：デイム・メアリー・クワントのファッションの歴史
イヴ・サンローラン
フランスのファッションデザイナーで、あらゆる場面での女性用ズボンの普及に貢献しました。「リトルガール」ルックとAラインシルエットに続き、より洗練された長めのスカートを導入し、1959年にはスカートを大幅に短くしました。1960年には、タートルネックと毛皮の縁取りが施された黒いレザージャケットというシックなビートニックルックを発表しました。
ジル・サンダー
エルザ・シアパレッリ
彼女は1930年代のシュルレアリスムファッションと、電話の形をしたバッグなどの機知に富んだアクセサリーで有名でした。彼女のデザインは風変わりさとシンプルさ、整然とした端正さと華やかな色彩を組み合わせたことで知られています。1947年、シアパレッリの新色「ショッキングピンク」はファッション界のセンセーションとなりました。
ミラ・シェーン
ラフ・シモンズ
その年はデザイナーにとって重要な年となりました。ドイツのブランドJil Sanderは、menと女性の両方の控えめなデザインで知られていましたが、彼が女性服をデザインしたことがなかったにもかかわらず、サンダーの後任としてクリエイティブディレクターに抜擢しました。彼のJil Sanderでの最初のコレクションは、ブランドのミニマリストな美学を尊重しつつ、彼自身の繊細なエレガンスを融合させたものでした。
ポーリン・トリジェール
彼女のデザインは一般的に保守的でしたが、トリジェールはイブニングドレスにコットンとウールの生地を使う先駆者であり、リバーシブルコート、可動襟、スパイラルジャケット、ノースリーブコートなどの新奇なアイデアを考案しました。
グロリア・ヴァンダービルト
アメリカの社交界の名士、アーティスト、作家、女優、テキスタイルおよびファッションデザイナーであり、その社交生活とプロとしての活躍でしばしば注目を浴びました。ヴァンダービルトは特に1970年代後半に人気を博したデザイナーブルージーンズのラインでも知られていました。
ジョン・ワイツ
1945年、3年間の軍務を終えた後、ワイツは父の経営するThe Weitz Corporationで働き始めました。彼は女性用ランジェリー部門で勤務しました。
1947年、妻の両親が所有するBlauner's百貨店の助けを借りて、ワイツはニューヨーク市でJohn Weitz Juniors, Inc.を設立し、ドレスと女性用 スポーツウェアを製造しました。同社は1953年まで営業していました。 1954年、ワイツはJohn Weitz Designs Inc.を設立しました。 この期間中、ワイツは ドロシー・シェイバー （ Lord & Taylor）のもとで早期のメンターを見つけました。
1964年、ワイツは女性服からmen服に転向し、クラシックなスタイルと衣服の実用性および耐久性に注力しました。
人気のメンズウェアデザイナーとして、ワイツは1960年代後半に自身のブランド名のライセンスを早期に採用し、広告にも自身のイメージを使用した。彼の会社はJohn Weitz Designs, Inc.と呼ばれていた。幅広く多様な商品ラインを展開し、華やかなライフスタイルを描いた広告に頻繁に登場した。ワイツの成功し有名なメンズウェア商品には靴下があり、ジョン・フェアチャイルド、Women's Wear Dailyの編集者は、ワイツが製品に自身の名前をライセンスし広告することで家庭の名前になったと述べている。
ヴィヴィアン・ウエストウッド
挑発的な服装で知られている。パートナーのマルコム・マクラーレンと共に、1970年代のパンク音楽ムーブメントの影響をファッションに拡大した。ウェストウッドは彼の挑発的なアイデアに基づく服のデザインを制作した。彼らのカスタマイズされたTシャツは、破れたデザインで反体制的な衝撃的なスローガンやグラフィックがあしらわれ、ボンデージパンツはサドマゾヒスティックな衣装に触発されたストラップ付きの黒いパンツで、1971年に二人が経営者となったロンドンの店から飛ぶように売れた。彼らのブティックは「Too Fast to Live, Too Young to Die」「Sex」、そして最終的に「Seditionaries」と名付けられ、若者のファッションの聖地となった。
チャールズ・フレデリック・ワース
パイオニア的なファッションデザイナーであり、パリのオートクチュールの創設者の一人。彼はフランスの作業場でコピーされ世界中に配布されるドレスのデザインを先駆けて行った。特に、その時代の優雅さを反映した豪華なクリノリンガウンのデザインと、1870年代から80年代にかけて女性のファッションの標準となったバッスルの普及で知られている。彼の作品は非常に高品質で、コレクターや博物館に高く評価され、21世紀初頭までその価値が保たれた。
ジェイソン・ウー
台湾生まれのファッションデザイナーで、その洗練された巧みな作品で知られる。ウーは自身の同名ブランドを設立し、彼が女性的と表現したデザイン美学を反映していた。マンハッタンの社交界の著名人、Vogueの寄稿編集者マリーナ・ラストや実業家イヴァンカ・トランプなどが、彼の洗練されたプレタポルテラインの初期のファンだった。2009年、ウーはアメリカのファーストレディ、ミシェル・オバマが夫であるバラク・オバマ大統領の就任式の舞踏会で彼のデザインを着用したことで国際的な注目を集めた。ウーによると、その複雑なドレスには100時間の手作業が費やされており、手作りのオーガンザの花とスワロフスキークリスタルがあしらわれた床までの長さの白いシルクシフォンのコラムドレスである。
参考文献： エンサイクロペディア・ブリタニカ
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Weitz