Uma Biografia

Um Rapaz que Desenhava Vestidos na Argélia

Muito antes de o seu nome ficar associado à alta-costura parisiense, Yves Saint Laurent era uma criança que criava pequenos mundos próprios. Nascido a 1 de agosto de 1936, em Oran, na Argélia Francesa, cresceu numa família confortável de classe média, como o mais velho de três filhos. A sua infância foi marcada pela sociedade colonial francesa, mas também pelas cores, paisagens e tradições do Norte de África.

Não se interessava particularmente pelas atividades que se esperava que os rapazes praticassem na época. Enquanto os outros eram incentivados a praticar desporto e a desfrutar de atividades ao ar livre, Saint Laurent passava o tempo a desenhar, a criar figurinos e a inventar personagens imaginárias. A roupa tornou-se parte das histórias que criava.

Mais tarde, familiares recordaram os seus espetáculos de marionetas, nos quais os figurinos pareciam receber tanta atenção como as próprias atuações. Desenhava cuidadosamente o que as personagens vestiam antes de pensar nos pormenores da história. Mesmo nesta fase inicial, já via a roupa como parte de uma personagem, e não apenas como algo para vestir.

A Argélia continuou a fazer parte do imaginário de Saint Laurent muito depois de este se mudar para França. Anos mais tarde, as coleções inspiradas em Marrocos e no Norte de África apresentariam cores vivas, motivos geométricos e silhuetas fluidas.

Saint Laurent também se sentia atraído pela pintura, pela literatura e pelo teatro. Admirava artistas como Picasso e Matisse e ficou fascinado pelo desenho de figurinos. Na sua visão, a moda pertencia ao lado de outras formas criativas, em vez de existir separadamente delas.

Aos dezassete anos, deixou a Argélia rumo a Paris para estudar na Chambre Syndicale de la Haute Couture. A mudança colocou-o no centro do mundo da moda, mas também entre designers que tinham passado décadas a construir a sua reputação. A concorrência era intensa, e muitos alunos talentosos nunca conseguiram fazer carreira na alta-costura.

O Aprendiz que Herdou o Império de Dior

Uma oportunidade mudou o rumo da vida de Saint Laurent. Os seus esboços chegaram a Michel de Brunhoff, editor da Vogue francesa, que reconheceu o seu talento e o apresentou a Christian Dior.

A Dior contratou-o como assistente em 1955. Saint Laurent entrou num mundo construído sobre a precisão e a tradição. Dior ensinou-lhe como funcionava a alta-costura, desde a construção das peças de vestuário até à disciplina exigida no atelier. Mais tarde, os funcionários recordaram o jovem e silencioso assistente, que observava as provas muito mais do que falava. Absorvia tudo à sua volta.

Christian Dior e Yves Saint Laurent

É impossível saber se Dior percebeu quão diferentes viriam a ser as ideias do seu assistente.

A Dior parece ter confiado no seu discernimento com uma rapidez invulgar.

A oportunidade de demonstrar essa compreensão surgiu mais cedo do que alguém esperava.

O diretor da Dior, de vinte e um anos

A morte de Christian Dior, em 1957, desencadeou uma crise numa das casas de moda mais poderosas do mundo. O problema não era apenas encontrar um criador talentoso. O nome Dior tornara-se um símbolo global, e quem o substituísse teria de proteger uma reputação construída ao longo de anos.

A decisão de nomear Yves Saint Laurent, de vinte e um anos, surpreendeu muitas pessoas.

De repente, um jovem assistente discreto, que só recentemente tinha entrado no mundo da moda, era responsável por dar continuidade ao legado da Dior. Compradores, jornalistas e clientes observavam-no atentamente. A sua primeira coleção não seria simplesmente avaliada como o trabalho de um novo criador; seria comparada diretamente com um dos nomes mais famosos da história da moda.

Mais tarde, Saint Laurent descreveu a pressão daqueles meses. Cada criação carregava o peso das expectativas. A questão que se colocava era simples: poderia a Dior existir sem Dior?

A resposta chegou com a coleção de 1958

Christian Dior e Yves Saint Laurent

A Coleção Trapeze abriu com vestidos que se moviam de forma diferente do famoso New Look da Dior. Em vez de cinturas bem definidas, as silhuetas caíam afastadas do corpo. Os jornalistas acompanharam tudo com atenção. Os compradores começaram a fazer encomendas quase de imediato. Em poucos dias, os jornais chamavam a Saint Laurent o jovem que salvara a Dior.

Vestido Trapeze de Laurent

Por detrás do sucesso, havia, contudo, uma considerável tensão pessoal. Saint Laurent era naturalmente tímido, e a fama repentina deixou-lhe pouco espaço para uma vida privada. Mais tarde, os amigos descreveram-no como cada vez mais reservado, apesar do sucesso público.

Em 1960, o serviço militar durante a Guerra da Argélia interrompeu a sua carreira. A experiência foi profundamente traumática e, após regressar do serviço militar na sequência de dificuldades psicológicas, descobriu que a Dior o tinha substituído.

A batalha judicial que se seguiu recebeu quase tanta atenção como o próprio despedimento. Em menos de um ano, ele e Pierre Bergé já estavam a planear uma nova casa de moda.

A nova casa de moda deu-lhe controlo criativo total.

A sua primeira coleção, em 1962, confirmou que a sua reputação não dependia exclusivamente do nome Dior. Tornara-se um criador por mérito próprio.

A moda que refletia um mundo em mudança

A década de 1960 trouxe mudanças que foram muito além do vestuário. Os papéis das Mulheres estavam a mudar, mais mulheres entravam no mundo profissional e as ideias tradicionais sobre a aparência eram postas em causa.

Saint Laurent não criou essas mudanças, mas compreendeu o rumo que a sociedade estava a tomar. As suas roupas pareciam muitas vezes responder a uma mudança de mentalidade que já se fazia sentir.

O Vestido Mondrian de 1965 foi um exemplo.

Inspirado no artista neerlandês Piet Mondrian, o vestido transpôs a pintura moderna para a moda, através de blocos de cor e formas geométricas. Desafiou a ideia de que a arte pertencia às galerias, enquanto a moda pertencia apenas ao corpo. O vestido tornou-se um dos modelos emblemáticos da década.

Le Smoking, apresentado em 1966, provocou uma reação muito mais forte.

Um smoking para mulheres parecia surpreendentemente radical em 1966. Alguns restaurantes recusavam a entrada a mulheres que usassem calças, e as fotografias de Le Smoking geraram polémica, além de admiração.

Saint Laurent não apresentou publicamente o modelo como uma declaração política. Outros trataram rapidamente de o fazer por ele.

Saint Laurent continuou a explorar esta ideia através de modelos de inspiração militar, incluindo o Casaco Safari, bem como de casacos e calças de corte elegante para mulheres. Estas peças ajudaram a normalizar roupas que, até então, eram associadas sobretudo a homens.

Casaco Safari Saint Laurent

O lançamento da Rive Gauche, em 1966, revelou outra faceta da sua carreira. Compreendeu que a moda estava a mudar, tanto do ponto de vista comercial como criativo. Foi uma das primeiras grandes casas de alta-costura a apostar no pronto-a-vestir a essa escala.

O Mundo por Detrás das Peças de Vestuário

As ideias chegavam a Saint Laurent de muitas direções. Colecionava arte, estudava vestuário histórico e procurava inspiração para além da Europa.

Marraquexe tornou-se um dos lugares a que Saint Laurent regressava repetidamente. Anos mais tarde, ele e Pierre Bergé compraram o Jardim Majorelle, e os amigos recordavam-no a passar lá longos períodos, longe de Paris.

As cores de Marrocos surgiram em coleções posteriores, mas a cidade também lhe oferecia algo menos visível: distância das exigências do calendário da moda.

Reputação, Sucesso e Contradição

Na fase final da sua carreira, Saint Laurent já se tinha tornado um dos designers mais marcantes do século XX. As suas peças de vestuário eram expostas em museus, e criações como Le Smoking e o Vestido Mondrian tornaram-se símbolos reconhecidos da moda moderna.

No final da sua carreira, o trabalho de Saint Laurent figurava em exposições de museus por todo o mundo. Le Smoking e o Vestido Mondrian já faziam parte da história da moda.

Apesar da sua reputação, tinha dificuldade em lidar com as exigências de gerir uma casa de moda internacional e passava longos períodos longe da atenção pública.

Últimos Anos e Morte

Após quase cinco décadas na moda, Saint Laurent reformou-se em 2002. Nessa altura, a sua influência estava firmemente estabelecida, embora os seus últimos anos tenham sido marcados por um afastamento cada vez maior da vida pública e por dificuldades pessoais.

Morreu de cancro cerebral a 1 de junho de 2008, em sua casa, em Paris, aos 71 anos.

O seu funeral realizou-se na Église Saint-Roch e as suas cinzas foram dispersas no Jardim Majorelle, em Marraquexe, um lugar que permaneceu estreitamente ligado à sua imaginação e ao seu trabalho.

Conclusão

É fácil recordar Yves Saint Laurent através de criações individuais: as linhas elegantes de Le Smoking, as cores do Vestido Mondrian ou a descontraída confiança da sua alfaiataria.

Yves Saint Laurent deixou muito mais do que uma coleção de peças de vestuário famosas. O seu trabalho reuniu influências da arte, do teatro, da história e do quotidiano, enquanto coleções como Le Smoking e o Vestido Mondrian continuam a ser estudadas e expostas décadas mais tarde. Poucos designers tiveram uma influência comparável na evolução da moda moderna.