ヴィンテージ縫製パターンの読み方
古いオリジナルの縫製パターンを見つけたとき、私がまずするのは、それを開くことです。
封筒でも、サイズ表でも、表面の説明でもありません。
薄紙。
少しあべこべに聞こえるかもしれませんが、何年も型紙を集めていても、あの大きくてしわしわの紙を広げずにはいられません。紙がもう一度開かれても破れずに済むのか、不安になる瞬間が必ずあります。
折り目も、それ自体で物語を語ります。きれいに折り直されていない型紙、ちぎれた角、誰かがウエストラインを変えたり袖を短くしたりした、かすかな鉛筆の跡。私はいつもそういうものを探します。まったく使われていない型紙はすてきですし、特に珍しいものならなおさらですが、誰かの暮らしをはっきりと感じさせるもののほうが、私はずっと興味をそそられます。
そこにはたいてい、誰かがいた証拠が少し残っています。
中に書かれた名前。「丈を長く」といったメモ。封筒にしまわれた生地の切れ端。以前、元の持ち主の採寸が裏面に書かれた型紙を見つけたことがあります。特別に価値のある型紙ではありませんでしたが、何度も思い返してしまいました。
まずはたいていパーツから
多くの人が諦めてしまうのは、型紙のパーツそのものです。
型紙のパーツを切り取って広げると、紙のパズルのように見えます。袖は奇妙な曲線の形で、スカートのパネルは、これでスカートが作れるとは思えないほど小さく見えます。思わず全部拾い上げて、すぐに封筒へ戻したくなります。
でも、印の意味がわかると、パーツの形がだんだん理解できるようになります。
地の目線は、生地をどの向きに置くべきかを示します。合印は、どのパーツ同士を合わせるかを教えてくれます。ダーツは立体的な形を作ります。丸、四角、三角の印は、ポケットやボタンから合印まで、さまざまな目印を示します。
私はまず、合印を確認します。
衣服がどのように組み立てられるのかを知るには、これがたいてい一番手っ取り早い方法です。
昔のパターンは、縫う人がすでに基本を知っている前提なので、少し不親切なことがあります。説明には、ただ「袖を付ける」とだけ書かれ、かなりの部分が省かれていることもあります。
現代の縫製をする人は、ときどきこれをもどかしく感じます。
でも、そこからは、そのパターンが生まれた時代のこともうかがえます。縫製は、いつも趣味だったわけではありません。多くの人にとって日々の暮らしに必要な技能で、週末の教室やオンラインチュートリアルではなく、家庭で学ぶものでした。
封筒（そして、私が表面をよく見ない理由）
ようやく封筒をちゃんと見る。
ブランドも大切です。コレクターには、認めるかどうかは別として、たいていお気に入りのブランドがあります。
デザイナーズのヴォーグ型紙を探す人もいれば、シンプリシティの実用性や、バタリックやマッコールズのおなじみのイラストを愛する人もいます。それぞれの魅力はわかりますが、私は昔からイラストに目を奪われがちです。
そのドレスが買う理由ではないことさえあります。
背景に立つ女性。ヘアスタイル。ハンドバッグ。型紙がどの年代のものかをはっきり示す、ちょっと変わった細部。
イラストは、服だけでなく夢も売っていたのです。
パッケージのドレスはいつも、いとも簡単に仕立てられたように見えます。ウエストは完璧にフィットし、襟は美しく収まり、生地は思いどおりの位置に落ちています。
中に入っている型紙には、もう少し根気が必要かもしれません。
サイズ：番号を鵜呑みにしない
ここで失敗する人が多いのです。
ヴィンテージのサイズは現代のサイズとは異なります。1950年代のサイズ14は、今の感覚で想像するサイズとは違います。
私はいつも寸法を確認します。
バスト、ウエスト、ヒップの寸法は、パッケージに印刷されたサイズ番号よりずっと多くのことを教えてくれます。
イラストが素敵だからという理由で型紙を買いたくなるものです。私もそうしたことがあります。ところが家に持ち帰ってから、サイズがまったく合わないと気づくのです。
生地、必要量、そして思いがけない発見
生地の提案は、型紙が生まれた時代を感じさせてくれるので、特に気に入っています。
レーヨン、ウール、コットン、シルク、ナイロン、そして新しい合成繊維。それぞれが時代の一端を物語っています。
ウールのスーツ地をすすめる1940年代の型紙と、鮮やかな合成繊維をすすめる1960年代の型紙では、印象がまったく異なります。
サーキュラースカートは、型紙のパッケージでは一見簡単そうに見えます。ところが必要な生地の量を読むと、現代の服を何着も作れるほどの生地が必要だとわかります。
私も以前、生地の必要量を見誤ったことがあります。
これはありがちな間違いです。
見落とされがちなもうひとつのポイントが、副資材のリストです。ボタン、ファスナー、ホック、ゴム、接着芯、肩パッド。
構造のない1940年代のジャケットは、同じシルエットにはなりません。1950年代のイブニングドレスは、見える部分だけでなく、その下に着るものにも大きく左右されました。
説明書：役立つこともあれば、そうでないことも
ヴィンテージの説明書には、どこか愛らしさがあります。
説明がやや曖昧なこともあります。
説明書を開いて、「本当に？これだけしか教えてくれないの？」と思ったことがあります。
現代の型紙では、同じ工程に何ページも割かれていることがあります。
古い型紙には、そうでないことがよくありました。
けれども、説明書は当時とは異なる読者に向けて書かれたものです。縫い方をすでに知っている人なら、説明の不足を補えたのです。
時代とともに言葉遣いも変わりました。裁縫が必需品から余暇の楽しみへと移るにつれ、説明は長くなり、図はわかりやすくなり、型紙もより手に取りやすくなりました。
1960年代から1970年代になると、型紙メーカーは単に服を売るのではなく、創造性を届けるようになりました。
私がまず注目すること
ヴィンテージ型紙の何が特別なのかと、よく聞かれます。
希少性が理由のこともあります。オリジナルでも、その復刻版でも同じです。復刻版の型紙がとても便利なのはそのためです。多くの人がその型紙を手に入れて使えるようになります。
デザイナーのこともあります。
服そのもののこともあります。
私にとっては、たいていもっとささやかなことです。
折りたたまれた説明書が中に残っていること。
以前の持ち主の手書き文字。
誰かが急いで作業したため、少し不ぞろいに裁断された型紙のパーツ。
そういうところが好きです。
少しくたびれていても気になりません。むしろ、たいていはそのほうが好きです。実際に使われた型紙は、70年間手つかずのまま置かれていたものとは違う趣があります。
少し物語を感じさせてくれます。
だから今でも、古い封筒を開けるのが楽しいのでしょう。
テーブルに型紙を広げて、次に何を作ろうか考えていた人がいた、その痕跡を見るのが好きなんです。
型紙の説明と印
ヴィンテージ型紙を使った裁縫が初めてだと、最初は説明書が少し難しそうに見えるかもしれません。今の型紙に慣れていると、写真が少なく、説明もそれほど詳しくないため、ずっと短く感じられることがよくあります。
でも、だからといって気後れする必要はありません。
ヴィンテージ型紙が書かれた時代には、多くの人が学校や母親から裁縫を習ったり、何度も服を作るうちに覚えたりしていました。説明書は基本をすでに知っていることを前提としていたため、かなり簡潔なこともありました。ある程度の知識が期待されていたのです。
用語に慣れてくると、ヴィンテージ型紙はとても理にかなっているとわかります。型紙のパーツ自体にも、説明書と同じくらいたくさんの手がかりが記されています。
昔の型紙の封筒を開けて、薄紙に並ぶ小さな印を見るのが今でも大好きです。何年も前に、誰かが丁寧に折りたたんでしまっておいた型紙と向き合っているような気分になります。もしかしたら、お気に入りのドレスを作ったあとだったのかもしれません。
印の見方を知る
布地にハサミを入れる前に、まず型紙のパーツをよく見ておきましょう。
小さな記号や線は作業の助けになります。意味がわかれば、自然に使いこなせるようになります。
ノッチ
ノッチとは、型紙の端に付けられた小さな印です。すべてを正しく合わせるために使います。
袖がよい例です。通常、ノッチが1つなら袖の前側、2つなら後ろ側を示します。簡単な仕組みですが、どのパーツをどこに合わせるか確認するときにとても役立ちます。
古いパターンには、印刷された印ではなく切り込みの三角形が使われているものもあります。現代のパターンと少し違っていても驚かないでください。
地の目線
型紙に印刷された長い矢印は、生地の上にどの向きで置くかを示しています。
小さなことに思えるかもしれませんが、地の目は服の落ち方に影響します。無視すると、スカートがねじれたり、身頃がきちんと収まらなかったり、生地が予想外の動きをしたりすることがあります。
型紙を配置するときは、少し時間をかける価値がいつでもあります。
ダーツ
ダーツは、平らな布地を美しいフィット感に仕上げる、巧みな工夫のひとつです。
ヴィンテージパターンでは、ダーツの位置を点や線、小さな三角形で示していることがよくあります。特に体に沿うドレスやブラウスを縫うときは、縫い始める前にこれらの印を丁寧に写すことをおすすめします。
ダーツの位置が適切だと、仕上がりに大きな違いが出ます。ヴィンテージ服ならではの美しいシルエットは、こうした細かな工夫から生まれることがよくあります。
円、四角、その他の記号
ヴィンテージパターンには、型紙のあちこちに小さな記号が付いていることがよくあります。
次のようなことが示されています。
- ポケットを付ける位置
- 布地同士を合わせる位置
- ギャザーを寄せ始める位置と終える位置
- ボタンとボタンホールの位置
- 重要な仕立てのポイント
パターン会社ごとに独自の細かな決まりがあったので、作業を始める前に説明書に目を通すとよいでしょう。ヴィンテージパターンをいくつか縫ううちに、こうしたことも自然とわかるようになります。
古いソーイング用語を理解する
ヴィンテージソーイングの用語には少し古風に聞こえるものもありますが、今でも多くの仕立てをする人に使われています。
いせるとは、ギャザーを寄せずに、少し大きい布地を小さな部分に収めることです。袖を袖ぐりにいせ込むことはよくあります。
しつけ縫いとは、本縫いの前に、仮縫いのステッチで布地を合わせておくことです。
伸び止めステッチとは、襟ぐりなどの部分が伸びるのを防ぐために縫うステッチです。
切り込みを入れるとは、カーブ部分を返したときにきれいに収まるよう、縫い代に小さな切り込みを入れることです。
アイロンで押さえることは、裁縫で最も大切な言葉のひとつかもしれません。完成した服にアイロンをかけるだけという意味ではありません。縫いながら押さえることで布の形を整え、仕上がりがよりプロらしくなります。
ヴィンテージパターンを始めるときのアドバイス
私がいちばん伝えたいのは、急がないことです。
布を裁断する前に、紅茶を一杯入れて、パターンと一緒に座り、全体をよく確認しましょう。寸法を確認し、説明書を読み、型紙の各パーツを把握してください。
ヴィンテージのサイズ表記は、裁縫初心者が驚くことのひとつです。パッケージに印刷されたサイズは現代の服のサイズとは対応していないので、必ず記載された身体寸法を使いましょう。
身体にフィットするもの、特にドレスやジャケットを作る場合は、まずトワルを作ることをいつもおすすめします。余計な手間に思えるかもしれませんが、時間をかけて丁寧に縫ったものをほどくより、試作品を調整するほうがずっと簡単です。
ヴィンテージソーイングの楽しみ
ヴィンテージパターンの素晴らしいところは、ゆっくり取り組ませてくれることです。
立ち止まって考えなければならないこともあります。元のパターンの作者が何を意図していたのか、考えなければならないこともあります。でも、それも楽しみの一部です。
これらのパターンは、しまい込むためではなく、使うために作られました。紙の折り目や薄くなった印ひとつひとつが、かつて誰かがミシンに向かい、まったく同じ型紙を使って何かを作ったことを思い出させてくれます。
少しの忍耐と、多少の基本的な裁縫の知識、そしてミシンのそばに紅茶を一杯用意すれば、昔のパターンに再び命を吹き込むことができます。
早見表：
写真では、例としてButterick 2179のメンズパターンを使用しています。これは私のオリジナルパターン からEtsyで購入しました。このオリジナルの縫製パターンは、1942年に印刷なしの縫製パターンとして作られたもので、印刷された復刻版の縫製パターンに作り替えました。もうひとつの読み物については、オリジナル版と復刻版の縫製パターン。をご覧ください。