Una biografia

Un ragazzo che disegnava vestiti in Algeria

Molto prima che il suo nome venisse associato all'alta moda parigina, Yves Saint Laurent era un bambino che creava piccoli mondi tutti suoi. Nato il 1° agosto 1936 a Orano, nell'Algeria francese, crebbe in una famiglia agiata della classe media, come primogenito di tre figli. La sua infanzia fu segnata dalla società coloniale francese, ma anche dai colori, dai paesaggi e dalle tradizioni del Nord Africa.

Non era particolarmente interessato alle attività che all'epoca ci si aspettava dai ragazzi. Mentre gli altri venivano incoraggiati a praticare sport e attività all'aria aperta, Saint Laurent passava il tempo a disegnare, progettare costumi e inventare personaggi immaginari. Gli abiti diventavano parte delle storie che creava.

In seguito, i familiari ricordarono i suoi spettacoli di marionette, in cui i costumi sembravano spesso ricevere la stessa attenzione delle rappresentazioni. Progettava con cura gli abiti dei personaggi prima ancora di pensare ai dettagli della storia. Già allora considerava l'abbigliamento parte integrante di un personaggio, non semplicemente qualcosa da indossare.

L'Algeria rimase parte dell'immaginario di Saint Laurent anche molto tempo dopo il suo trasferimento in Francia. Anni dopo, le collezioni ispirate al Marocco e al Nord Africa avrebbero presentato colori vivaci, decorazioni geometriche e silhouette fluide.

Saint Laurent era attratto anche dalla pittura, dalla letteratura e dal teatro. Ammirava artisti come Picasso e Matisse e si appassionò alla progettazione dei costumi. Nella sua visione, la moda si affiancava alle altre forme creative, anziché esistere separatamente.

A diciassette anni lasciò l'Algeria per trasferirsi a Parigi e studiare alla Chambre Syndicale de la Haute Couture. Il trasferimento lo portò al centro del mondo della moda, ma anche in mezzo a stilisti che avevano impiegato decenni a costruirsi una reputazione. La concorrenza era intensa e molti studenti di talento non riuscirono mai ad affermarsi nell'alta moda.

L'apprendista che ereditò l'impero di Dior

Una sola opportunità cambiò il corso della vita di Saint Laurent. I suoi bozzetti arrivarono a Michel de Brunhoff, direttore di Vogue francese, che ne riconobbe il talento e lo presentò a Christian Dior.

Dior lo assunse come assistente nel 1955. Saint Laurent entrò in un mondo fondato sulla precisione e sulla tradizione. Dior gli insegnò il funzionamento dell'alta moda, dalla costruzione degli abiti alla disciplina richiesta in atelier. In seguito, il personale ricordò il giovane assistente silenzioso, che osservava le prove molto più di quanto parlasse. Assimilava tutto ciò che lo circondava.

Christian Dior e Yves Saint Laurent

È impossibile sapere se Dior si rendesse conto di quanto sarebbero diventate diverse le idee del suo assistente.

Dior sembra essersi fidato del suo giudizio con insolita rapidità.

L'occasione di dimostrare questa comprensione arrivò prima del previsto.

Il direttore ventunenne di Dior

La morte di Christian Dior nel 1957 provocò una crisi in una delle case di moda più importanti al mondo. Il problema non era soltanto trovare uno stilista di talento. Il nome Dior era diventato un simbolo globale e chiunque lo avesse sostituito avrebbe dovuto proteggere una reputazione costruita nel corso degli anni.

La decisione di nominare direttore artistico Yves Saint Laurent, ventunenne, sorprese molte persone.

Improvvisamente, un giovane assistente taciturno, entrato da poco nel mondo della moda, si ritrovò responsabile di portare avanti l'eredità di Dior. Acquirenti, giornalisti e clienti lo osservavano da vicino. La sua prima collezione non sarebbe stata giudicata semplicemente come il lavoro di un nuovo stilista; sarebbe stata confrontata direttamente con uno dei nomi più famosi della storia della moda.

In seguito, Saint Laurent descrisse la pressione di quei mesi. Ogni modello portava con sé il peso delle aspettative. La domanda che lo circondava era semplice: Dior poteva esistere senza Dior?

La risposta arrivò con la collezione del 1958

Christian Dior e Yves Saint Laurent

La collezione Trapezio si apriva con abiti che si muovevano in modo diverso rispetto al celebre New Look di Dior. Invece di avere il punto vita ben definito, le silhouette cadevano morbide lontano dal corpo. I giornalisti osservavano attentamente. Gli acquirenti iniziarono a effettuare ordini quasi subito. Nel giro di pochi giorni, i giornali definivano Saint Laurent il giovane che aveva salvato Dior.

Abito Trapezio Laurent

Dietro il successo, tuttavia, si celava una notevole tensione personale. Saint Laurent era naturalmente timido e la sua fama improvvisa lasciava poco spazio alla vita privata. In seguito, gli amici lo descrissero come sempre più riservato, nonostante il successo pubblico.

Nel 1960, il servizio militare durante la guerra d'Algeria interruppe la sua carriera. L'esperienza fu profondamente traumatica e, dopo il ritorno dal servizio militare in seguito a problemi psicologici, scoprì che Dior lo aveva sostituito.

La battaglia legale che seguì attirò quasi tanta attenzione quanto il licenziamento stesso. Nel giro di un anno, lui e Pierre Bergé stavano progettando una nuova casa di moda.

La nuova maison gli diede pieno controllo creativo.

La sua prima collezione nel 1962 confermò che la sua reputazione non dipendeva soltanto dal nome Dior. Era diventato uno stilista a pieno titolo.

Una moda che rifletteva un mondo in cambiamento

Gli anni Sessanta portarono cambiamenti che andarono ben oltre l’abbigliamento. I ruoli delle Donna stavano cambiando, sempre più donna entravano in ambito professionale e le idee tradizionali sull’aspetto venivano messe in discussione.

Saint Laurent non creò quei cambiamenti, ma comprese la direzione in cui si stava muovendo la società. I suoi abiti sembravano spesso rispondere a un sentimento che si stava già diffondendo.

Il abito Mondrian del 1965 ne è un esempio.

Ispirato all’artista olandese Piet Mondrian, l’abito traduceva la pittura moderna in moda attraverso campiture di colore e forme geometriche. Metteva in discussione l’idea che l’arte appartenesse alle gallerie, mentre la moda dovesse riguardare solo il corpo. L’abito divenne uno dei modelli simbolo del decennio.

Le Smoking, introdotto nel 1966, suscitò una reazione molto più forte.

Uno smoking per donna sembrava sorprendentemente radicale nel 1966. Alcuni ristoranti rifiutavano l’ingresso alle donna che indossavano pantaloni, e le fotografie di Le Smoking suscitarono polemiche oltre che ammirazione.

Saint Laurent non presentò pubblicamente il modello come una dichiarazione politica. Altri lo fecero subito al posto suo.

Saint Laurent continuò a esplorare questa idea con modelli ispirati all’abbigliamento militare, tra cui la giacca Safari, oltre a giacche sartoriali e pantaloni per donna. Questi capi contribuirono a normalizzare un abbigliamento che in precedenza era associato soprattutto agli uomo.

Giacca Safari di Saint Laurent

Il lancio di Rive Gauche nel 1966 rivelò un altro aspetto della sua carriera. Aveva capito che la moda stava cambiando sia sul piano commerciale sia su quello creativo. Fu una delle prime grandi maison di haute couture ad abbracciare il prêt-à-porter su quella scala.

Il mondo dietro gli abiti

Le idee di Saint Laurent provenivano da molte direzioni. Collezionava opere d’arte, studiava gli abiti storici e cercava ispirazione oltre i confini europei.

Marrakech divenne uno dei luoghi in cui Saint Laurent tornava regolarmente. Anni dopo, lui e Pierre Bergé acquistarono il Jardin Majorelle, e gli amici ricordavano che vi trascorreva lunghi periodi, lontano da Parigi.

I colori del Marocco trovarono spazio nelle collezioni successive, ma la città offriva anche qualcosa di meno visibile: una pausa dalle pressioni del calendario della moda.

Reputazione, successo e contraddizioni

Nelle fasi successive della sua carriera, Saint Laurent era diventato uno degli stilisti più rappresentativi del XX secolo. I suoi abiti erano esposti nei musei e capi come Le Smoking e l’abito Mondrian erano diventati simboli riconosciuti della moda moderna.

Verso la fine della sua carriera, le opere di Saint Laurent erano esposte in mostre museali in tutto il mondo. Le Smoking e l’abito Mondrian erano ormai entrati nella storia della moda.

Nonostante la sua reputazione, faticò a gestire le esigenze di una casa di moda internazionale e trascorse lunghi periodi lontano dai riflettori.

Gli ultimi anni e la morte

Dopo quasi cinque decenni nel mondo della moda, Saint Laurent si ritirò nel 2002. A quel punto, la sua influenza era ormai consolidata, anche se gli ultimi anni furono segnati da un crescente allontanamento dalla vita pubblica e da difficoltà personali.

Morì di tumore al cervello il 1° giugno 2008, nella sua casa di Parigi, all’età di 71 anni.

Il suo funerale si tenne alla chiesa di Saint-Roch e le sue ceneri furono disperse nel Giardino Majorelle a Marrakech, un luogo rimasto strettamente legato alla sua immaginazione e al suo lavoro.

Conclusione

È facile ricordare Yves Saint Laurent attraverso singoli modelli: le linee nette di Le Smoking, i colori dell’abito Mondrian o la disinvoltura sicura della sua sartoria.

Yves Saint Laurent ha lasciato molto più di una collezione di capi famosi. Il suo lavoro riuniva influenze dell’arte, del teatro, della storia e della vita quotidiana, mentre collezioni come Le Smoking e l’abito Mondrian continuano a essere studiate ed esposte a distanza di decenni. Pochi stilisti hanno avuto un’influenza paragonabile sull’evoluzione della moda moderna.