Dalla A alla Z degli stilisti
Marit Allen
La carriera di Allen nel mondo della moda iniziò nel 1961, quando fu assunta come apprendista presso Queen Magazine. Divenne rapidamente redattrice e autrice della sezione di moda giovanile «About 20» della rivista, che usò per mettere in luce i giovani talenti del design e la fotografia innovativa. Nel 1964, quando Beatrix Miller, direttrice di Queen, passò alla direzione di British Vogue, portò Allen con sé. Per Vogue, Allen fondò le pagine «Young Idea», che continuarono a promuovere giovani stilisti innovativi ed emergenti come John Bates e Foale and Tuffin. Anche i layout di Allen erano originali: nel giugno 1966, per esempio, realizzò un servizio basato sul fumetto di Batman. A volte posava per i suoi articoli e indossava i modelli che presentava. Per il suo matrimonio del 1966 con il produttore cinematografico Sandy Lieberson, Allen indossò un minidress ultramoderno e un cappotto bordati di vinile argentato, disegnati da John Bates. Allen rimase a Vogue fino al 1973. Nello stesso anno contribuì anche a istituire il corso di laurea in giornalismo presso la Central St. Martin's Art College. Allen morì per un aneurisma cerebrale a Sydney, in Australia, il 26 novembre 2007, all’età di 66 anni.
La sua creazione più famosa per il film fu l’iconico guardaroba della stessa signora Euphegenia Doubtfire (interpretata da Robin Williams). Allen disegnò le caratteristiche camicette, i cardigan e gli abiti da signora anziana. È interessante notare che si ispirò, per l’aspetto e lo stile della signora Doubtfire, agli abiti tradizionali indossati dalle sue ex insegnanti e dalla fondatrice della scuola di Adcote, nello Shropshire, in Inghilterra.
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Hardy Amies
Hardy Amies si guadagnò la reputazione di creatore di abiti eleganti e senza tempo, attirando una lunga lista di clienti famosi. Il suo marchio divenne noto e ammirato ben oltre Londra e, nel corso della sua carriera, ricevette diversi premi nel campo della moda.
Con il cambiamento delle tendenze della moda, Amies adattò i suoi modelli per stare al passo con i tempi. Ampliò inoltre la sua attività con collezioni prêt-à-porter ed esplorò nuove opportunità commerciali. Nonostante questi cambiamenti, rimase noto per aver realizzato abiti eleganti e di alta qualità, caratterizzati da una lavorazione artigianale eccezionale, per tutta la sua carriera. Scopri i nostri affascinanti modelli di abiti da sera.
La notorietà dell’azienda ricevette una spinta nel 1950, quando la principessa Elisabetta, che sarebbe diventata la regina Elisabetta II due anni dopo, fece un piccolo ordine per la sua tournée in Canada.
Così ebbe inizio un rapporto professionale durato 50 anni con la regina, che accrebbe la sua fama a livello mondiale. «La regina Elisabetta incarna tutto ciò che ammiro di più nell'atteggiamento delle donne inglesi nei confronti dell'abbigliamento», scrisse nel 1954. Nel 1955 ottenne il mandato reale come uno dei suoi stilisti ufficiali.
Un completo di lana di Hardy Amies nel 1945 - Qui puoi trovare un modello molto simile di Anne Adams (uno pseudonimo e nome di un marchio di vendita per corrispondenza)
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Giorgio Armani
Lo stilista il cui stile inconfondibile, fatto di capi prêt-à-porter disinvolti ma lussuosi e di eleganti abiti da sera impreziositi da ricami di perline intricati, contribuì a introdurre disinvoltura e modernità essenziale nell'abbigliamento di fine Novecento. Il suo approccio androgino raramente deludeva i critici di moda, che ogni stagione si presentavano puntualmente alle sfilate organizzate nel suo palazzo del XVII secolo in Via Borgonuovo, nel centro di Milano. La reputazione di Armani crebbe grazie al popolare film American Gigolo (1980), in cui l'attore Richard Gere interpretava l'affascinante proprietario di un guardaroba pieno di abiti sartoriali Armani. Tuttavia, il legame tra Giorgio Armani e Pretty Woman è associato soprattutto all'attrice protagonista Julia, che indossò un completo grigio oversize da uomo Giorgio Armani (abbinato a una camicia bianca e a una cravatta viola) ai Golden Globe del 1990, poco prima e durante il periodo in cui il film conobbe il suo grande successo
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Laura Ashley
La stilista britannica nota per le sue stampe tradizionali in stile vittoriano su tessuti naturali, che utilizzava per creare arredi per la casa, biancheria per la casa e abbigliamento da donna. Bernard Ashley si occupava degli aspetti tecnici e finanziari dell'attività, mentre Laura creava i modelli, noti per le fantasie floreali, gli arricciamenti e i rivestimenti in pizzo, che evocavano le tradizionali usanze e i modi di vivere della campagna inglese.
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Pierre Balmain
Couturier francese che nel 1945 fondò una casa di moda, rendendo il suo nome sinonimo di eleganza. Tra i suoi clienti figuravano la duchessa di Windsor, la regina del Belgio e molte delle più importanti star del cinema degli anni Cinquanta. Le creazioni di Balmain si distinguevano per la qualità eccezionale, soprattutto negli abiti da sera, che univano mascolinità e femminilità a un'eleganza imponente. Scopri il nostro modello di abito più venduto.
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Cristóbal Balenciaga
Stilista spagnolo che creava eleganti abiti da ballo e altri modelli classici. Le sue collezioni comprendevano abiti e tailleur di sontuosa eleganza. Alla fine degli anni Cinquanta, Balenciaga contribuì a diffondere la moda dei mantelli e degli abiti fluidi senza cintura in vita e, a metà degli anni Sessanta, l'uso della plastica per gli impermeabili.
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Geoffrey Beene
Geoffrey Beene era uno stilista incredibilmente talentuoso, ma anche pieno di contraddizioni. Per quasi 40 anni, a partire dagli anni Sessanta, fu uno dei nomi più importanti della moda americana, eppure non si integrò mai del tutto nell'establishment della moda. I suoi modelli erano sofisticati, eleganti e realizzati con cura, ma traevano ispirazione anche dalla cultura pop. Creò abiti di scena scintillanti e ricoperti di piume per le Supremes e, con una delle sue mosse più audaci, nel 1967 fece sfilare modelle con abiti di paillettes lunghi fino ai piedi, ispirati alle maglie da football e completi dei numeri dei giocatori. Fu un modo sorprendente per affermare che lo sportswear americano meritava un posto nel mondo dell'alta moda.
In privato, Beene appariva affascinante e cortese, con i modi tipici del Sud, ma poteva anche essere molto esigente e testardo. Ebbe un celebre litigio con John Fairchild, editore di Donna's Wear Daily, dopo che il giornale venne meno a un accordo e pubblicò un bozzetto dell'abito da sposa disegnato da Beene per Lynda Bird Johnson prima che fosse il momento di svelarlo. La disputa finì per danneggiare la sua carriera, ma Beene non era disposto a cedere. Preferiva essere chiamato «Mr. Beene», ma non era elitario. Anzi, alla fine degli anni Ottanta offriva regolarmente ogni mese la cena alla redazione della giovane rivista del centro città Paper.
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Mr. Blackwell
Mr. Blackwell (nato Richard Selzer) fu un influente stilista americano, attivo dagli anni Sessanta agli anni Ottanta e noto per i suoi abiti da sera e da red carpet donna drammatici e teatrali. Disegnava abiti glamour che valorizzavano la figura per le élite di Hollywood e abbatté notoriamente le barriere introducendo collezioni inclusive per taglie forti.
Oggi Mr. Blackwell è ricordato soprattutto per i suoi commenti taglienti e ironici sulla moda, resi celebri dalla sua lista annuale delle celebrità donna peggio vestite. Era un «influencer» prima che Internet rendesse possibile influenzare i social media.
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Bill Blass
Stilista americano che contribuì a definire l'eleganza rilassata e sobria che avrebbe caratterizzato la moda statunitense nella seconda metà del XX secolo. Creava abbigliamento sportivo, ma ne rese glamour il concetto realizzando capi che incarnavano una nuova sensibilità casual chic americana, ottenuta abbinando modelli semplici a materiali lussuosi. Tra i modelli classici di Blass figuravano un cappotto doppiopetto realizzato in visone bianco nel 1966, un abito da giorno senza spalline in flanella grigia abbinato a un maglione di cashmere annodato sulle spalle e un abito semplice ma dal taglio deciso, impreziosito da volant femminili, il suo stile distintivo.
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Manolo Blahnik
Stilista spagnolo noto soprattutto per la sua linea distintiva di calzature di lusso da donna. Blahnik iniziò a disegnare scarpe per Zapata e nel 1972 realizzò la sua prima collezione per lo stilista britannico Ossie Clark, con modelli innovativi come la «Cherry Shoe»: una scarpa con tacco a spillo e ciliegie finte che pendevano da cinturini verdi da annodare attorno alla caviglia. La collezione fu presentata riscuotendo il plauso della critica da alcune delle top model più celebri dell'epoca, tra cui Twiggy, e attirò l'attenzione dell'élite della moda.
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Thom Browne
Stilista americano noto per la sua rivisitazione del classico abito da uomo. Ottenne ampia notorietà per la sua linea da donna dopo che la first lady U.S. Michelle Obama indossò un suo modello all’insediamento presidenziale del 2013. Il suo tratto distintivo divenne presto costituito da abiti impeccabilmente sartoriali, realizzati in tradizionale lana blu navy e flanella grigia, dalle proporzioni ridotte. Inizialmente le sue creazioni sconvolsero il mondo della moda, ma presto dettarono la tendenza dell’abbigliamento maschile aderente.
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Sarah Burton
Burton ottenne fama internazionale quando, nell'aprile del 2011, fu presentata come la stilista dell'abito da sposa di Catherine Middleton per le nozze con il principe William del Galles. L'abito a maniche lunghe era realizzato in gazar di raso avorio e bianco e aveva uno scollo a V, un punto vita aderente, uno strascico lungo quasi 9 piedi (2,7 metri) e un corpetto in stile corsetto vittoriano, un tratto distintivo del design McQueen; tuttavia, tutti questi capi senza tempo tornano sempre in auge, con tocchi raffinati qua e là che li rendono ancora una volta creazioni uniche.
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Bonnie Cashin
Bonnie Cashin è stata una delle stiliste americane più influenti e ha avuto un ruolo importante nel plasmare la moda femminile moderna. Nata a Fresno, in California, imparò a confezionare abiti dalla madre e iniziò a disegnare costumi quando era ancora al liceo. Dopo essersi trasferita a New York nel 1933, costruì rapidamente una carriera di successo e nel 1937 divenne stilista capo presso Adler & Adler.
Nel 1942 si trasferì a Hollywood e disegnò i costumi di oltre 60 film per 20th Century Fox. Quando tornò a New York nel 1949, lanciò una propria linea di abbigliamento e accessori. Il suo obiettivo era creare capi eleganti ma pratici, adatti alla vita frenetica delle moderne donna. Disegnò di tutto, dai cappotti e dagli impermeabili alla maglieria e alla lingerie.
Uno dei suoi incarichi più importanti iniziò nel 1953, quando divenne stilista capo presso Sills & Company. Qui contribuì a rendere di moda gli abiti in pelle e si fece conoscere per il modo creativo in cui abbinava tessuti e trame diversi. Spesso traeva ispirazione dagli oggetti di uso quotidiano e introdusse dettagli originali come alamari, fermagli, lacci e bottoni automatici al posto dei tradizionali bottoni e delle cerniere. Fu anche tra le prime stiliste a promuovere l’abbigliamento a strati e si concentrò sulla creazione di capi comodi e pratici.
Nel 1962, Cashin iniziò a disegnare borse per Coach. Contribuì a creare lo stile distintivo del marchio, con borse in pelle dai colori vivaci, accessori coordinati e dettagli metallici accattivanti. Collaborò con Coach fino al 1974.
Nel corso della sua lunga carriera, Cashin collaborò con molte aziende di moda e avviò persino una propria attività di maglieria, chiamata The Knittery. Continuò a disegnare fino al ritiro, nel 1985. Il suo talento e il suo spirito innovativo le valsero cinque Coty Awards e l’ingresso nella Coty Hall of Fame nel 1972. Oggi è ricordata per aver creato una moda elegante, pratica e pensata per la vita di tutti i giorni.
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Oleg Cassini
La carriera di Oleg Cassini nel mondo della moda si è estesa per oltre sei decenni, trasformandolo da stilista per gli studi cinematografici di Hollywood in artefice del «look Camelot» e pioniere delle moderne licenze nel settore della moda. Il suo lavoro ha definito l’estetica della nobiltà americana e cambiato per sempre il modo in cui gli stilisti monetizzano i propri marchi. Durante l’epoca d’oro di Hollywood, tra gli anni Quaranta e Cinquanta, Cassini iniziò la sua carriera americana nel cinema firmando contratti con Paramount Pictures e 20th Century Fox, dove creò guardaroba sensuali e sofisticati per grandi star come Rita Hayworth, Marilyn Monroe e Grace Kelly. I suoi costumi cinematografici puntavano su tagli sartoriali netti e silhouette sensuali che valorizzavano la presenza scenica delle star senza distogliere l’attenzione da essa.
La sua carriera raggiunse un apice storico durante gli anni di Camelot, quando nel 1961 Jacqueline Kennedy nominò Cassini suo esclusivo "segretario dello stile". Creò oltre 300 completi per la First Lady, utilizzando linee geometriche, bottoni oversize, gonne a trapezio e giacche squadrate. Questa collaborazione spostò il centro del mondo della moda da Parigi a Washington D.C., dando vita a un'eleganza minimalista e giovanile copiata da milioni di donna in tutto il mondo. Tra i suoi capi più iconici figuravano il cappotto con collo alla coreana svizzero indossato per l'insediamento del 1961 e i celebri abiti a tubino geometrici di Jacqueline.
Con la crescita della sua influenza negli anni '60, '70 e '80, Cassini divenne una figura di spicco nella moda maschile e un vero pioniere delle moderne licenze di marchio. Alla fine degli anni '60 rese popolare la giacca Nehru senza colletto nella moda maschile occidentale, trasformandola per breve tempo in un fenomeno culturale. Fu inoltre protagonista della "Peacock Revolution", rompendo la monotonia dell'abbigliamento maschile tradizionale da ufficio e introducendo colori intensi, revers ampi e texture audaci nelle camicie e negli abiti da uomo uomo. Riconoscendo il potere dei marchi rivolti al mercato di massa, Cassini appose il suo nome su centinaia di prodotti, dai profumi e occhiali da sole ai bagagli e persino agli interni delle auto, come l'AMC Matador Cassini Edition: un modello commerciale che aprì la strada ai moderni marchi lifestyle di stilisti.
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Hussein Chalayan
È noto soprattutto per aver infuso nelle sue creazioni e sfilate concetti intellettuali ed elementi artistici. Spesso proponeva modelli che limitavano i movimenti, come il suo abito a bozzolo, una creazione senza maniche che teneva le braccia di chi lo indossava aderenti ai fianchi, ma con aperture per liberare le mani.
Coco Chanel
I suoi design elegantemente casual ispirarono le donna alla moda ad abbandonare gli abiti complicati e scomodi - come sottogonne e corsetti - diffusi nell'abbigliamento del XIX secolo. Tra le sue innovazioni, oggi classici, figuravano il tailleur Chanel, la borsa trapuntata, i gioielli di bigiotteria e il "vestitino nero". Un modello di tailleur ispirato a Chanel è disponibile qui.
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Liz Claiborne
Liz Claiborne (1929–2007) era una stilista nata in Belgio e in seguito trasferitasi in America. Nel 1976 fondò la propria azienda di abbigliamento. Era nota per i suoi capi eleganti e accessibili per donna.
I suoi modelli comprendevano giacche, gonne, pantaloni e bluse che si potevano abbinare in modi diversi. I suoi abiti erano apprezzati perché eleganti, ma anche comodi e pratici per la vita di tutti i giorni.
La sua azienda ebbe molto successo e nel 1986 divenne la prima fondata da una donna a entrare nella classifica Fortune 500. Liz Claiborne contribuì a cambiare la moda per donna rendendo gli abiti da lavoro più accessibili e comodi da indossare.
Raymond Clark
Ossie Raymond Clark divenne noto per i suoi abiti svolazzanti, le stampe colorate e i capi eleganti che catturavano lo spirito della Swinging Sixties. Studiò al Royal College of Art di Londra e lavorò a stretto contatto con la designer tessile Celia Birtwell, le cui stampe comparvero in molti dei suoi modelli. Qui puoi leggere di più su di lui: L'articolo del Guardian su Ossie Clark.
André Courrèges
Courrèges si fece un nome nel mondo della moda parigina degli anni '60 con stili futuristici rivolti ai giovani. Le sue collezioni comprendevano pantaloni dalle proporzioni equilibrate e dal taglio impeccabile, abiti dalla costruzione rigida con linee fluide «a trapezio» e gonne corte, accessoriati con stivali bianchi al polpaccio e grandi occhiali scuri. Il bianco divenne il suo marchio di fabbrica.
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Oscar de la Renta
Unì il lusso europeo alla disinvoltura americana e contribuì a definire i canoni dell’abbigliamento elegante tra le persone dell’alta società, le first lady U.S. e le celebrità sul red carpet, nel corso di una carriera durata circa 50 anni. Si fece notare per la prima volta tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Settanta con le sue collezioni ispirate ai gitani e alla Russia, che anticipavano la sofisticatezza cosmopolita che avrebbe caratterizzato la sua produzione creativa nei decenni successivi. Queste collezioni erano sempre inconfondibilmente moderne, ma possedevano anche una qualità romantica e femminile, frutto della sua formazione nell’abbigliamento sportivo americano e nell’alta moda europea.
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Hubert de Givenchy
È noto per i suoi modelli di alta moda e prêt-à-porter, soprattutto quelli creati per l’attrice Audrey Hepburn. La prima collezione di Givenchy, con completi separati rifiniti alla perfezione, cappotti raffinati ed eleganti abiti da sera, ottenne subito riconoscimento internazionale. I suoi modelli ricorrevano ad accessori fantasiosi, stampe su seta e tessuti ricamati. La sua "blusa Bettina,", che prendeva il nome da una modella molto popolare, riportò le camicie sartoriali nell’alta moda.
Christian Dior
Dior presentò il rivoluzionario New Look, suscitando polemiche internazionali per l’orlo notevolmente più corto. Il look era caratterizzato da spalle piccole, vita stretta e gonna voluminosa: un cambiamento drastico rispetto allo stile della Seconda guerra mondiale, con spalle imbottite e gonne corte.
Nel 1947, sostenuto dall’imprenditore francese Marcel Boussac, Dior presentò il rivoluzionario New Look, suscitando polemiche internazionali per l’orlo notevolmente più corto. Il look era caratterizzato da spalle piccole, vita stretta e gonna voluminosa: un cambiamento drastico rispetto allo stile della Seconda guerra mondiale, con spalle imbottite e gonne corte.
Sempre nel 1947 Dior ampliò il suo marchio. Aprì a New York una casa di moda di lusso prêt-à-porter. Esplorò nuove opportunità e lanciò Dior Parfum. Il primo profumo si chiamava Miss Dior, in omaggio a Catherine, sua sorella. Come tutti i marchi di successo, Dior non tardò a concedere in licenza il proprio nome per una linea di accessori di lusso: cravatte, pellicce, calze e borse. Nel competitivo mondo dell’alta moda, si sarebbe potuto pensare che questo riducesse l’esclusività del marchio, ma ebbe l’effetto di diffondere rapidamente il nome Dior in tutto il mondo.
All’entusiasmo immediato per il New Look seguirono dieci anni di straordinario successo. Negli anni Cinquanta, Dior introdusse una varietà di nuove silhouette, tra cui la linea H, la linea A e la linea Y. Dior ebbe un ruolo fondamentale nella diffusione della moda parigina in tutto il mondo e nel riconquistare per i couturier parigini il terreno temporaneamente perduto a favore dei designer americani.
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Fiamma di San Giuliano Ferragamo
Fiamma di San Giuliano Ferragamo è stata una stilista italiana di scarpe e la figlia maggiore di Salvatore Ferragamo. Entrò nell’azienda del padre da adolescente e, dopo la sua morte, divenne una figura importante nell’impresa di famiglia.
È nota soprattutto per aver disegnato la scarpa Vara, caratterizzata da un piccolo fiocco e un tacco basso. Presentata per la prima volta nel 1978, divenne uno dei modelli più famosi dell’azienda. Fiamma contribuì anche allo sviluppo delle borse e degli accessori in pelle del marchio. Morì nel 1998, all’età di 57 anni.
Gianfranco Ferré
Gianfranco Ferré era uno stilista italiano nato nel 1944. Inizialmente studiò architettura, un percorso che influenzò il suo approccio alla moda. I suoi modelli erano noti per le linee pulite, le forme decise e la sartoria elegante.
Nel 1978 lanciò il proprio marchio di moda e in seguito divenne stilista capo di Christian Dior, dove lavorò dal 1989 al 1996. Ferré era spesso soprannominato “l’architetto della moda” per il modo in cui univa struttura e stile nei suoi modelli. Era particolarmente noto per le giacche sartoriali, gli abiti strutturati e le classiche camicie bianche. Morì nel 2007.
Mariano Fortuny
Lo stilista è noto soprattutto per i suoi modelli di abiti e tessuti. Gli abiti disegnati da Fortuny, molti dei quali ispirati a capi dell’antica Grecia come la tunica e il peplo, divennero estremamente popolari tra i più ricchi. Gli abiti di seta che creava si distinguevano soprattutto per le sfumature delicate e la libertà di movimento che offrivano. Alcuni erano semplici nella realizzazione, mentre altri, di foggia simile, avevano centinaia di minuscole pieghe che scendevano dal collo ai piedi. Fortuny trasse ispirazione per i suoi numerosi disegni tessili in cotone e velluto da diverse culture del mondo; le sue creazioni si distinguono per i colori intensi e sensuali.
John Galliano
Noto per le sue collezioni prêt-à-porter e haute couture per case di moda come Christian Dior, Givenchy e Maison Margiela. Galliano presentò la sua prima collezione haute couture, caratterizzata da sontuosi abiti da sera a palloncino, abiti con fiocchi e completi con cintura; nel 1995, per la terza volta e per il secondo anno consecutivo, fu nominato stilista britannico dell’anno.
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Jean Paul Gaultier
Gaultier celebrava l’androginia, mescolava gli stili di strada con l’alta moda e accostava altri simboli culturali apparentemente contraddittori. Nel corso della sua carriera si impegnò non solo a ridefinire le categorie sociali, ma anche a richiamare l’attenzione sul ruolo della moda nel distinguerle e confonderle. Gaultier era particolarmente noto per la coerenza del suo stile. Inizialmente prediligeva i colori scuri, soprattutto rosso, marrone, blu navy, viola intenso e nero; in seguito schiarì la sua palette aggiungendo il color salmone, il bronzo, il beige e il turchese. Tra gli elementi tipici delle sue collezioni figuravano giacche con spalle ampie, calze testurizzate o fantasia, trench di ogni tipo, pantaloni ampi, gonne fluide e le maglie da marinaio a righe orizzontali, diventate il tratto distintivo del suo stile.
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Rudi Gernreich
Stilista d'avanguardia statunitense di origine austriaca, attivo negli anni '60. Gernreich si interessò alla creazione di abiti contemporanei e non costrittivi per donna. I suoi modelli innovativi erano concepiti come un'alternativa agli stili conservatori delle case di moda parigine, allora dominanti. Nel 1964 disegnò un costume da bagno in topless ("monokini"), che gli diede notorietà mondiale. Il look unisex, la biancheria intima invisibile, i top trasparenti, le minigonne, i costumi interi in maglia e le calze dai colori vivaci erano i suoi tratti distintivi.
Nicolas Ghesquière
Ghesquière ampliò il numero delle collezioni di Balenciaga e continuò a creare modelli innovativi, accolti con grande entusiasmo, come gonne corte in stile gladiatore e abiti a toga, sandali da gladiatore al ginocchio, top corti e aderenti, pantaloni a vita alta, abiti con volant flamenco e una collezione ispirata ad alcuni dei modelli originali di Balenciaga. La collezione riscosse grandi apprezzamenti: per le sue corte gonne a trapezio, le giacche squadrate, i pantaloni a vita alta e i maglioni corti, utilizzò tessuti pregiati come pelle di coccodrillo, lana Shetland spazzolata e pelle di talpa stampata. La sua silhouette distintiva era leggermente svasata ad A, ispirata ai modelli degli anni '70 e dei primi anni '80.
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Frida Giannini
Nel 1997 Giannini iniziò a lavorare presso Fendi, un'azienda più grande, dove in breve tempo divenne designer di pelletteria. Fu responsabile della Baguette di Fendi, una borsa opulenta che contribuì a scatenare una redditizia mania per gli accessori. Nel 2002 fu assunta come direttrice del design delle borse di Gucci. In Gucci Giannini assunse maggiori responsabilità: dal 2004 fu direttrice creativa degli accessori e dal 2005 del prêt-à-porter e degli accessori donna, finché nel 2006 fu nominata direttrice creativa dell'intera azienda.
Rogan Gregory
Gregory è noto per le sue linee di abbigliamento attente all'ambiente e alla società. È forse conosciuto soprattutto come direttore creativo (2005–07) di Edun. In seguito ha prodotto in modo indipendente un marchio di denim omonimo dal taglio sartoriale deciso, lanciato nel 2001 e di grande successo, oltre a una linea di felpe realizzata dai marchi di moda di Los Angeles Juicy Couture e American Apparel.
Riitta Narhi Immonen
Riitta Immonen era una stilista finlandese che contribuì a fondare Marimekko nel 1951. Nel 1942 aprì a Helsinki il proprio negozio di abbigliamento acquista biancheria e divenne nota per aver creato abiti eleganti che donna potevano indossare nella vita di tutti i giorni.
Ha collaborato con Armi Ratia per presentare tessuti colorati e modelli semplici attraverso la prima collezione di moda di Marimekko. Dopo aver lasciato l'azienda, ha continuato a disegnare abiti con il proprio nome e ha creato collezioni personali. È rimasta attiva nel mondo della moda per molti anni ed è morta nel 2008, all'età di 90 anni
Marc Jacobs
Lo stilista nato negli Stati Uniti è rinomato per le sue interpretazioni sartoriali delle tendenze della cultura popolare, in particolare per la sua collezione «grunge», a cui è stato attribuito il merito di aver lanciato il look grunge degli anni Novanta. Ispirata alla scena musicale grunge emergente, la collezione presentava abbinamenti anticonvenzionali, come abitini a fiori abbinati a scarponi da combattimento, per ottenere un look trasandato e individualista. I modelli furono presentati da modelle esili, tra cui Kate Moss, l’antitesi delle modelle glamour e formose allora in voga. Jacobs fu definito il «guru del grunge» da Donna's Wear Daily e nominato stilista di abbigliamento da Donna dell’anno dal CFDA (1992), in gran parte grazie a quella collezione monumentale, che diede il via al look grunge degli anni Novanta.
Donna Karan
È acclamata a livello internazionale per la semplicità e il comfort dei suoi abiti. Dopo il debutto della linea bridge DKNY nel 1988, l’azienda di Karan si diversificò e vendette jeans, abbigliamento da uomo e una linea per bambini, oltre ad accessori, calze e profumi. Karan ricevette recensioni entusiastiche per i suoi capi in tessuti morbidi e colori neutri, da abbinare tra loro. Fu particolarmente apprezzata per i suoi iconici body, collant scuri, gonne pareo, giacche aderenti e gioielli vistosi.
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Rei Kawakubo
La stilista giapponese autodidatta, nota per i suoi modelli d’avanguardia e per la sua casa di moda, Comme des Garçons (CDG), fondata nel 1969. La visione iconoclasta di Kawakubo l’ha resa una delle stiliste più influenti della fine del XX secolo. I suoi abiti erano pensati per la donna indipendente, che non si vestiva per sedurre o ottenere l’approvazione di un uomo. Kawakubo rifuggiva dalle definizioni occidentali di sensualità, incentrate sul mostrare e mettere in risalto il corpo. Trovava gli abiti rivelatori decisamente poco sexy e noiosi.
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Calvin Klein
Lo stilista americano noto per i suoi capi d’abbigliamento da donna, abbigliamento uomo, jeans, cosmetici e profumi, biancheria da letto e da bagno e altre collezioni. Descrisse la sua filosofia di design come la creazione di «abiti semplici, comodi ma eleganti, senza eccessi o estremismi». I suoi abiti erano relativamente costosi, classici, eleganti e facili da indossare, e incontrarono il favore degli acquirenti negli Stati Uniti e in altri Paesi. Si diceva che i suoi successi rappresentassero non solo il trionfo del suo particolare stile classico, ma anche la maturazione dell’industria della moda americana.
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Ralph Lauren
Stilista americano che, costruendo il proprio marchio attorno all'immagine di uno stile di vita americano esclusivo, ha creato uno degli imperi della moda di maggior successo al mondo. Fin dagli esordi, le creazioni di Lauren si sono contraddistinte per uno stile agiato, che evocava l'aristocrazia inglese reinterpretata dall'élite sportiva della costa orientale americana. La sua prima linea di abbigliamento maschile, lanciata nel 1968, comprendeva classici abiti di tweed, mentre la sua prima linea di abbigliamento da donna, del 1971, proseguiva la sua ricerca della sartoria classica e del buon gusto, con un tocco femminile. Nel 1972 Lauren presentò quello che sarebbe diventato il suo capo iconico: la camicia sportiva in mesh, disponibile in vari colori e contraddistinta dal suo emblema, il giocatore di polo, simbolo degli sportivi più aristocratici.
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Helmut Lang
Helmut Lang è uno stilista austriaco, diventato noto negli anni Novanta per il suo stile minimalista. I suoi modelli erano semplici e moderni, spesso caratterizzati da colori neutri, linee pulite e dettagli sobri.
Ha lanciato la sua etichetta di moda nel 1986 ed è diventato popolare per la sua sartoria elegante, i pantaloni aderenti, le T-shirt semplici e l'uso innovativo dei materiali. Nel 1997 ha trasferito la sua attività a New York, dove ha contribuito a plasmare la scena della moda cittadina. Nel 2005 si è allontanato dalla moda per dedicarsi all'arte. La sua influenza è ancora visibile in molti modelli minimalisti contemporanei.
Ted Lapidus
Ted Lapidus era uno stilista francese, nato nel 1929. Divenne famoso negli anni Sessanta per aver introdotto nella moda uno stile più rilassato e unisex, creando abiti che potevano essere indossati sia dagli uomo sia dalle donna.
Era noto per le giacche ispirate alle uniformi militari, gli abiti safari e i modelli sartoriali. I suoi abiti erano apprezzati dalle celebrità, tra cui Brigitte Bardot e John Lennon. Nel 1963 entrò a far parte della Chambre Syndicale de la Haute Couture, affermando così il suo ruolo nella moda francese. Continuò a disegnare per molti anni e morì nel 2008.
Christian Louboutin
Christian Louboutin è uno stilista francese, nato a Parigi nel 1963. È noto soprattutto per le sue scarpe di lusso con la suola rosso acceso, diventata il suo tratto distintivo.
Ha lanciato il suo marchio di calzature nel 1991 e si è affermato rapidamente grazie ai suoi modelli audaci, ai tacchi alti e alla cura dei dettagli. Le sue scarpe sono indossate da celebrità di tutto il mondo e si vedono spesso sui red carpet. Oltre alle calzature, disegna anche borse e altri accessori. Il suo lavoro lo ha reso uno dei nomi più riconoscibili della moda di lusso.
Claire McCardell (1905–1958)
Era una stilista americana che contribuì a creare uno stile di abbigliamento più comodo e pratico per le donna. Divenne famosa per i modelli che privilegiavano il comfort, la libertà di movimento e l'uso quotidiano, anziché gli stili restrittivi allora in voga. Tra le sue creazioni figuravano l'abito Monastic, l'abito Popover, le gonne a portafoglio, le ballerine e i capi separati da abbinare tra loro. Contribuì anche a rendere tessuti come il denim e il jersey di moda per l'abbigliamento quotidiano. I suoi modelli sono spesso considerati una parte importante dello sviluppo dello sportswear americano moderno. Leggi di più sui suoi primi anni e altro ancora qui.
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Stella McCartney
Designer di moda britannica, nota soprattutto per i suoi capi senza pelliccia e pelle e per la sua clientela di celebrità. La sua prima collezione, con sottogonne di pizzo e camiciole raffinate, zittì i critici; le sue proposte romantiche del 2001 a Parigi - pantaloni di seta abbinati a top che lasciavano scoperta la pancia, jeans aderenti abbinati a top o giacche a tunica e cappotti in pelliccia sintetica con gilet gioiello - consolidarono la sua reputazione professionale.
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Alexander McQueen
Designer britannico noto per i suoi abiti rivoluzionari, le sfilate scioccanti e la sartoria precisa. I suoi audaci modelli attirarono l'attenzione per il loro romanticismo cupo e gli elementi violenti e grotteschi. Le collezioni comprendevano completi essenziali dalle linee spigolose; abiti a clessidra modellati con corsetti stretti; lunghi abiti con dettagli diversi tra loro, come ricami con perline, fiori freschi e corna di cervo; e, in seguito, tacchi ingombranti da 10 pollici, chiamati «Alien» e «Armadillo».
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Issey Miyake
Designer di moda giapponese, noto per aver combinato elementi orientali e occidentali nelle sue creazioni. Aveva anche una popolare linea di profumi che includeva L'Eau d'Issey. Nel 1993 Miyake creò Pleats Please, che «consente al corpo di muoversi liberamente, permettendo al tessuto di mantenere la propria forma», e A-POC («A Piece of Cloth»), realizzato con un unico filo grazie a una macchina industriale per maglieria o tessitura controllata da un computer. Miyake aveva iniziato a sperimentare con A-POC oltre 10 anni prima, insieme all'esperto tessile Dai Fujiwara, prima di lanciarlo sul mercato nel 1999. Sostenendo che A-POC fosse un capo completo, rifiutò di apporre il proprio nome su quella collezione. Lo vendeva semplicemente come un lungo tubo di jersey, lasciando al cliente il compito di tagliarlo e modellarlo.
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Phoebe Philo
Tra le sue innovazioni figuravano i jeans a vita alta, gli abiti baby-doll, le scarpe con zeppa di legno e la borsa Paddington con lucchetto. Influenzata dai minimalisti degli anni ’90 Helmut Lang e Jil Sander, Philo adottò quella filosofia sia per il proprio stile personale sia per la sua linea di moda. Rinunciava al trucco e indossava abiti semplici, apparendo spesso con una giacca da motociclista e pantaloni, diventati il suo look distintivo.
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Stefano Pilati
Nella sua prima collezione primavera/estate, nel 2005, Pilati segnò la nuova direzione della moda con il suo elegante minidress YSL arricciato, i mocassini in camoscio con tacco a colonna e le gonne a campana «tulip bubble», che sfioravano le cosce. Tra gli altri capi distintivi figuravano le giacche a forma di cloche, la borsa Muse (2005) e la borsa Muse Two (2008). Pilati riuscì a mantenere le linee eleganti e classiche di YSL, portando al contempo il marchio verso una visione più moderna.
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Zac Posen
Stilista statunitense, noto soprattutto per i suoi glamour abiti da sera e vestiti da cocktail. Si fece conoscere ancora da studente, quando nel 2000 la supermodella Naomi Campbell chiese uno dei suoi modelli. L’anno seguente, uno dei suoi abiti, realizzato interamente con sottili strisce di pelle tenute insieme da chiusure a gancetto, fu scelto per la mostra «Curvaceous» (2001–02) al Victoria and Albert Museum di Londra.
Paul Poiret
Poiret era particolarmente noto per i suoi stili neoclassici e orientalisti, per aver sostenuto la sostituzione del corsetto con il reggiseno e per aver introdotto la gonna hobble, uno stile aderente e stretto sul fondo che costringeva le donna a fare passi piccoli e affettati. «Ho liberato il busto», si vantava Poiret, «e ho incatenato le gambe».
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Miuccia Prada
È rinomata per l’uso di design minimalisti che le permettono di ottenere uno stile tradizionale con un’influenza moderna. Una delle sue prime idee fu creare una linea di borse senza etichetta in un tessuto allora insolito, chiamato nylon Pocono: un materiale resistente e idrorepellente, spesso usato per realizzare tende militari. Tuttavia, la linea, lanciata nel 1979, non ebbe subito successo.
L'anno successivo presentò, con grande successo di critica, la sua prima collezione prêt-à-porter, che comprendeva parka in nylon, offrendo alle clienti capi resistenti senza rinunciare allo stile. Gli ideali progressisti di Prada si riflettevano spesso nelle sue creazioni, caratterizzate da un glamour discreto e da un'eleganza raffinata, in netto contrasto con il sex appeal esplicito di molti concorrenti del marchio. Ciò spinse a rivalutare la femminilità e mise in discussione il principio del settore secondo cui solo «il sesso vende». Linee pulite e semplici e colori sobri e di base si abbinavano a tessuti lussuosi e a una confezione sartoriale impeccabile, per un look di buon gusto che valorizzava la figura preservando la modestia. Al termine di un decennio di eccessi, l'idea di lusso informale di Prada prese piede e il marchio fu presto associato a donne lavoratrici sicure di sé, intellettuali e benestanti donna.
Emilio Pucci
Divenne noto soprattutto per i pantaloni «Pucci» attillati in shantung e per gli abiti e le bluse in jersey di seta dalle stampe vivaci, tra le sue creazioni più imitate. Pucci disegnò biancheria intima, capi in maglia, costumi da bagno e accessori. Produsse anche ceramiche e profumi e si dedicò alla moda da uomo.
Mary Quant
Stilista inglese di moda giovanile, negli anni '60 fu responsabile del «look Chelsea» inglese e della grande popolarità della minigonna e degli hot pants. Le creazioni di Quant riflettevano il passaggio della moda dall'establishment ai giovani come fonte d'ispirazione. I suoi modelli più celebri degli anni '60 ricordavano per stile gli abiti indossati dalle bambine ai corsi di danza: gonne corte a pieghe, calzini bianchi e scarpe nere verniciate con cinturino alla caviglia. All'inizio degli anni '70, Quant smise di produrre, ma continuò a disegnare abiti, pellicce, lingerie, biancheria per la casa e montature per occhiali.
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Yves Saint Laurent
La stilista francese nota per aver reso popolari i pantaloni da donna per ogni occasione. Dopo il look da «bambina» e la silhouette ad A, introdusse gonne più sofisticate e lunghe e, nel 1959, gonne drasticamente più corte. Nel 1960 lanciò il chic look beatnik di dolcevita e giacche di pelle nera bordate di pelliccia.
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Jil Sander
Jil Sander è una stilista tedesca nota per il suo stile semplice ed elegante. Nata nel 1943, si è costruita una reputazione grazie a linee pulite, colori neutri e capi ben realizzati, senza decorazioni superflue.
Nel 1968 lanciò il suo marchio di moda e divenne nota per i suoi modelli minimalisti, tra cui completi sartoriali, camicie impeccabili e abiti semplici. Le sue creazioni offrivano un’alternativa più sobria agli stili audaci in voga all’epoca. Anche se si allontanò dal suo marchio più di una volta, la sua influenza sulla moda moderna è rimasta forte. È spesso considerata una delle stiliste che hanno contribuito a rendere popolare il minimalismo nel mondo della moda.
Elsa Schiaparelli
Elsa Schiaparelli era una stilista italiana nata nel 1890. Divenne famosa per i suoi modelli insoliti e creativi, spesso ispirati all’arte e al surrealismo. Le sue creazioni si distinguevano per la sua passione per la sperimentazione di colori, forme e dettagli inaspettati.
Aprì la sua casa di moda a Parigi negli anni Venti e divenne una delle stiliste più importanti del suo tempo. Era nota per l’uso del rosa shocking acceso, la creazione di accessori giocosi e la collaborazione con artisti come Salvador Dalí. Tra i suoi modelli più famosi figuravano l’abito aragosta e cappelli a forma di scarpa. Sebbene abbia chiuso la sua casa di moda nel 1954, le sue idee audaci continuano ancora oggi a influenzare la moda. Morì nel 1973.
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Mila Schön
Mila Schön era una stilista italiana, nota per i suoi modelli eleganti e semplici e per gli abiti dalla sartoria impeccabile. Nata nel 1916, avviò la sua attività nel mondo della moda a Milano nel 1958.
Il suo stile era moderno e sobrio, con linee pulite, tessuti lussuosi e completi e abiti dal taglio accurato. Ottenne notorietà internazionale negli anni Sessanta, soprattutto dopo che Jacqueline Kennedy indossò i suoi modelli. Mila Schön divenne nota per la creazione di abiti dall’aspetto sofisticato, senza eccessi decorativi. Continuò a lavorare nel mondo della moda per molti anni e morì nel 2008.
Raf Simons
Quell’anno si rivelò significativo per lo stilista: l’etichetta tedesca Jil Sander, nota per i modelli sobri sia per uomo che per donna, lo scelse per sostituire Sander come direttore creativo, nonostante non avesse mai disegnato prima abbigliamento da donna. La sua prima collezione per Jil Sander mostrava rispetto per l’estetica minimalista dell’etichetta, combinata con la sua sottile eleganza.
Pauline Trigère
Pauline Trigère era una stilista franco-americana nata a Parigi nel 1908. Si trasferì a New York nel 1937 e in seguito divenne nota per i suoi abiti eleganti e dalla sartoria impeccabile.
Era particolarmente famosa per i suoi abiti, cappotti e tailleur, spesso caratterizzati da tagli e forme originali che rendevano inconfondibili le sue creazioni. A differenza di molti stilisti del suo tempo, preferiva creare capi eleganti senza ricorrere a decorazioni vistose. Sebbene le sue creazioni fossero generalmente sobrie, Trigère fu pioniera nell'uso di tessuti di cotone e lana per gli abiti da sera e ideò novità come il cappotto reversibile, il colletto mobile, la giacca a spirale e il cappotto senza maniche. Nel 1942 fondò la propria casa di moda e divenne una delle stiliste statunitensi più note degli anni Cinquanta e Sessanta. Continuò a lavorare nella moda per decenni e morì nel 2002.
Gloria Vanderbilt
Gloria Vanderbilt era un'artista, stilista e socialite statunitense, nata nel 1924. Sebbene fosse nota per i suoi dipinti e la sua attività di attrice, divenne particolarmente famosa negli anni Settanta e Ottanta per le sue creazioni di moda.
Contribuì a rendere popolari i jeans firmati, lanciando nel 1976 una propria linea di denim aderente. I suoi jeans erano noti per la vestibilità valorizzante e per il logo del cigno sulla tasca posteriore. Ebbero un enorme successo e contribuirono a rendere il denim una parte importante della moda firmata. Vanderbilt disegnò anche abiti, profumi e articoli per la casa. Morì nel 2019, all'età di 95 anni.
John Weitz
Nel 1945, dopo tre anni nell'esercito, Weitz andò a lavorare per suo padre alla The Weitz Corporation. Lavorò nel reparto di lingerie da donna.
Nel 1947, con l'aiuto dei genitori di sua moglie, proprietari dei grandi magazzini Blauner's, Weitz fondò a New York la John Weitz Juniors, Inc., dove produceva abiti e abbigliamento sportivo da donna sportswear. L'azienda rimase in attività fino al 1953. Nel 1954, Weitz fondò la John Weitz Designs Inc. In questo periodo, Weitz trovò una delle sue prime mentori in Dorothy Shaver di Lord & Taylor.
Nel 1964, Weitz passò dall'abbigliamento femminile a quello maschile, concentrandosi su stili classici e sulla praticità e la resistenza degli abiti.
In quanto popolare stilista di abbigliamento maschile, Weitz fu tra i primi, alla fine degli anni Sessanta, a concedere in licenza il proprio marchio, utilizzando anche la propria immagine nella pubblicità del brand. La sua azienda si chiamava John Weitz Designs, Inc. Proponeva un'ampia e variegata gamma di prodotti ed era spesso presente in pubblicità che ritraevano uno stile di vita glamour. John Fairchild, direttore di Donna's Wear Daily, disse che Weitz era diventato un nome familiare grazie al successo ottenuto concedendo in licenza e pubblicizzando il proprio nome sui prodotti.
Vivienne Westwood
È nota per i suoi abiti provocatori. Insieme al suo partner, Malcolm McLaren, estese l'influenza del movimento musicale punk degli anni Settanta alla moda. Westwood realizzò modelli di abiti ispirati alle sue idee provocatorie. Le loro magliette personalizzate, strappate e decorate con slogan e immagini scioccanti e anti-establishment, e i loro pantaloni bondage - pantaloni neri con cinghie ispirate ai costumi sadomasochistici - andavano a ruba nel negozio londinese di cui la coppia divenne proprietaria nel 1971. La loro boutique - chiamata in vari momenti Too Fast to Live, Too Young to Die; Sex; e infine Seditionaries—era un mecca della moda giovanile. Clicca qui per altre informazioni intriganti
Charles Frederick Worth
Fu uno stilista pioniere e uno dei fondatori dell'alta moda parigina. Fu tra i primi a disegnare abiti da riprodurre nei laboratori francesi e distribuire in tutto il mondo. È particolarmente noto per aver disegnato sontuosi abiti con crinolina, che riflettevano l'eleganza dell'epoca, e per aver reso popolare la tournure, diventata un elemento standard della moda femminile negli anni Settanta e Ottanta dell'Ottocento. Le sue creazioni erano di qualità talmente eccellente da essere molto ricercate da collezionisti e musei, e continuano a esserlo ancora all'inizio del XXI secolo.
Jason Wu
Stilista nato a Taiwan, noto per le sue creazioni sofisticate e accuratamente realizzate. Wu fondò il proprio marchio omonimo, che rifletteva un’estetica che lui stesso definiva femminile. Le esponenti dell’alta società di Manhattan, tra cui Marina Rust, redattrice collaboratrice di Vogue, e la magnate degli affari Ivanka Trump, furono tra le prime estimatrici della sua raffinata linea prêt-à-porter. Nel 2009 Wu attirò l’attenzione internazionale quando la first lady U.S. Michelle Obama indossò un suo modello ai balli in onore dell’insediamento del marito, il presidente Barack Obama. Secondo Wu, la realizzazione dell’abito elaborato richiese 100 ore di lavoro: una colonna bianca in chiffon di seta lunga fino al pavimento, decorata con fiori di organza fatti a mano e cristalli Swarovski.
Riferimenti:
Encyclopaedia Britannica
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