Una biografía

Un niño que dibujaba vestidos en Argelia

Mucho antes de que su nombre se asociara con la alta costura parisina, Yves Saint Laurent era un niño que creaba sus propios mundos en miniatura. Nació el 1 de agosto de 1936 en Orán, en la Argelia francesa, y creció en una familia acomodada de clase media como el mayor de tres hermanos. Su infancia estuvo marcada por la sociedad colonial francesa, pero también por los colores, los paisajes y las tradiciones del norte de África.

No le interesaban demasiado las actividades que se esperaban de los niños de la época. Mientras a otros los animaban a practicar deportes y realizar actividades al aire libre, Saint Laurent dedicaba el tiempo a dibujar, diseñar trajes e inventar personajes imaginarios. La ropa se convirtió en parte de las historias que creaba.

Más tarde, sus familiares recordaron sus espectáculos de marionetas, en los que los trajes a menudo parecían recibir tanta atención como las propias representaciones. Diseñaba con esmero la ropa de los personajes antes de pensar en los detalles de la historia. Incluso en esa etapa temprana, concebía la ropa como parte de un personaje, y no simplemente como algo que ponerse.

Argelia siguió formando parte del imaginario de Saint Laurent mucho después de que se mudara a Francia. Años más tarde, sus colecciones inspiradas en Marruecos y el norte de África presentarían colores vivos, motivos geométricos y siluetas fluidas.

A Saint Laurent también le atraían la pintura, la literatura y el teatro. Admiraba a artistas como Picasso y Matisse, y se fascinó por el diseño de vestuario. En su opinión, la moda formaba parte de otras disciplinas creativas, en lugar de existir separada de ellas.

A los diecisiete años, dejó Argelia para estudiar en la Chambre Syndicale de la Haute Couture de París. La mudanza lo situó en el centro del mundo de la moda, pero también entre diseñadores que llevaban décadas construyendo su reputación. La competencia era feroz y muchos estudiantes talentosos nunca lograban hacer carrera en la alta costura.

El aprendiz que heredó el imperio de Dior

Una sola oportunidad cambió el rumbo de la vida de Saint Laurent. Sus bocetos llegaron a Michel de Brunhoff, editor de Vogue francés, quien reconoció su talento y se lo presentó a Christian Dior.

Dior lo contrató como asistente en 1955. Saint Laurent entró en un mundo construido sobre la precisión y la tradición. Dior le enseñó cómo funcionaba la alta costura, desde la confección de las prendas hasta la disciplina necesaria en el taller. Más tarde, el personal recordó al joven y silencioso asistente, que observaba las pruebas mucho más de lo que hablaba. Absorbía todo lo que le rodeaba.

Christian Dior y Yves Saint Laurent

Es imposible saber si Dior se dio cuenta de lo diferentes que llegarían a ser las ideas de su asistente.

Al parecer, Dior confió en su criterio con una rapidez inusual.

La oportunidad de demostrar que lo entendía llegó antes de lo que nadie esperaba.

El director de Dior de veintiún años

La muerte de Christian Dior en 1957 provocó una crisis en una de las casas de moda más influyentes del mundo. El problema no consistía solo en encontrar un diseñador con talento. El nombre Dior se había convertido en un símbolo mundial, y quien lo sustituyera tendría que proteger una reputación forjada durante años.

La decisión de nombrar a Yves Saint Laurent, de veintiún años, sorprendió a muchas personas.

De repente, un joven asistente reservado que apenas acababa de entrar en la industria de la moda era responsable de continuar el legado de Dior. Compradores, periodistas y clientes lo observaban de cerca. Su primera colección no sería juzgada simplemente como el trabajo de un nuevo diseñador; se compararía directamente con uno de los nombres más famosos de la historia de la moda.

Más tarde, Saint Laurent describió la presión de aquellos meses. Cada diseño cargaba con el peso de las expectativas. La pregunta que se planteaban todos era sencilla: ¿podía existir Dior sin Dior?

La respuesta llegó con la colección de 1958

Christian Dior y Yves Saint Laurent

La colección Trapeze comenzó con vestidos que se movían de forma distinta al famoso New Look de Dior. En lugar de cinturas muy marcadas, las siluetas caían separadas del cuerpo. Los periodistas observaban atentamente. Los compradores empezaron a hacer pedidos casi de inmediato. En cuestión de días, los periódicos llamaban a Saint Laurent el joven que había salvado a Dior.

Vestido trapecio de Laurent

Sin embargo, detrás del éxito había una considerable tensión personal. Saint Laurent era tímido por naturaleza, y su repentina fama le dejó poco espacio para una vida privada. Más tarde, sus amigos lo describieron cada vez más retraído, a pesar de su éxito público.

En 1960, el servicio militar durante la guerra de Argelia interrumpió su carrera. La experiencia fue profundamente traumática y, después de regresar del servicio tras sufrir problemas psicológicos, descubrió que Dior lo había sustituido.

La batalla legal que siguió recibió casi tanta atención como el despido en sí. En menos de un año, él y Pierre Bergé ya estaban planeando una nueva casa de moda.

La nueva casa de moda le dio control creativo absoluto.

Su primera colección, en 1962, confirmó que su reputación no dependía únicamente del nombre Dior. Se había convertido en diseñador por derecho propio.

Una moda que reflejaba un mundo cambiante

La década de 1960 trajo cambios que fueron mucho más allá de la ropa. Los roles de Mujer estaban cambiando, cada vez más mujer se incorporaban al mundo profesional y se cuestionaban las ideas tradicionales sobre la apariencia.

Saint Laurent no creó esos cambios, pero entendió hacia dónde se encaminaba la sociedad. A menudo, su ropa parecía responder a una sensación que ya empezaba a cobrar forma.

El vestido Mondrian de 1965 fue un ejemplo.

Inspirado en el artista neerlandés Piet Mondrian, el vestido trasladó la pintura moderna a la moda mediante bloques de color y formas geométricas. Cuestionó la idea de que el arte pertenecía a las galerías, mientras que la moda solo se llevaba puesta. El vestido se convirtió en uno de los diseños más emblemáticos de la década.

Le Smoking, presentado en 1966, provocó una reacción mucho más intensa.

Un esmoquin para mujer sonaba sorprendentemente radical en 1966. Algunos restaurantes se negaban a dejar entrar a mujer que llevaran pantalones, y las fotografías de Le Smoking despertaron polémica además de admiración.

Saint Laurent no presentó públicamente el diseño como una declaración política. Otros no tardaron en hacerlo por él.

Saint Laurent siguió explorando esta idea con diseños de inspiración militar, como la chaqueta safari, además de chaquetas y pantalones de sastrería para mujer. Estas prendas contribuyeron a normalizar la ropa que antes se asociaba principalmente con hombres.

Chaqueta safari de Saint Laurent

La apertura de Rive Gauche en 1966 reveló otra faceta de su carrera. Entendió que la moda estaba cambiando tanto en el plano comercial como en el creativo. Fue una de las primeras grandes casas de alta costura en apostar por la ropa prêt-à-porter a esa escala.

El mundo detrás de la ropa

A Saint Laurent le llegaban ideas de muchas fuentes. Coleccionaba arte, estudiaba la ropa histórica y buscaba inspiración más allá de Europa.

Marrakech se convirtió en uno de los lugares a los que Saint Laurent regresaba una y otra vez. Años después, él y Pierre Bergé compraron el Jardín Majorelle, y sus amigos recordaban que pasaba allí largos períodos, lejos de París.

Los colores de Marruecos llegaron a sus colecciones posteriores, pero la ciudad también le ofrecía algo menos visible: distancia de las exigencias del calendario de la moda.

Reputación, éxito y contradicción

En la etapa final de su carrera, Saint Laurent se había convertido en uno de los diseñadores más representativos del siglo XX. Su ropa se exhibía en museos y prendas como Le Smoking y el vestido Mondrian se convirtieron en símbolos reconocidos de la moda moderna.

Al final de su carrera, la obra de Saint Laurent se exhibía en museos de todo el mundo. Le Smoking y el vestido Mondrian ya formaban parte de la historia de la moda.

A pesar de su reputación, le costaba sobrellevar las exigencias de dirigir una casa de moda internacional y pasaba largos períodos alejado de la atención pública.

Últimos años y muerte

Tras casi cinco décadas en el mundo de la moda, Saint Laurent se retiró en 2002. Para entonces, su influencia estaba firmemente establecida, aunque sus últimos años estuvieron marcados por un creciente alejamiento de la vida pública y por dificultades personales.

Murió de cáncer cerebral el 1 de junio de 2008 en su casa de París, a los 71 años.

Su funeral se celebró en la iglesia de Saint-Roch y sus cenizas se esparcieron en el Jardín Majorelle de Marrakech, un lugar que siempre había estado estrechamente ligado a su imaginación y su obra.

Conclusión

Es fácil recordar a Yves Saint Laurent por diseños concretos: las líneas marcadas de Le Smoking, los colores del vestido Mondrian o la elegancia desenfadada de su sastrería.

Yves Saint Laurent dejó mucho más que una colección de prendas famosas. Su obra reunió influencias del arte, el teatro, la historia y la vida cotidiana, mientras que colecciones como Le Smoking y el vestido Mondrian siguen siendo objeto de estudio y se exhiben décadas después. Pocos diseñadores han influido de manera comparable en el rumbo de la moda moderna.