En biografi

En dreng, der tegnede kjoler i Algeriet

Længe før hans navn blev forbundet med parisisk haute couture, skabte Yves Saint Laurent som barn små verdener for sig selv. Han blev født den 1. august 1936 i Oran i Fransk Algeriet og voksede op i en velstående middelklassefamilie som den ældste af tre børn. Hans barndom var præget af det franske kolonisamfund, men også af Nordafrikas farver, landskaber og traditioner.

Han var ikke særligt interesseret i de aktiviteter, man forventede af drenge dengang. Mens andre blev opmuntret til sport og udendørsaktiviteter, brugte Saint Laurent sin tid på at tegne, designe kostumer og finde på fantasifigurer. Tøj blev en del af de historier, han skabte.

Familiemedlemmer huskede senere hans dukketeaterforestillinger, hvor kostumerne ofte syntes at få lige så meget opmærksomhed som selve forestillingerne. Han designede omhyggeligt figurernes tøj, før han overvejede detaljerne i historien. Allerede på dette tidlige tidspunkt tænkte han på tøj som en del af en figur snarere end blot noget, man havde på.

Algeriet forblev en del af Saint Laurents fantasi længe efter, at han var flyttet til Frankrig. År senere ville kollektioner inspireret af Marokko og Nordafrika byde på levende farver, geometriske udsmykninger og flydende silhuetter.

Saint Laurent var også tiltrukket af maleri, litteratur og teater. Han beundrede kunstnere som Picasso og Matisse og blev fascineret af kostumedesign. I hans øjne hørte mode sammen med andre kreative udtryksformer i stedet for at eksistere adskilt fra dem.

Som syttenårig rejste han fra Algeriet til Paris for at studere ved Chambre Syndicale de la Haute Couture. Flytningen placerede ham i modens centrum, men også blandt designere, der havde brugt årtier på at opbygge deres omdømme. Konkurrencen var hård, og mange talentfulde studerende fik aldrig en karriere inden for haute couture.

Lærlingen, der arvede Diors imperium

En enkelt mulighed ændrede retningen på Saint Laurents liv. Hans skitser nåede frem til Michel de Brunhoff, redaktør for franske Vogue, som genkendte hans talent og introducerede ham for Christian Dior.

Dior ansatte ham som assistent i 1955. Saint Laurent trådte ind i en verden bygget på præcision og tradition. Dior lærte ham, hvordan haute couture fungerede, lige fra tøjets konstruktion til den disciplin, der krævedes i systuen. Personalet huskede senere den stille, unge assistent, der betragtede prøvninger langt mere, end han talte. Han sugede alt omkring sig til sig.

Christian Dior og Yves Saint Laurent

Det er umuligt at vide, om Dior indså, hvor anderledes hans assistents idéer ville blive.

Dior ser ud til at have stolet på hans dømmekraft usædvanligt hurtigt.

Muligheden for at bevise denne forståelse kom tidligere, end nogen havde forventet.

Den enogtyveårige direktør for Dior

Christian Diors død i 1957 skabte en krise for et af verdens mest magtfulde modehuse. Problemet var ikke kun at finde en talentfuld designer. Diors navn var blevet et globalt symbol, og den, der afløste ham, skulle beskytte et omdømme, der var opbygget gennem mange år.

Beslutningen om at udnævne den enogtyveårige Yves Saint Laurent overraskede mange.

Pludselig stod en stille, ung assistent, der først for nylig var kommet ind i modebranchen, med ansvaret for at videreføre Diors arv. Købere, journalister og kunder fulgte nøje med. Hans første kollektion ville ikke blot blive bedømt som en ny designers arbejde; den ville blive sammenlignet direkte med et af de mest berømte navne i modehistorien.

Saint Laurent beskrev senere presset i de måneder. Hvert design bar forventningernes vægt. Spørgsmålet, der blev stillet om ham, var enkelt: kunne Dior eksistere uden Dior?

Svaret kom med 1958

Christian Dior og Yves Saint Laurent

Trapeze-kollektionen åbnede med kjoler, der bevægede sig anderledes end Diors berømte New Look. I stedet for taljer, der var stramt markerede, hang silhuetterne løst fra kroppen. Journalister fulgte nøje med. Køberne begyndte næsten straks at afgive ordrer. Inden for få dage kaldte aviserne Saint Laurent for den unge mand, der havde reddet Dior.

Laurent Trapeze-kjole

Bag succesen var der dog betydelige personlige belastninger. Saint Laurent var naturligt genert, og hans pludselige berømmelse efterlod kun lidt plads til et privatliv. Venner beskrev senere, hvordan han blev stadig mere tilbagetrukket trods sin offentlige succes.

I 1960 afbrød militærtjeneste under Algerietkrigen hans karriere. Oplevelsen var dybt skadelig, og da han vendte hjem efter psykiske problemer under tjenesten, opdagede han, at Dior havde erstattet ham.

Den juridiske kamp, der fulgte, fik næsten lige så stor opmærksomhed som selve afskedigelsen. Inden for et år var han og Pierre Bergé i gang med at planlægge et nyt modehus.

Det nye modehus gav ham fuld kreativ kontrol.

Hans første kollektion i 1962 bekræftede, at hans ry ikke udelukkende afhang af Dior-navnet. Han var blevet designer i egen ret.

Mode, der afspejlede en verden i forandring

1960'erne førte til forandringer, der rakte langt ud over tøjet. Kvinders roller var under forandring, flere kvinder kom ind i professionelle miljøer, og traditionelle forestillinger om udseende blev udfordret.

Saint Laurent skabte ikke disse forandringer, men han forstod, hvilken retning samfundet bevægede sig i. Hans tøj syntes ofte at reagere på en følelse, der allerede var ved at opstå.

Mondrian-kjolen fra 1965 var et eksempel.

Inspireret af den hollandske kunstner Piet Mondrian omsatte kjolen moderne malerkunst til mode med farvefelter og geometriske former. Den udfordrede idéen om, at kunst hørte til på gallerier, mens mode kun hørte til på kroppen. Kjolen blev et af årtiets mest karakteristiske designs.

Le Smoking, der blev lanceret i 1966, vakte en langt stærkere reaktion.

En smoking til kvinder lød overraskende radikal i 1966. Nogle restauranter nægtede adgang til kvinder i bukser, og fotografier af Le Smoking vakte både debat og beundring.

Saint Laurent præsenterede ikke offentligt designet som et politisk statement. Andre gjorde det hurtigt for ham.

Saint Laurent fortsatte med at udforske denne idé gennem designs inspireret af militærtøj, herunder safarijakken, samt skræddersyede jakker og bukser til kvinder. Disse styles var med til at gøre tøj normalt, som tidligere hovedsageligt havde været forbundet med mænd.

Saint Laurent-safarijakke

Åbningen af Rive Gauche i 1966 afslørede en anden side af hans karriere. Han forstod, at mode var under forandring, både kommercielt og kreativt. Det var et af de første store couturehuse, der tog ready-to-wear til sig i så stor en skala.

Verden bag tøjet

Saint Laurent hentede inspiration fra mange steder. Han samlede på kunst, studerede historisk tøj og søgte inspiration uden for Europa.

Marrakesh blev et af de steder, Saint Laurent ofte vendte tilbage til. Han og Pierre Bergé købte Jardin Majorelle mange år senere, og venner huskede, at han tilbragte lange perioder dér, væk fra Paris.

Marokkos farver fandt vej til senere kollektioner, men byen bød også på noget mindre synligt: afstand til modens kalenderkrav.

Omdømme, succes og modsætninger

I den senere del af sin karriere var Saint Laurent blevet en af det 20. århundredes mest toneangivende designere. Hans tøj blev udstillet på museer, og værker som Le Smoking og Mondrian-kjolen blev anerkendte symboler på moderne mode.

Mod slutningen af sin karriere blev Saint Laurents arbejde vist på museumsudstillinger verden over. Le Smoking og Mondrian-kjolen var blevet en del af modehistorien.

Trods sit ry havde han svært ved at håndtere kravene ved at lede et internationalt modehus og holdt sig i lange perioder væk fra offentlighedens søgelys.

De sidste år og dødsfaldet

Efter næsten fem årtier i modebranchen gik Saint Laurent på pension i 2002. På det tidspunkt var hans indflydelse veletableret, selvom hans senere år var præget af, at han i stigende grad trak sig tilbage fra det offentlige liv, samt af personlige vanskeligheder.

Han døde af hjernekræft den 1. juni 2008 i sit hjem i Paris, 71 år gammel.

Hans begravelse fandt sted i Église Saint-Roch, og hans aske blev spredt i Majorelle-haven i Marrakesh, et sted, der fortsat var tæt forbundet med hans fantasi og arbejde.

Konklusion

Det er let at huske Yves Saint Laurent gennem enkelte designs: de skarpe linjer i Le Smoking, farverne i Mondrian-kjolen eller den afslappede selvsikkerhed i hans skrædderarbejde.

Yves Saint Laurent efterlod sig langt mere end en samling berømte beklædningsgenstande. Hans arbejde forenede inspiration fra kunst, teater, historie og hverdagsliv, mens kollektioner som Le Smoking og Mondrian-kjolen stadig studeres og udstilles årtier senere. Få designere har haft en tilsvarende indflydelse på den moderne modes udvikling.